Аквариумная вода и ее основные параметры

Параметры аквариумной воды: жесткость, pH и другие

Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.

Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:

– Жесткость аквариумной воды (hD);

– Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);

– Окислительно-восстановительный потенциал (rH);

ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде карбонатов — солей кальция и магния: CaCO3 и MgCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов CaSO4 и MgSO4, хлоридов CaCl2 и MgCl2. . Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ (KH) и ПОСТОЯННУЮ (GH).

Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут синтезировать углерод из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды увеличится

Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».

Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.

Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.

Аквариумная вода с параметрами жесткости:

от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;

от 4 до 8° hD – считается мягкой;

от 8 до 12° hD – средняя жесткость;

от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;

Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.

Как изменить жесткость аквариумной воды:

1.) Увеличение жесткости.

– Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4°dKH.

– 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

– еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.

2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):

– используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;

– используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).

– фильтруют воду через осмотический фильтр;

– фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;

– жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;

– природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.

КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):

Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.

1. Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.

2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) – далее дистиллят.

3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мыла в полученном растворе.

4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.

Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.

На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.

При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.

При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.

Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды) определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л. Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH. И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.

Аквариумная вода с параметрами pH:

– от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;

– от 5-6 слабокислой;

Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.

Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.

Как изменить pH аквариумной воды:

– Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из зоомагазина);

– Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) – используют пищевую соду;

Измерение pH аквариумной воды:

1. Во многих зоомагазинах продаются тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно, следуя инструкциям на упаковке, по шкале можно определить параметры pH.

2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией – pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.

Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).

Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода.

Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.

Параметры:

rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);

rH 35 –сильное окисление;

rH 30 – незначительное окисление;

rH 25 – слабое окисление;

rH 20 – слабое восстановление;

rH 15 –незначительное восстановление;

rH 10 – сильное восстановление;

rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);

Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.

Измеряется rH специальными измерителями.

Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом – чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.

ИТАК:

Мы с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.

Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую.

Пресноводный аквариум параметры воды

Параметры воды пресноводного аквариума

Для того чтоб ваши аквариумные рыбки хорошо себя чувствовали в аквариуме, необходимо владеть основными знаниями о среде, в которой они обитают. На первый взгляд в начинающего аквариумиста кажется, что в данном вопросе никаких сложностей нет, но на самом деле все не так. Вода это не только бесцветная жидкость имеющая формулу Н2О, но и среда в которой живут не только аквариумные рыбки с растениями, но и множество других, не видимых человеческому глазу организмов. От жизнедеятельности данных организмов может изменяться химический баланс в воде, что иногда можно заметить в виде приобретения водой какого-либо оттенка или запаха.

В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы узнаете обо всех параметрах воды, влияющих тем или иным способом на самочувствие ваших питомцев и полноценное развитие фауны.

Основные физические требования пресноводной экосистемы

Существуют следующие физические параметры воды пресноводного аквариума, влияющие на нормальную жизнедеятельность и развитие подводных обитателей.

Освещение.

Для поддержания постоянного света в аквариуме используют различные лампы. Самые популярные – это ртутные лампы низкого давления (известные как флуоресцентные, люминесцентные) — энергосберегающие и компактные. Аквариуму с растительностью и глубиной погружения в воду более 50 см необходимы газоразрядные лампы высокого давления с применением галогенидов некоторых металлов.

Температура.

Узнать отвечает ли всем нормам установленный тепловой режим или нет, а также определить все его изменения и колебания поможет спиртовой внутренний градусник (который правдивей в сравнении с наружным жидкокристаллическим). И все это лучше осуществить до заселения водными обитателями. Температура замеряется, когда все подготовленное оборудование находится в рабочем состоянии (компрессор, фильтры, лампы). Отсутствие нагревателя с регулировкой допускается в следующих случаях: объем домашнего водоема свыше 150 л (что позволит обойтись без явных температурных скачков), температура в нем с работающими лампами днем сохраняется от 20 до 25 градусов и после естественного опускания в ночное время, с выключенным светом, снижается на 2-4 градуса. И все же установить контроль и своевременно влиять на параметры температуры поможет, если возникнет желание разводить своих рыбок (способствует и стимулирует нерест) и заботится об их здоровье в периоды отключения — включения отопления.

Основные химические параметры пресноводной экосистемы

Пресноводная экосистема имеет не только физические, но и химические параметры воды, изменение которых может сильно повлиять на равновесие вашей экосистемы, что приведет к негативным результатам.

