Болезни аквариума: типовые проблемы, когда свойства воды в аквариуме выходят за пределы нормы.

Параметры воды для идеального травника

Параметры воды для идеального травника

Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!

В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.

Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,

Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.

Температура для аквариума травника = 24-25°С

Возможно существование растений и при более низкой или высокой температуре.

Однако, известна закономерность: растворимость газов в воде тем меньше, чем теплее вода. Если ее температура 24–25°С, в ней гораздо больше растворенного углекислого газа (днем) и кислорода (ночью). А это прямая польза для замкнутой экосистемы, какой является аквариум. Кислород требуется растениям для дыхания, помогает окислять органику и азотистые соединения. И соответственно, растения в большем количестве ассимилируют углекислоту, необходимую для роста.

В любом аквариуме всегда имеются аммоний NH4 и аммиак NH3, представляющие опасность для обитателей. Они образуются из продуктов жизнедеятельности рыб, в том числе от гниения органики. Если температуру воды поднять или повысить уровень pH, токсичность азотистых увеличится.

Растворимость газов в температурном диапазоне

Дополнительно отметим, что Такаши Амано рекомендовал в самом начале, после запуска травника даже снижать температуру

21-23 градусов, то есть тем самым не давать перекосам азотистых «лупить по растениям» и аквариуму в целом. «Усиленное количество» О2 в темное время суток способствует окислению и «быстрой работе» над азотистыми, способствует лучшему дыханию растения. В дневное время в такой же степени по своему профилю действует СО2.

Самой частой ошибкой травославных аквариумистов является игнорирование или минимизация значения О2 ночью – в темное время суток. Подача аэрации в аквариум должна быть соразмерна дневной подаче СО2. Должна быть максимально качественной, мелкодисперсной (как из диффузора СО2). Добиться такого эффекта можно поднятием флейты над уровнем воды, мощной помпой или, например, такой штукой, как H2Show BubbleMaker, через которую, кстати, можно и даже офигенно подавать и СО2 в больших травниках – пузырьки крайне мелкодисперсные и их разносит на все 120*50*50.

Карбонатная жесткость (kН) для аквариума травника = 2-4

Самое подходящее для роста большинства растений значение pH 6,5-7,3. Насколько выше этот показатель, настолько больше карбонатная жесткость аквариумной воды (kH).

Углекислота из воды наиболее эффективно усваивается растениями при значении kН равном 3,5-4. Таким образом, должный kН способствует интенсивному росту травы. Общая же жесткость воды (GH) играет второстепенную роль в этом процессе.

kH 2–4 – лучший вариант, так как уровень kH тесно связан с уровнем CO2. Штука вся в том, что если KH будет высоким, растворение в воде необходимого количества CO2, которое должно снизить pH до нужного уровня 6.5-7.3 превысит допустимую концентрацию для рыб, креветок и др. – они начнут задыхаться. То есть при слишком большом kH довести концентрацию CO2 до нужного уровня достаточно сложно и опасно.

Кроме того, затрагивается вопрос экономии углекислоты. Чем ниже наш kH, тем меньше нужно подать пузырьков углекислоты для снижения pH до требуемых значений. А, например, с ранее представленным вариантом распыления – БаблМэйкером, даже на 300л. аквариум достаточно

1-2 пузырьков в секунду.

Отметим, что часто можно услышать высказывания о том, что нулевой kH может обрушить pH. Так-то оно так, но в интернете есть масса практических примеров удержания травника на kH=0. Насколько это необходимо, каждый решает сам исходя из своего опыта и практики. Для начинающих акваскейперов, мы не рекомендуем обнулять карбонатную жесткость.

Дополнительно отметим, что гуминовые кислоты, выделяющиеся уложенным торфом в грунте и при помощи того же Tetra ToruMin очень благотворно влияют на рост растений. Но при высокой щелочности воды (kH, pH) гуминовые кислоты нейтрализуются кальцием.