  1. Общая жесткость (gH) — концентрация ионов магния и кальция, оптимальные величины жесткости в пресноводном аквариуме должны быть в пределах 6-11 единиц. Показатель может меняться из-за используемых в аквариуме почвы и грунта, сквозь которые проходит водный поток. Повышение жесткости происходит из-за присутствия в почве или грунте известняка (обогащает минералами), и понижение от торфа (смягчает). Большинству рыб для нормальной жизнедеятельности необходим свой параметр жесткости, сопоставимый с естественным ареалом обитания. Но все же постоянство данного показателя, должно быть в пределах среднего показателя от всех конкретных значений жесткости присущих конкретному виду подводных жителей.
  2. Содержание кислорода (O2). Кислород нужен многим гидробионтам. Молекулы воды в высших слоях наполняются им благодаря фотосинтезу растений или попаданию воздуха с поверхности. Чтобы смоделировать естественную среду небольшого водоема, в котором кислород распределен одинаково, необходимо использовать аэратор либо комбинированный с возможностью подачи воздуха фильтр. Аэрация в пресноводной экосистеме необходима в следующих случаях:
  • в жаркий период;
  • в карантинных аквариумах;
  • подачи углекислого газа.
  1. Кислотность (рН) – один из основополагающих параметров воды пресноводной экосистемы, оптимальная величина варьируется в диапазоне 6-9 единиц. Изменение показателя на 1 единицу говорит о том, что кислотность изменилась в 10 раз. Поэтому проверяйте характеристику активности ионов водорода, чтобы исключить явных перепадов, это губительно может сказаться на аквариумных рыбках и растениях. Постоянно контролируйте значения данного параметра, так как он может изменяться в течение 24 часов, если имеете много растений.
  2. Нитрит (NO2) – ядовитая субстанция в отношении живых существ, которая вырабатывается бактериями в процессе жизнедеятельности, путем разделения аммиака и аммония. С хорошо работающими биофильтрами и достаточным количеством биологической массы полезных микроорганизмов можно не беспокоиться об его излишках.
  3. Нитраты (NO3) представляют собой соли сильной одноосновной кислоты, которые образуются из нитрита в результате распада азота в присутствии кислорода с помощью облигатных аэробов. Они не вредны для рыб. Большое значение нитратов может спровоцировать рост водорослей, что плохо скажется на развитии растений и внешнем виде аквариума. Снизить концентрацию нитратов можно посредством подмен или увеличения аэробного процесса разрушающим азотсодержащие соединения, в результате чего образуется молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу. Если аквариум густо засажен растениями и разогнан то, увеличение аэрации ненужно, так как растения будут усваивать двухатомный газ в виде нитратов.
  4. Хлор (Cl) – отравляющая материя, уничтожающая органику, соединяясь с органическими веществами, образовывает химические соединения, в которых происходит замещение атома водорода на атом хлора. В быту данное вещество применяют для дезинфекции, но его даже незначительное количество может губительно сказаться на всех обитателях пресноводного аквариума. Его значение может варьироваться и зависит от времени года, поэтому рекомендуется время от времени проводить тестирование. Для снижения концентрации растворенного хлора из центрального водопровода, прежде чем заливать в аквариум необходимо произвести отстаивание в течение суток.
  5. Медь (Cu) является смертоносным тяжелым металлом, даже незначительная доза которого может уничтожить полезные бактерии и беспозвоночных (креветок, улиток). Необходимо не допускать попадание меди в аквариум. Его наличие оправданно исключительно в лечебных целях, когда необходимо уничтожить паразитов атаковавших водоплавающих, и то, в отдельной карантинной емкости.
  6. Железо (Fe). В пресноводной экосистеме железо — наиважнейший параметр воды необходимый для полноценного роста и развития растений, который усваивается в форме хелата (либо глюконата). Его должно быть не много и не мало. При нехватке возникает заболевание хлороз, при избытке — появление простейших (водорослей), препятствующих росту и угнетению высших (растений). Аквариумные рыбы, так же плохо относятся к повышенному содержанию железа, что в конечном итоге может сказаться на их самочувствии.
  7. Аммиак (NH3) – аммоний (NH4). Аммоний – это начальный этап распада полипептидов (белков), происходящий в кислотной воде. На обитателей пресноводного аквариума не оказывает ни какого токсического воздействия, но его количество рекомендуется контролировать. Так как увеличение концентрации может спровоцировать появление аммиака, который токсичен и губителен для всех обитателей пресноводного аквариума. С целью срочного уменьшения концентрации аммиака необходимо произвести подмены воды (15% от общего объема аквариума), на протяжении нескольких дней, пока его показатель не приблизится к нулю.
  8. Фосфаты (PO4) – эти органические и неорганические химические соединения, представляющие собой соли и эфиры фосфорных кислот, которые образовываются в каждом аквариуме. Источниками возникновения выступают:
  • Переизбыток кормления кормами в виде хлопьев;
  • Скопление отходов образованных в результате жизнедеятельности обитателей пресноводного аквариума;
  • Погибшие рыбки, которые начинают разлагаться;
  • Гниение отпавших стеблей и листьев растений;
  • Повышение значения содержания фосфатов;
  • Окончание срока годности абсорбирующих поглотителей;
  • Снижение значения кислотности.
Читайте также:  Лекарство для аквариумных и декоративных рыб Sera бактопур директ (Sera baktopur direct) - инструкция по применению

Для рыбешек фосфаты не вредны, но могут стать причиной быстрой популяции простейших водорослей, что негативно скажется обмен веществ растений. Чем больше динамично развивающихся растений, тем меньше проблем с данными солями.

  1. Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха и цвета. Образовывается в процессе дыхания всех живых организмов, используется как способ поддержания нужной степени кислотности благоприятно способствующей развитию растений. Рекомендуется данный параметр контролировать, так как переизбыток растворенного (CO2) может спровоцировать возникновение проблем связанных со здоровьем и самочувствием аквариумных рыбок.
  2. Карбонатная (временная) жесткость (kH) – последний из рассматриваемых параметров воды. Она характеризуется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция, является неким стабилизатором степени кислотности. Нормальной величиной считается значение более 4-5 единиц. Увеличить показатель можно добавив пищевой соды, уменьшить – дистиллята или воды прошедшей систему обратного осмоса.