Таким образом, если вода в аквариуме жесткая/щелочная (хорошо выше pH, kH=7), она будет постоянно истощать «торфяные запасы» и эффект будет минимальным.

Углекислота СО2 для аквариума травника = 20-30 мг/л

Углерод (С) – это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Усвоение С происходит в основном из углекислоты, растворенной в воде. Ее содержание зависит от pH и кH. Углекислый газ снижает pH. Если кH составляет 2–4, то 20-30 мг/л углекислоты способствуют установлению pH на уровне 6,5–7,3, наиболее подходящем для жизни аквариумных растений.

Таблица СО2

Количество СО2 можно определить при помощи тестов, дропчекера, таблицы соотношения kH и pH. Но самый лучший показатель – это габитус растений и поведение креветок и рыб при подаче газа.

pH для аквариума травника = 6,5-7,3

Норма pH 6,5–7,3. Это наиболее благоприятное значение для роста растений. Если этот показатель меньше, значит, большее количество углерода в легкоусвояемой форме содержится в аквариуме. Если pH больше 7, количество углерода становится меньше.

Таблица усвоения питательных элементов в зависимости от кислотности воды

Кроме того, в указанном диапазоне наиболее эффективно усваиваются макро и микроэлементы.

Редфилд рулит

Давайте в этой статье, еще очень кратко затронем вопрос дозировок и соотношения, наиболее важных марко и микро-элементов для травника: N, P, Fe и К. Ведь это крайне важно! Обязуемся в скором времени более детально рассмотреть данный вопрос (он уже тут), ну а пока продекларируем самое главное.

Соотношение нитрат NO3 и фосфата PO4 в аквариуме/азота N и фосфора P

Начать нужно с того, что Редфилд – это не сорт брокколи, а американский ученый исследователь (Альфред Кларенс Редфилд), который в 1934г. обнаружил атомарное соотношение С-N-P и вывел пропорцию, названную в его честь.

Это атомарное соотношение было исследовано на зоопланктоне, а в дальнейшем изучалось влияния изменения данного соотношения на жизни различных видов водорослей. В результате исследований были сделаны потрясающие выводы, в том числе помогающие нам – аквариумистам. Тема крайне важная, но заслуживающая отдельного повествования. Ниже суть и просто бомбическая таблица Редфилда.

Из таблицы усматривается, что важна не только концентрация удобрений NO3:PO4, но и их пропорция. ПРОПОРЦИЯ. АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ. Многие аквариумисты пренебрегают пропорциями и держат их произвольно, «типа есть же удо и то и то», значит растения лопают все, что им необходимо. А на самом деле – это грубейший косяк.

Данная пропорция проверена миллионами аквариумистов, мы – ФанФишевцы на собственной практике, на собственных экспериментах также констатируем, что пропорция Редфилд рулит! И призываем вас к ее соблюдению.

Посмотрите еще раз на таблицу и ответьте себе, какое соотношение нитрата к фосфату лучше: PО4=0,1 к NО3=1 или PО4=1 к NО3=15? И тот и тот показатель ведь хорош.

Вы, наверное, догадываетесь, к чему мы клоним. Об этом мы уже говорили в своем Аквариумном навигаторе для начинающих «Подводные сады Семирамиды». Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему всеми декларируется пропорция

1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации.

Аквариум – это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями и обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и каждый день. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту – бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

ДА, НО! Когда мы декларируем пропорцию 1:20 в неделю мы все же предоставляем возможность водорослям питаться избытками. Компания ADA (Такаши Амано) и ведущие акваскейперы мира держат минимальные концентрации нитрата и фосфата (с учетом пропорции), не давая никакого шанса водорослям. Да – это практически сложение сделать, но зато дает потрясающие результаты. К тому же есть электронные автодозаторы удобрений на том же АлиЭкспресс (хотя с ними есть тоже проблемы, но все же). Все же достаточно спокойно можно держать среднюю пропорцию в ручном режиме, внося удобрения не раз в неделю, а хотя бы два раза в неделю, а лучше через день, а еще лучше ежедневно (что делают большинство скейперов – встают с утра, завтракают и льют удо =).