Оптимальные параметры воды в зависимости от ареала обитания для различных видов рыб:

Рыбки из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;

Барбусы и харациновые: рН 6.0-7.5; dH 5-12;

Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;

Живородящие: pH 7.5-8.5; dH 15-25;

Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;

Цихлиды Центральной Америки: pH 6.5-8.0; dH 10-20;

Цихлиды Южной Америки: pH 6.0-7.0; dH 5-12;

Цихлиды Африки: pH 6.0-7.2; dH 5-12;

Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;

Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.

Вот и все основные физические и химические требования к пресной воде, о которых необходимо знать начинающему аквариумисту. Поэтому всех обитателей в свой пресноводный аквариум необходимо подбирать с учетом того или иного региона, где обитают в естественных условиях данные рыбки. Если родина ваших питомцев Азия, то в вашем аквариуме не должно быть представителей другого региона.

Основные параметры воды в аквариуме

Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.

Та вода, которая течет из крана, представляет собой не двухкомпонентную формулу, которую изучали в школе, а сложный раствор с множеством примесей.

В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры для воды в аквариуме и определим идеальный состав.

Основные показатели

Для создания биологического равновесия в аквариуме необходимо внимательно следить за качественными параметрами воды. Ниже мы рассмотрим их, а также приведем ряд показателей, которые важно соблюдать для комфортной жизни подводных обитателей.

Кислотность (рН)

Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.

Данный показатель обычно стабилен. А вот концентрация угольной кислоты, которая образуется при растворении углекислого газа (СО2), может изменяться. Поэтому основное влияние на кислотность воды оказывает концентрация в ней СО2.

Чем больше в воде углекислого газа, тем меньше рН. Также стоит обратить внимание на то, что со временем в воде появляются дополнительные кислоты, образованные из-за естественных биологических процессов. Поэтому, даже если параметр углекислого газа будет в норме, то кислотность воды в резервуаре все равно может уменьшаться.

На что влияет рН?

Прежде всего, на жизнь рыбок и их комфортное существование. Стоит отметить, что обитатели аквариума предпочитают жизнь в среде со стабильной кислотностью. В случае естественных условий, рыбка может просто переплыть в другое место, если рН изменится, в замкнутой же системе она вынуждена существовать в строго определенных условиях.

Если колебания не резкие, то жизни здоровых подводных обитателей ничего не угрожает, в силу их способности к адаптации. В ином случае, смертельный исход неизбежен. Поэтому важно следить за данным параметром.

Нормальными показателями рН по шкале Серенсена являются значения от 5 до 10, однако для комфортной жизни рыбок этот параметр должен варьироваться от 6 до 8 единиц.

Минимальным показателем, к которому могут адаптироваться рыбы является 4,5 единиц, максимальным 10, так как в щелочной воде велика вероятность возникновения смертельно опасного аммиака. Если данный параметр отклонился в большую или меньшую сторону, то велика вероятность смерти вашего питомца.

Как проверить в домашних условиях?

Для того, чтобы измерить рН необходимо в специализированном магазине приобрести либо тесты, либо прибор-измеритель, либо контроллер для аквариума.

Первый вариант является наиболее бюджетным, однако не самым удобным. Прибор после его калибровки позволяет получить наиболее точные результаты. Цена варьирует от тысячи рублей за самую простую модель до десяти тысяч за приборы с дополнительными функциями. Принцип действия у двух тестов примерно одинаковый, вы берете пробу воды с аквариума и погружаете в нее тест. В зависимости от изменения окраса (бумажные тесты) или появления на табло цифры вы сможете узнать уровень этого параметра.

pH контроллер для аквариума дает не только количественный показатель для ознакомления, но и автоматически регулирует его. Их принцип действия основан на точной дозированной подаче углекислоты в воду.

Как подкислить?

Чтобы повысить рН добавьте в аквариумную жидкость немного обычной соды. Пропорция составляется из расчета пять грамм порошка соды на сто литров жидкости. Еще один способ – добавление солей натрия или калия. Также можно приобрести специальные препараты в зоомагазине, задача которых нормализация кислотности.

Как понизить?

Чтобы понизить кислотность можно использовать торф темно-коричневого цвета. Однако предварительно его нужно протестировать. Для этого положите торф в емкость с жидкостью и периодически в течение одних суток проверяйте уровень кислотности. Если он повышен, то этот торф вам подходит. Прежде чем отправлять его в аквариум, проварите вещество в дистиллированной воде и понемногу добавляйте получившейся раствор в аквариум, постоянно делая замеры.

Окисляемость

Другое название окисляемости – редокс-потенциал. Данный параметр позволяет получить представление о том, насколько активно происходит израсходование кислорода в биосистеме аквариума. Также он может служить основой для оценки степени загрязнённости воды разнообразными органическими отходами.

Чтобы привести окисляемость в норму, нужно провести тщательную чистку аквариума от экскрементов и остатков корма.

Какие существуют тесты для определения уровня окисляемости?

Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.

    Возьмите емкость в сто миллилитров, наполовину заполните ее охлажденной и прокипяченной водой. Добавляйте в нее марганцовку до тех пор, пока раствор не приобретет насыщенный цвет.