Напоследок, два слова о том, что полная пропорция Редфилда включает в себя С-углерод. Об этом тоже все забывают почему-то. В целом, давайте не забывать об интенсивности освещения, микро-удобрениях и всем остальном, что настраивает бомбический фотосинтез растений.

И еще одно слово в конце… =) Как видно из таблицы, пропорция Редфильда допускает отклонения в

20%, плюс ко всему, часто можно встретить различные вариации пропорции: 1:20, 1:10, 1:15, 1,2:25. Почему так? Потому, что есть разные схемы запуска травника от бабки АДЫ, от дядьки Кнотта, от енота… где есть свои штрихи. Например, при ступенчатом методе освещения «рассвет-зенит-закат» рекомендуется пропорция NO3:PO4 1 к 15-25.

Итого, красной нитью, пестрой лентой этого раздела проходит мысль, что важно не количество макро-удорбрений NO3|PO4 и атомарного N|P, А ИХ ПОСТОЯННОЕ СООТНОШЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ.

Так, статья превращается в доклад. Поэтому «полслова» о К (калии) и Fe (железе).

О калии вот наш форум, почитайте, пожалуйста. Самое выбесительное, что связано с калием – это так называемый «радикулит» растений, который приплетаю во все случаи, когда растение скрючивает – «радикулит едрид Мадрид». Прежде чем советовать обратить внимание на калий, следует исключить первичные составляющие качественного процесса фотосинтеза, а – это интенсивность освещения (Лм/л с учетом особенностей аквариума), концентрация СО2, NO3, PO4… а уж потом К и Fe. Поверьте, растение быстрее скрючит от недостатка освещения, чем от недостатка калия.

Тоже самое касается и железа, с которым связывают хлороз растений (побледнение прожилок и разрушению листа). У растения быстрее случится хлороз, фимоз, понос и эндометриоз =) от недостатка света, углекислоты, азота, фосфата… нежели от железа.

Рекомендуемая многими производителями еженедельная дозировка Fe=0,5 мг/л. Данная дозировка варьируется в меньшую или большую сторону – до 1 мг/л в зависимости от индивидуальных особенностей травника.

Опять же важна больше пропорция железа и его постоянное присутствие = 0,1 мг/л. Что достигается дроблением недельной дозировки. Также важно понимать, что железо может быть представлено в виде двухвалентного, трехвалентного железа, а также в виде комплексонов (хелатов). И все это крайне занимательно. Но это уже другая история…

Рекомендуемое видео

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Температура воды в аквариуме для рыбок

Рыбы – хладнокровные существа, температура их тела определяется температурными показателями окружающего пространства. От комфортности воды зависит активность и жизнеспособность рыбки. При понижении или превышении допустимого градуса возрастает вероятность появления болезней у питомцев, но еще более опасны резкие температурные колебания. Существуют разные методы нормализации температуры воды в аквариуме для рыбок.

Оптимальные параметры

Говоря, какой температуры должна быть аквариумная вода, учитывают видовую принадлежность питомцев. Например, тепловодному тропическому виду сиамский петушок нужна качественная вода, подогретая до 26 – 28°C. Холодноводные виды менее требовательны к условиям обитания. У неонов в прохладной воде (20 – 22°C) увеличивается продолжительность жизни. Это нужно учитывать, формируя группу обитателей общего аквариума.

Универсальный показатель, подходящий для всех аквариумных видов, – 25°C. Такую температуру можно установить в домашнем аквариуме с множеством разнообразных видов, и ошибки не будет.

Таблица температуры для каждого вида рыбок

Правильный температурный режим в аквариуме – один из самых значимых факторов, обеспечивающих долгую и комфортную жизнь рыбок. Для владельцев, занимающихся обустройством резервуара, приводится таблица, в которой указываются предпочтительные параметры воды для самых распространенных видов аквариумных обитателей.

средний температурный диапазон, °C

максимальная и минимальная допустимая температура, °C

24 – 27 (чем температура выше, тем быстрее растут и лучше размножаются особи, но продолжительность жизни сокращается)

23 – 26 (в прохладной воде рыбка становится более крупной, но теряет иммунитет)

17 – 29 (при предельных параметрах продолжительность жизни особей становится короче)

20 – 30 (долго при предельных параметрах рыбки не живут)

попугаи и прочие цихлиды

24 – 30 (чем выше температура, тем насыщенней окраска)

взрослые особи до 6 часов способны выносить предельное повышение и понижение температуры

сомы (птеригоплихты, агамиксисы, буноцефалы, синодонтисы)

Методы контроля температуры

Выяснив, какая температура комфортна для видов рыб, обитающих в аквариуме, остается ее контролировать. В качестве средств контроля используются разные приборы:

  1. Термометр со стеклянным покрытием. Выдает точные показатели, прост в применении, стоит недорого. Единственный минус – если прибор разобьется, то в воду попадет токсичная ртуть, и рыбки отравятся.
  2. Клейкая индикаторная полоска. Удобна в применении, просто приклеивается к поверхности резервуара. Минус – недостаточная точность показателей.
  3. Термометр со спиртовым наполнителем. Удобный и недорогостоящий вариант. Но постепенно достоверность показателей снижается.
  4. Электронный градусник. Выдает самые точные показатели. Но стоит дорого.

Как повысить температуру в аквариуме

Температура воды может понизиться по разным причинам, даже после проветривания помещения. Хозяин может и не понять, почему у его питомцев вдруг ухудшилось самочувствие.

Способы, как повысить температуру:

  1. Купить аквариумный водонагреватель, включить его, довести воду до оптимального состояния.
  2. Подлить в резервуар небольшое количество кипяченой воды (не больше 10% от объема). Подливание должно быть постепенным, чтобы вода теплела на 2°C через каждые 20 минут. Нужно действовать аккуратно, следя, чтобы кипяток не попал на проплывающую рыбу.
  3. Опустить в аквариум пластиковую бутылку, заполненную горячей водой. Она будет плавать на поверхности воды, делясь теплом с окружающим пространством.
  4. Если рыбки плохо себя чувствуют, добавить в аквариум водку (1 столовая ложка алкоголя на 100 л). После такого способа лечения потребуется промывка резервуара.

Как понизить температуру в аквариуме

Температура воды может повыситься зимой при интенсивной работе радиаторов в комнате, летом при ярком солнечном освещении, если квартира находится на южной стороне. Также нужно проверить, исправно ли работает датчик на аквариумном обогревателе. Хозяин не должен допускать, чтобы температура воды поднималась выше 30°C, иначе рыбки сварятся, и аквариум буквально превратится в емкость с ухой.

Нужно отметить, что рыбки переносят перегрев хуже, чем переохлаждение. Особенно негативное влияние на организм питомцев оказывает сочетание высокой температуры и превышения нормы нитратов в воде.

Способы, как понизить температуру и спасти питомцев:

  1. Вливать в аквариум холодную воду. Правильно делать это небольшими порциями, чтобы охлаждение было постепенным.
  2. Опустить в резервуар бутылку с водой из холодильника.
  3. Оставить во включенном состоянии компрессор, пока температура не понизится до нормального значения.
  4. Если, помимо охлаждения, требуется срочная очистка, то в воду добавляется перекись водорода (1 столовая ложка на 100 л).

Что делать при перепадах температуры?

От резких температурных колебаний рыбки чаще всего страдают при перевозке из зоомагазина в новый дом. Обычно хозяева перевозят купленных питомцев в небольшой банке или пакете. Летом рыбки могут издохнуть из-за жары и духоты, зимой из-за резкого холода за пределами магазина.