На пятьдесят миллилитров жидкости вам понадобится две ложки марганцовки. Данной основы для проведения тестов хватит вам на несколько раз. Хранить ее нужно в темном месте, плотно закрыв крышкой.

  • Для проведения теста на редокс-потенциал вам понадобится одноразовый стаканчик и шприц без иглы. С его помощью возьмите из аквариума пробу, а затем добавьте в нее каплю раствора марганцовки.
  • Оставьте пробу на 40-50 минут, в течение этого времени вода должна поменять свой цвет. Чем меньше окисляемость, тем розовее будет жидкость. О высоком редокс-потенциале в вашем аквариуме будет говорить желтый цвет.
  • Посмотрите видео о кислотности (pH) воды:

    Кислород (О2)

    Растворенный в воде кислород играет большую роль в жизни рыбок и растений. Его недостаток и переизбыток губителен для живых организмов. Снижение концентрации O2 приводит к замедлению роста рыб, также недостаток кислорода может привести к удушью. Сильное повышение этого параметра приводит к повышению pH.

    Норма концентрации кислорода – это 5 миллиграмм на литр и чуть больше. Минимальный и максимальный показатель варьируется в зависимости от породы рыб. В среднем нижний порог составляет 3 миллиграмма, верхний – 15. Однако для малоподвижных обитателей аквариума будет достаточно 1 миллиграмма на литр.

    Для того чтобы нормализовать данный параметр необходимо обеспечить бесперебойную работу аэрации. Также в магазинах продают специальные препараты, позволяющие повысить количество кислорода в воде. Еще один способ – отселить часть обитателей аквариума в другой резервуар и посадить там как можно больше растений, которые в процессе фотосинтеза будут выделять О2.

    Реактив-препарат» для проверки «Tetra Test O2» можно купить в зоомагазине. Если говорить о внешних признаках, то о недостатке кислорода будет говорить зависание рыб на поверхности воды и заглатывание ртом воздуха.

    Углекислый газ (СО2)

    Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.

    Если же данный параметр повышен, то это ведет к повышению уровня кислотности воды, что отрицательно сказывается не только на растениях, но и на рыбках.

    Нормальная концентрация СО2 — от 2 до 10 миллиграмм на литр. Минимальные значения — 3-5 миллиграмм на литр, максимальное – 30 миллиграмм на литр.

    Нормализовать концентрацию углекислого газа можно при помощи известковых таблеток.

    Аммиак и ионы аммония

    Аммиак представляет собой бесцветный газ с удушливым запахом, который, однако, не влияет на аромат воды. В воде присутствует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. Аммиак – сильнейшая отрава для рыб.

    Максимально предельным значением концентрации аммиака является 0.5 миллиграмм на литр. Для нормализации можно использовать специальные препараты. Также необходимо заменить часть воды, отфильтровать жидкость и внести в нее концентрат, который борется с окисляющими аммиак бактериями.

    Характерными признаками повышения концентрации аммиака снижение аппетита, кровоизлияния на теле и плавниках рыб. Проверить концентрацию можно при помощи теста Нилла.

    Нитриты и нитраты

    Нитриты – это продукт переработки аммиака. Он опасен для рыб и поэтому должен быть максимально быстро преобразован бактериями в относительно безопасные нитраты. Максимальная концентрация нитритов – 0,2 миллиграмма на литр, оптимально же она не должна превышать 0,1 миллиграмма на литр. Для нитратов планка верхнего уровня устанавливается в пределах 0,8 -1 миллиграмм на литр.

    Обеспечить нормализацию нитрификации поможет биофильтр. Признаками отравления является потемнение окраски, заторможенность, потеря аппетита. Как проверить жидкость в аквариуме на нитраты в домашних условиях? Узнать точные показатели можно при помощи специального теста, который продается в зоомагазинах.

    Хлор (Cl)

    Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.

    Предельно допустимой концентрацией хлора является 0, 25 миллиграмм на литр, а летальной – 1 миллиграмм на литр. Помочь отравленной рыбке вряд ли уже удастся.

    Нормализовать показатель можно при помощи химической очистки, которая производится препаратом дехлоратором. Также можно профильтровать водопроводную воду через активированный уголь.

    Определить уровень концентрации хлора можно при помощи теста, например, Sera. Если говорить о бытовом способе, то ориентировать можно на запах, однако такой тест не даст абсолютно достоверного результата.

    Фосфаты (РО4)

    Фосфаты – неорганические соли, получаемые из натуральных минералов. Избыток фосфатов в аквариуме может привести к появлению водорослей. Максимальная концентрация 0,3 миллиграмма на литр. Бывает и такое, что количество фосфатов в воде может равняться нулю. В этом нет ничего ужасного, особенно, если в аквариуме нет ракообразных.

    Проверить уровень фосфата можно при помощи теста, который покажет результат в зависимости от цвета, в который окрасился реагент. Чем он насыщеннее, тем больше фосфата в жидкости.

    Жесткость

    Существует несколько разновидностей жесткости. Общая жесткость (gH) определяет насколько мягкая или жесткая вода, подходит ли она для обитателей аквариума. Нормой общей жесткости являются показатели в 3-15 градусов.

    Карбонатная жесткость является переменной величиной, которая представляет собой щелочность. Она непосредственно связана с уровнем кислотности. Оптимальные показатели находятся в пределах 4-15 градусов.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.