Чтобы предупредить болезнь и гибель питомцев от температурных перепадов, рекомендуется перевозить их в термосе. Если большого термоса нет под рукой, то покупку следует совершать в близкорасположенном к дому зоомагазине, чтобы путешествие рыбок не заняло много времени.

Начинающим аквариумистам следует не только узнать предпочтительную температуру для каждого вида рыбок, но и приобрести оборудование для нагрева и охлаждения, чтобы действовать оперативно в критической ситуации. В неблагоприятных температурных условиях рыбы подвергаются стрессу, заболевают, мало живут, а в благоприятных долго радуют красотой.

Свойства воды для аквариума

Движение воды


Водоемы, населяемые тропическими пресноводными рыбами, могут быть очень разнообразными по динамическим параметрам – от медленно текущих лесных речек и прудов со стоячей водой до стремительных рек с порогами и больших пресноводных озер, порой фактически являющихся внутренними пресноводными морями с волнами и прибоем. Правда, рыбы, живущие в глубине таких озер, могут почти не ощущать движения воды, поскольку только их поверхность находится в постоянном движении. В целом характер движения воды и потребность рыб в кислороде связаны между собой.

Читайте также:  Палия в аквакультуре.

Необходимо примириться с тем, что рыбы, происходящие из водоемов, имеющих диаметрально противоположный характер движения воды, в аквариуме обычно несовместимы друг с другом. В этом отношении невозможно одновременно удовлетворить потребности и тех, и других. Например, интенсивное движение воды, необходимое, для удовлетворения потребности в кислороде рыб, в природе обитающих в бурных порожистых реках, может вызвать значительный дискомфорт и стресс у рыб, имеющих сплюснутое с боков тело и длинные вуалевые плавники,- все это развилось у них в процессе эволюционного развития, чтобы они могли медленно плавать в спокойной воде какого-нибудь лесного пруда. Такие рыбы будут болезненно ощущать удары водных потоков и не смогут комфортно плавать. Слишком мелкие рыбы в подобных условиях тоже не смогут плавать нормально. То же самое относится и к малькам всех видов, даже к малькам рыб-реофилов (то есть рыб, предпочитающих быстрое течение) и озерных рыб, так как в природе мальки обычно живут в закрытых микроареалах внутри общего биотопа. Таким рыбам будет трудно получать необходимое количество пищи, так как они не смогут плыть достаточно быстро, чтобы успеть схватить кусочки корма, кружащиеся в бурном потоке.

Рыбы, вынужденные постоянно подвергаться действию неестественно быстрого (для данных видов) движения воды, вскоре начнут испытывать сильнейший стресс. Со временем (возможно, очень скоро) это может оказать негативное воздействие на их здоровье. Кроме того, слишком бурное течение может отрицательно повлиять на рост растений – особенно в сочетании с фильтрацией, устроенной по типу фальш-дна.

Температура

Как и по отношению к другим факторам природной окружающей среды, тропические пресноводные рыбы адаптированы к жизни в определенном диапазоне температур, способном значительно изменяться в зависимости от вида рыб. Температура воды в тропической зоне очень изменчива. Освещенный солнцем участок реки может быть значительно теплее, особенно в полдень, чем затененный участок, находящийся совсем близко выше по течению. Кроме того, температура воды меняется с глубиной. Разумеется, во всех описанных случаях у рыб, обитающих в реке, в отличие от аквариумных рыб есть выбор. Температура воды может меняться в зависимости от времени дня, а также от времени года – причем не обязательно из-за значительных изменений местной температуры, а чаще из-за притока холодной воды после сильного дождя или таяния снегов в горах где-нибудь далеко вверх по течению. С другой стороны, годовая и суточная температура воды в некоторых крупных озерах остается практически неизменной, за исключением воды у самой поверхности. Причина такого постоянства в том, что требуется очень много времени, чтобы какое-либо внешнее явление могло оказать значительное влияние на такой огромный объем воды.

Суточные и сезонные колебания температуры воды во многих природных водоемах дают нам некоторую степень свободы в поддержании температуры воды в аквариуме, если там содержатся рыбы, происходящие из таких водоемов. Другие рыбы в этом отношении могут оказаться более требовательными. Необходимо также помнить о том, что, хотя некоторые рыбы способны выдержать короткое пребывание в ледяной талой воде или в перегретых и быстро испаряющихся прудах в разгар засушливого сезона, они не смогут выносить такие температуры всю жизнь. Важна та температура, при которой рыба живет большую часть своей жизни. Для многих видов рыб подходящие температуры или диапазоны температур приведены в литературе по аквариумистике.

(теплолюбивые)

Совет: если вы держите рыб такого вида, для которого вам не удается найти необходимые справочные данные по температуре воды (или какие-нибудь другие биотопные данные), поищите такие данные для других видов рыб, обитающих в таком же биотопе.

(холодноводные)

Вместе в одном аквариуме можно держать только тех рыб, которым требуется приблизительно одинаковая температура воды. Нормальная рабочая температура воды в аквариуме должна попадать в диапазон, приемлемый для всех видов рыб, живущих там. Слишком низкая рабочая температура может сделать рыб вялыми и неактивными, а в долгосрочной перспективе привести к серьезному ухудшению их здоровья. Такие рыбы вряд ли будут размножаться. Однако слишком высокая рабочая температура тоже нежелательна, так как в результате увеличится потребность рыб в кислороде, что создаст дополнительную нагрузку на их жабры и может привести к стойкому их повреждению. Кроме того, рыбы могут стать слишком активными, нервными и постоянно испытывать стресс. Временное повышение температуры воды в аквариуме иногда используется при лечении определенных болезней, однако его следует рассматривать только как краткосрочную меру.

В добавление следует сказать, что из-за неподходящей температуры воды у рыб может появиться множество острых, а иногда даже смертельно опасных проблем со здоровьем.

Некоторые люди держат тропических рыб при неестественно низкой температуре и недостаточном освещении, чтобы сэкономить на расходе электричества. Это абсолютно неприемлемо. Если надлежащее содержание рыб обходится слишком дорого, тогда их не следует держать вообще.

К сведению:

Источники воды для аквариума.
Тип воды – Возможные проблемы.

Водопроводная – Химический состав может быть неподходящим для рыб, содержащихся в аквариуме. Вода может содержать хлор или хлорамин. Вода может содержать медь из водопровода, особенно в районах с мягкой водой. В воде может быть высокий уровень содержания нитратов или фосфатов из-за загрязнения сельскохозяйственными удобрениями или потому, что вода проходит повторный цикл.

Дождевая – Может быть загрязнена промышленными выбросами в атмосферу, материалами, из которых изготовлены кровля, водосточные желоба и трубы, а также грязью и детритом, скапливающимися на них.

Дистиллированная – Чистая, однако требует насыщения кислородом и минеральными веществами.

Полученная в результате обратного осмоса
– Чистая, однако требует насыщения кислородом и минеральными веществами.

Вода образуется из двух газов – водорода и кислорода. Она способна поглощать свободный кислород (не имеющий соединения с водородом при образовании молекулы воды Н2О) и другие газы – такие, как углекислый газ, азот, двуокись серы, аммиак и хлор. Все эти вещества оказывают влияние на рыб. Влияние аммиака, хлора и двуокиси серы (в дождевой воде) в этой главе уже обсуждалось. Избыток азота в воде может вызвать эмболию.

Рыбы, как и люди, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Рыбы некоторых видов способны дышать атмосферным кислородом. В природе они обычно обитают в водоемах, где сезонно или постоянно ощущается нехватка кислорода (то есть содержится слишком мало растворенного кислорода).