    Максимальная концентрация не должна превышать 0,01 миллиграмма на литр. Для того чтобы нормализовать ситуацию в аквариуме, нужно переселить рыбок в чистый резервуар, а старый аквариум тщательно очистить и удалить все предметы, которые могут содержать тяжелые металлы.

    Специальные тестов для определения концентрации тяжелых металлов не выпускается, поэтому ориентироваться можно только на информацию с сайта водоканала.

    Таблица

    Наименование показателяНорма для аквариума
    5-10 единиц
    Окисляемость5–10 миллилитров на литр
    Концентрация кислорода5 миллиграмм на литр
    Концентрация углекислого газаот 2 до 10 миллиграмм на литр
    Концентрация аммиака и ионов амонияменьше 0,5 миллиграмм на литр
    Концентрация нитритов и нитратовменьше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов
    Концентрация хлора0, 25 миллиграмм на литр
    Фосфатыменьше 0,3 миллиграмма на литр
    Общая жесткость3-15 градусов
    Карбонатная жесткость4-15 градусов

    Нормы показателей для морского резервуара

    Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:

    Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.

    Читайте также:  Измерение концентрации ионов в воде

    Справочник аквариумиста

    Морская и Пресноводная аквариумистика. Наш Питомник и Аквамагазин всё на одном сайте!

    Аквариумная вода

    • Домой
    • Пресноводный аквариум
    • Основные сведения
    • Аквариумная вода

    Прежде, чем озадачиться выбором рыбок и растений для Вашего аквариума, необходимо узнать основные параметры воды, то есть среды будущего их обитания. Для этого можно приобрести специальные тесты для аквариумной воды или узнать эти параметры в зоомагазине, санэпидемстанции, у знакомых аквариумистов. Для начала, Вам достаточно знать всего лишь два параметра — жесткость (dH) и кислотность воды (pH). В идеале, вода не должна быть очень мягкой. В мягкой воде истощен запас жестко водных питательных элементов (Ca, Mg, K, S, и Cl). Вдобавок, вода часто имеет низкую щелочность, что может означать быстрые изменения pH.

    Заполнение аквариум холодной водопроводной водой. Что бы предотвратить размывание грунта, перед наполнением, необходимо прикрыть грунт полиэтиленовой пленкой или можно лить водопроводную воду на положенную на грунт широкую тарелку, только не слишком сильной струей. Средство, содержащее бактериальную “закваску” – полезную для аквариума микрофлору, есть смысл внести. Воду и грунт надо “оживить”, то есть заселить необходимыми для нормального функционирования аквариумной экосистемы микроорганизмами. Запустите фильтр, включите обогреватель и компрессор. Закройте аквариум крышкой. Приведите в порядок провода и шланги, вытрите насухо стекла аквариума от подтеков. Проверьте отсутствие протечек и устойчивость аквариума. Вода, вероятно, будет немного мутной (невозможно вымыть грунт идеально), а на ее поверхности может появиться пена.

    Важно, чтобы рыбкам подходила вода именно вашего аквариума: она должна быть почти такой же, как та, к которой они привыкли. Солёность, температура, кислотность — все это должно быть комфортным для ваших питомцев. Сейчас многие виды рыб разводятся в аквариумах, поэтому за несколько поколений они привыкают к параметрам водопроводной воды. Но рыбы, выловленные в дикой природе, должны постепенно адаптироваться к воде, и чем ближе параметры в аквариуме к параметрам “на родине” рыбы, тем больше шансов на удачную адаптацию.

    Запуск нового аквариума — это трудный и достаточно длительный процесс, не хотим вас огорчать, но занимает он времени не менее месяца. Вся трудность при запуске нового аквариума, заключается в присутствии в воде хлора и отсутствии в ней нужных бактерий, в нужном количестве. Без достаточного количества этих микроорганизмов установление биологического равновесия в аквариуме невозможно. Обычно требуется от двух до четырех недель, чтобы аквариум и его биологический фильтр “созрели”, то есть, чтобы там развилась достаточная популяция нитрифицирующих бактерий, принимающих участие в азотном цикле. Кроме того, можно ввести туда стартовую культуру бактерий, приобретя ее в зоомагазине, или просто взять из другого действующего аквариума пару горстей субстрата, если только нет опасности, что он повлияет на химический состав воды и занесет возбудителей болезни.

    Однако гораздо надежнее воспользоваться естественным методом. Ведь если это “мгновенное” средство все же не сработает (например, из-за того, что уже истек срок его годности), рыбы, скорее всего, погибнут. Кроме того, длительный период созревания имеет и другие преимущества:

    • Дает возможность очистить воду от любых веществ, находящихся в ней во взвешенном состоянии, а массовое развитие бактерий, обычно происходящее в первые 2-4 дня после заливки в новый аквариум воды, не приводит к дипоксии рыб;

    • Позволяет контролировать химический состав и температуру воды и настроить оборудование должным образом;

    • Позволяет аквариумисту контролировать жесткость воды и рН в случае любого желательного или нежелательного воздействия со стороны элементов декоративного оформления аквариума;

    • Позволяет аквариумисту убедиться, что все оборудование работает как следует, и заменить то или иное устройство, если оно не действует;

    Азотный цикл и прочее, что должно произойти в аквариуме.

    Теперь пришло время для окончательной заливки аквариума водой. Правильнее всего заливать в аквариум отстоянную воду. Если залить в аквариум воду из-под крана и отстаивать в нем же, то весь осадок останется в аквариуме. На стеклах и декорациях образуется большое количество пузырьков воздуха. Это вода избавляется от избытка газов содержащихся в водопроводной воде (из-за повышенного давления). После заливки воды, вода в аквариуме, возможно, станет мутной. Не нужно придумывать способы ее очистить, это муть от грунта (сероватого цвета), и она за сутки осядет.

    Если вы заливаете аквариум отстоянной водой, то растения можно начать высаживать одновременно с заливкой. После заполнения аквариума водой и посадки растений и улиток, вода в течение одного-трех дней может помутнеть (беловатая муть). Не нужно менять воду, она сама просветлеет через пару дней. Этот процесс вполне естествен для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов.

    Работа бактерий уже началась, и колония бактерий перерабатывающий опасный для рыб аммоний (аммиак) образуется постепенно, в течение 10-15 дней. Если вы посадите первых рыб ранее, чем через 4-5 дней после посадки растений, они могут погибнуть от отравления аммиаком. Колония бактерий перерабатывающий менее опасный для рыб нитрит будет развиваться в течение 20-30 дней. Бактерии, перерабатывающие нитрит в относительно безопасный нитрат начинают развиваться, начиная с 15-20 дня.

    В этот момент лучше не вмешиваться в процессы становления биологического равновесия. Ни в коем случае не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Чтобы ускорить процесс запуска нового аквариума можно добавить в него часть воды из старого или использовать наполнитель от фильтра из старого аквариума. Если Вы собираетесь использовать фильтр, то даже при отсутствии рыб он должен быть включен – на его наполнителе должны созреть колонии “полезных” бактерий, принимающих участие в биологической фильтрации воды.

    Хорошим показателем успешного азотного цикла является отсутствие бактериальной плёнки на поверхности воды аквариума и стремительный рост растений. Количество аммония, нитритов и нитратов очень удобно контролировать с помощью специальных аквариумных тестов. Два раза в неделю протестируйте воду на аммиак, нитрит, нитрат и фосфат. Так же не лишним будет тест на кислотность/щёлочность (pH) и карбонатную жёсткость (kH).

    Через несколько дней (а возможно и сразу после начала замеров) вы отметите по тестам повышение содержащегося в воде аммиака, затем концентрация аммиака начнёт падать и повышаться концентрация нитрита, затем упадёт и нитрит, вместо которого начнёт расти нитрат. Затем пойдёт вторая волна — коррекции, во время которой пройдут те же процессы, но в более сглаженной форме. Третью волну вы в большинстве случаев не сможете зафиксировать тестами, так как её всплески уже будут в пределах погрешности измерений. Это будет означать, что биологический запуск аквариума закончен.

    Аэрация.

    Нормально работающий фильтр обеспечит постоянную аэрацию за счет перемешивания воды с поверхностным слоем, обогащенным кислородом. Необходимость дополнительной аэрации воды в декоративном аквариуме может возникнуть только при чрезвычайной ситуации (отказ или засорение фильтра, массовая гибель рыб или растений, при лечении рыбок, в выростном аквариуме при большой заселенности молодью, и других случаях.). И применяется в декоративных целях (если вам нравится поток пузырьков идущих со дна).

    Но если в вашем аквариуме нет живых растений (или их мало), то некому снабжать аквариум кислородом. И тогда рыбы будут испытывать кислородное голодание. И вот тогда компрессор будет нужен. Как недостаток, это повышение количества испарившейся воды и быстрое загрязнение покровных стекол при работающем компрессоре. Проложите трубки компрессора. Установите и закрепите распылители. Подсоедините трубки к кранам, разветвителям и компрессору.

    В настоящее время компрессоры выпускаются двух типов: мембранные и поршневые. Различаются они по принципу действия. Поршневые практически бесшумны, но достаточно дороги. Мембранные при работе “гудят”, многие довольно сильно. Зато значительно дешевле. Компрессор для аквариума нужно выбирать еще и с определенными параметрами: Во-первых, он должен иметь такое давление, чтобы “продавить” высоту водяного столба вашего аквариума через применяемый распылитель. Во-вторых, иметь ориентировочную производительность 0,5-0,7 литра на каждый литр аквариума.

    Для аэрации при помощи компрессора используют различные разветвители, краны, распылители, шланги, клапаны. В эксплуатации наиболее удобен блок разветвителей с встроенными кранами (которые регулируют объем потока воздуха), на каждом канале, крепящийся снаружи аквариума. При наличии запаса каналов в таком блоке, не приходиться вынимать распылители из аквариума, если нужно устроить “продувку” в отсаднике или установить там аэролифт. Просто нужно подсоединиться к свободным. Из распылителей лучше выбирать те, что “дают” наиболее мелкие пузырьки воздуха. Это обеспечивает лучшую насыщаемость воды. Распылители в виде длинных трубок “дают” очень крупные пузырьки и предназначены, в основном, для декоративных целей.

    Шланги для компрессора лучше использовать силиконовые. Они со временем не твердеют. Обратный клапан нужен в том случае, если компрессор установлен ниже уровня воды. Иногда, при его отключении, в системе возникает низкое давление и в подводящую трубку засасывается вода. И таким образом может вытечь вся вода из аквариума. Обратный клапан предназначен воспрепятствовать этой неприятности.