Водные растения (в том числе водоросли), как и наземные, поглощают углекислый газ в дневное время или когда в аквариуме включен свет. Они используют углерод, содержащийся в нем, для выработки питательных веществ, а свободный кислород выделяют в воду. При ярком свете крошечные пузырьки кислорода можно увидеть на листьях водных растений. Однако ночью они поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Требования, предъявляемые рыбами к содержанию кислорода

Рыбы не способны расщепить молекулу воды на составляющие ее водород и кислород. Поэтому если в воде нет достаточного количества растворенного кислорода, рыбы могут задохнуться. Такое состояние называется гипоксией. Рыбы, получающие недостаточное количество кислорода, обычно слишком часто двигают жабрами, открывают рот и концентрируются у поверхности воды, где содержание кислорода выше.

Требования к содержанию кислорода, характерные для конкретных видов рыб, обычно зависят от содержания кислорода в их естественной среде обитания. Например, рыбам из биотопов с высоким содержанием кислорода – например, из быстро текущих рек или больших, открытых ветрам озер – требуется больше кислорода, чем обитающим в медленно текущей воде.

У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни – в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Однако это вовсе не значит, что снижение температуры – приемлемый способ борьбы с недостаточным содержанием кислорода!

Газообмен

Вообще говоря, большая часть свободного кислорода поступает в воду из атмосферы, хотя в дневное время некоторую его часть могут обеспечивать растения.

Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума.

Процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа называется газообменом. В определенной степени это действительно обмен, поскольку содержание углекислого газа в воде ограничивает ее способность поглощать кислород.

Аэрация

Волнение на поверхности воды увеличивает эффективную площадь ее поверхности. Поверхность, покрытая рябью, имеет большую площадь, чем ровная поверхность, тем самым увеличивается ее способность к газообмену. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Совместный процесс поверхностного движения и циркуляции воды аквариумисты называют аэрацией. Этот процесс может также применяться для выведения из воды других газов – таких, как хлор и азот.

Аэрацию можно проводить с помощью системы фильтрации, устроенной таким образом, чтобы обеспечивать максимальную циркуляцию воды, а если возможно, то и волнение на поверхности воды. Однако не следует чересчур увлекаться и создавать в аквариуме настоящий водоворот в миниатюре. Просто фильтрационное оборудование должно подходить для данного аквариума в смысле вместимости и устойчивости. Кроме того, оно должно быть установлено оптимальным образом. Аэрацию можно также осуществлять с помощью воздушного насоса (микрокомпрессора и распылителя). При этом образуется поток воздушных пузырьков, также содействующий циркуляции воды и образованию ряби на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха сами по себе не добавляют в воду сравнительно мало кислорода. Пользу приносит именно их воздействие на циркуляцию воды и поверхностный газообмен.

Аэрация играет очень важную роль в снабжении необходимым количеством кислорода рыб, происходящих из водоемов с высокой концентрацией кислорода. Кроме того, некоторые аквариумисты используют аэрацию, чтобы в аквариуме можно было держать больше рыб, чем при условии нормального содержания кислорода. Все это, конечно, очень хорошо, если не считать сопутствующих проблем – таких, как высокий уровень содержания органических отходов. Поэтому подобная система продержится только до того дня, когда микрокомпрессор выйдет из строя. Аквариумистам, держащим рыб с высокой потребностью в кислороде, необходимо иметь под рукой запасной аэратор, чтобы их рыбы внезапно не погибли от нехватки кислорода.

Факторы, оказывающие влияние на содержание кислорода в воде

Температура. На содержание кислорода в воде влияет температура воды:

Чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода, и наоборот. Кроме того, повышенная температура ускоряет метаболические процессы у рыб, в результате чего их потребность в кислороде повышается именно в то время, когда его содержание в воде снижается. С этой проблемой можно справиться путем более интенсивной аэрации.

Растения.Аквариумные растения часто ценятся за их способность производить кислород. Однако следует помнить о том, что в ночное время они сами потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Таким образом, хотя растения действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Поэтому в аквариумах, густо засаженных растениями, по ночам может ощущаться нехватка кислорода.