    Важно! Какие основные параметры нужно измерять в аквариуме – Тестирование воды

    Проверка химических свойств воды становится важным аспектом для любого ценителя аквариумистики. Основные показатели водопроводной воды должны проверяться по меньшей мере каждые 2 – 3 месяца. Это необходимо для того, чтобы узнать, нужно ли предварительно обрабатывать воду до использования в аквариуме, независимо от того, пресноводный это аквариум или морской.

    В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.

    Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).

    В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно.

    Уровень pH в пресной воде

    Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.

    Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.

    Для пресноводных аквариумов важно следующее:
    Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.
    Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.
    Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).
    При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.

    Более подробно . Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН

    Общая жесткость – GH

    Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.

    В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH.

    Карбонатная жесткость – KH

    Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.

    Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.

    В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.

    Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.

    Читайте также:  Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками.

    Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов.

    Аммоний – NH4

    Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.

    Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (NH4), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.

    Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.

    Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду.

    Нитриты – NO2

    Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.

    Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов.

    Нитраты – NO3

    На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.

    Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.

    Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол).

    Фосфаты – PO4

    Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.

    В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.

    Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы.

    Железо – Fe

    Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.

    Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.

    Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».

    В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.

    В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.

    Параметры аквариумной воды

    Вода, будучи средой обитания аквариумных рыб и растительности, является одним из ключевых элементов аквариумного мира.

    Характеристики воды в аквариуме и ее параметры оказывают непосредственное влияние на состояние растительности и на то, как себя чувствуют ваши питомцы. Когда вода мутная и грязная, это не только портит визуальное впечатление от аквариума, но и ухудшает здоровье рыбок. Однако ошибочно полагать, что если вода прозрачная, то ее состав оптимален.

    К показателям и параметрам, по которым следует оценивать качество воды внутри аквариума, относятся:

    • pH — водородный показатель «Кислотность аквариумной воды»;
    • hD — жесткость воды;
    • rH — потенциал окисления-восстановления.

    Наличие в жидкости солей магния и кальция (то есть карбонатов) определяет ее жесткость. Речь идет о таких соединениях, как хлориды CaCl2 и MgCl2, сульфаты CaSO4 и MgSO4, CaCO3 и CaCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Общая жесткость воды, в которой плавают рыбки, определяется концентрацией данных веществ и делится, в свою очередь, на постоянную и временную.

    KH, то есть временная жесткость воды в аквариуме, колеблется в зависимости от времени дня. Этот параметр задается концентрацией двууглекислых солей магния и калия. Тот объем углекислого газа, что собирается в аквариуме в светлое время суток, за счет фотосинтеза успешно поглощает подводная растительность. При дефиците газа в растениях запускается синтез углерода из состава бикарбонатов, в результате чего KH воды повышается.

    GH, то есть постоянная жесткость воды в аквариуме, задается содержанием растворившихся в жидкости хлоридов, сульфатов и ряда иных солей магния и кальция. Постоянным этот показатель называют потому, что концентрация анионов и катионов в нем остается стабильным даже при доведении до кипения.

    Изменения жесткости ощутимо сказываются на всей экосистеме аквариума. Построение всего организма рыбок, в первую очередь скелета, во многом держится на солях магния и кальция. Оптимальное значение жесткости не одинаковое для разных видов рыбок. Если поселить их в воду с неподходящей жесткостью, это скажется на их размножении и оплодотворении икры.

    Немецкие градусы (hD) — такова единица измерения жесткости воды внутри аквариума. Если в 1 л воды развести 10 мг окиси кальция, получится 1° hD.

    Воду принято классифицировать так:

    • крайне жесткая — 12-30° hD;
    • средней жесткости 8-12° hD;
    • мягкая — 4-8° hD;
    • крайне мягкая — 1-4° hD.

    3-15° hD — при таком показателе обычно содержат рыбок в домашних аквариумах.

    Как варьировать жесткость

    В сторону уменьшения

    Воду можно пропустить через фильтр осмотического типа.

    В фильтр либо в емкость для отстаивания воды можно добавить торф.

    В магазине можно приобрести дистиллированную воду и налить ее в аквариум.

    Вместо дистиллированной допустимо задействовать талую воду из холодильника либо природные осадки. Главное — чтобы жидкость не содержала примесей и была прозрачной.

    Воду можно прокипятить на протяжении 60 минут в эмалированной посуде и дать отстояться 24 часа.

    Растительность быстрорастущего типа (роголистник, валлиснерия, наяс, элодея) смягчает воду естественным способом.

    В сторону увеличения

    Чтобы добиться роста на 4°dKH, следует в 50 л воды растворить 1 ч. л. соды пищевой.

    Чтобы и KH, и GH выросли на 4°, в 50 л воды растворяют кальция карбонат в объеме 2 ч. л.

    Если в аквариуме разместить ракушки из моря, показатель жесткости постепенно будет увеличиваться естественным путем.

    Жесткость воды внутри аквариума можно померить дома без препаратов или дорогостоящих приборов. Этот метод носит название титрования раствором мыла.

    Если 1 л воды содержит 10 мг окиси кальция, этот показатель можно нейтрализовать с помощью 100 мг мыла.

    Мыло хозяйственное 60-72% следует раскрошить.

    В стакан надо налить дистиллят (то есть талую воду из холодильной камеры, магазинную дистиллированную либо природные осадки).

    В жидкость в точной пропорции добавляют крошку мыла.

    В другую емкость заливают взятую из аквариума воду в объеме 0.5 л и дозами по 100 мг добавляют раствор мыла, затем взбалтывают.

    На поверхности жидкости должны сформироваться хлопья сизого оттенка и пузыри, которые тут же пропадут. Раствор мыла следует вливать в емкость дозами до того, как полностью свяжется вся окись магния и кальция. Пузыри мыла на поверхности жидкости должны стать устойчивыми и начать переливаться радугой.

    То число порций раствора мыла, которое понадобилось залить в емкость для достижения результата, следует помножить на 2. Результат умножения будет показателем жесткости воды. Если действовать аккуратно, погрешность опыта будет колебаться в диапазоне +-1° hD.

    Достоверность результата снижается при жесткости свыше 12° hD. В таком случае эксперимент следует продублировать, соединив 1 часть воды из аквариума с 1 частью дистиллята, а результат вычислений помножить на 2.

    Кислотность воды внутри аквариума, она же pH

    Этот показатель отображает реакцию воды (кислую, щелочную, нейтральную) при некоей концентрации водородных ионов.

    В химически чистой жидкости молекулы разлагаются на ОН- (ионы гидроксила) и Н+ (водородные ионы). Этот процесс носит название диссоциации электролитической. 10-7г*ион/л — таково стабильное количество данных ионов при температуре воды 25°С. Реакция такой воды характеризуется как нейтральная. Чтобы обозначить pH-показатель, задействуют отрицательный логарифм концентрации водородных ионов. При рассматриваемых условиях он равен 7. Если жидкость не является химически чистой, а содержит кислоты, число водородных ионов превысит число ионов гидроксила. Таким образом, реакция воды будет характеризоваться как кислая с меньшим числовым pH-показателем. В жидкости с щелочной реакцией, напротив, будет наблюдаться рост pH и преобладание ионов гидроксила.

    По pH воду принято классифицировать так:

    • сильнощелочная — 10-14;
    • слабощелочная — 7-8;
    • нейтральная — 7;
    • слабокислая — 5-6;
    • кислая — 3-5;
    • сильнокислотная — 1-3.

    В зависимости от времени дня, pH-параметры варьируются. Это происходит за счет колебаний концентрации углекислого газа в жидкости. Стабилизировать этот процесс можно посредством перманентной аэрации.

    Если pH-показатели меняются чересчур резко, это негативно отражается на аквариумной живности и растительности. От 5.5 до 7.5 — такой pH благоприятен для большинства рыбок.

    pH воды внутри аквариума: как его варьировать

    Задействуйте пищевую соду, чтобы щелочность жидкости выросла.

    Добавьте в аквариум торфяной настой, если щелочность необходимо снизить. Заменить торф можно соответствующими препаратами из зоомагазина.

    Как определить pH воды

    1. pH-метр — так называется специализированный прибор, выполняющий эту функцию. Однако он стоит недешево и редко применяется в домашних условиях. Если добросовестно ухаживать за аквариумом и его обитателями, потребность мерить pH банально отпадет. В аквариуме, не страдающем от перенаселения или избыточной растительности, ухоженном, с качественной аэрацией, pH сам по себе будет оставаться в пределах нормы.
    2. Кусочки лакмуса с фенолфталеином — это более доступные тестеры, которые можно приобрести в зоомагазине. У них есть шкала для определения pH-показателя, подробная инструкция прилагается в упаковке.

    Ниже приведены параметры жидкости, рекомендуемых для различных видов рыбок:

    • рыбы из Амазонки: dH 1-5; рН 5.5-6.5;
    • лабиринтовые: dH 5-10; pH 6.5-7.5;
    • цихлиды из Южной Америки: dH 5-12; pH 6.0-7.0;
    • цихлиды из Африки: dH 5-12; pH 6.0-7.2;
    • харацинки и барбусы: dH 5-12; рН 6.0-7.5;
    • цихлиды из озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20;
    • цихлиды с острова Малави: dH 10-15; pH 7.7-8.5;
    • цихлиды из Центральной Америки: dH 10-20; pH 6.5-8.0;
    • живородки: dH 15-25; pH 7.5-8.5;
    • моллинезии: dH 20-30; pH 7.5-8.5.

    Заключение

    Мы ознакомились с базовыми показателями воды внутри аквариума. Если придерживаться вышеприведенных показателей, подводная растительность будет выглядеть привлекательно, а рыбки будут прекрасно себя чувствовать.

    pH и hD являются ключевыми параметрами для анализа воды внутри аквариума. У жидкости есть и другие показатели и аспекты, однако их роль можно назвать второстепенной. Беспокоиться о них не стоит, если речь идет об экосистеме небольшого домашнего аквариума.

    Чтобы pH и hD оставались на благоприятном уровне, достаточно регулярно ухаживать за аквариумом и придерживаться базовых правил обращения с его обитателями. Аквариум не следует перегружать растительностью и перенаселять рыбками. Воду необходимо менять до того, как она успеет помутнеть, подробнее тут. Фильтрация и аэрация должны осуществляться на перманентной основе.

    Ссылка на основную публикацию