Подкормка растений СО2. В последние годы некоторые аквариумисты применяют углекислый газ для ускорения роста растений. При этом его вводят в аквариум из специальных баллонов. Однако введение СО2 следует производить с большой осторожностью, а возможно, этого вообще не стоит делать. Не забывайте о том, что высокий уровень содержания СО2 может привести к снижению количества кислорода, поглощаемого водой, и тогда возникнет риск гипоксии у рыб – особенно если аквариум густо населен или среди рыб есть такие, у которых велика потребность в кислороде. Некоторые аквариумисты пытаются обойти эту проблему с помощью дополнительной аэрации. Однако, хотя эта мера наверняка увеличит содержание кислорода и пойдет на пользу рыбам, она одновременно будет способствовать выведению углекислого газа, а это сделает внесение СО2 совершенно бессмысленным. Генератор СО2 обязательно нужно выключать на ночь, когда растения в этом газе не нуждаются.

Улитки и другие живые существа. Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако, если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов (например, из-за регулярного перекармливания рыб), популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Улитки, разумеется, тоже увеличивают содержание органических отходов.

Что касается содержания кислорода в воде, то здесь так же, как и во многих других аспектах содержания аквариума, самое главное – это достичь разумного баланса потребностей всех обитателей аквариума.

Проблемы в аквариуме (Что делать, если…)

Время от времени каждый аквариумист сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать как аварию или по крайней мере кризис. В этой главе рассматриваются некоторые наиболее распространенные случаи, а также целый ряд других проблем, влияющих на аквариум в целом. Глава написана в форме ответов на повторяющийся вопрос: «Что делать, если…». Та же самая форма использована для обсуждения проблем с поведением и здоровьем рыб в главах 5 и 20.

1. Что делать, если аквариум течет

Эта проблема может иметь две формы:

  • Повреждение или разрушение силиконового герметика, соединяющего стыки стекол аквариума. Некоторые скребки для удаления водорослей с металлическими лезвиями могут прорезать слой силиконового герметика. Во время изготовления аквариума это соединение могли с самого начала выполнить далеко не идеально. Кроме того, герметик со временем теряет свои свойства (именно этот вариант наиболее вероятен, если аквариуму десять или более лет).
  • Трещина стекла. Меры, необходимые для принятия в этом случае, зависят от тяжести проблемы и места ее возникновения.

Небольшие протечки из незначительных дефектов слоя силиконового герметика обычно можно устранить путем наложения дополнительного герметика с внешней стороны аквариума в том месте, где течет. Если возможно, понизьте уровень воды в аквариуме так, чтобы он был ниже места протечки. Снизить уровень воды нужно в любом случае, так как эта мера позволит уменьшить давление, а следовательно, и количество воды, вытекающей через протечку. Тогда это место будет проще загерметизировать. Прежде всего очистите внешнюю сторону стекла вокруг протечки куском ткани, смоченным в уайт-спирите, удалите воду чистой тканью и быстро нанесите каплю силиконового герметика, пока вода снова не начала вытекать и смачивать стекло.

  • Если имеется сильная течь из нижней половины аквариума, рыб необходимо эвакуировать, как указано в пункте 2.
  • Если вода сильно течет из стыка между стеклами, скрепленными силиконовым герметиком, или из горизонтальной трещины, находящейся в его верхней половине, снизьте уровень воды так, чтобы он находился ниже места течи, но чтобы терморегулятор с обогревателем оставались ниже поверхности воды. Возможно, придется укоротить подъемные трубки донного фильтра. Внутренний электрический фильтр, если это необходимо, можно положить на бок. В таком состоянии аквариум должен оставаться до тех пор, пока вы не купите и не установите новый аквариум.
  • Если аквариум имеет вертикальную или диагональную трещину в верхней половине, делайте то же самое, что указано в предыдущем пункте. Однако помните о том, что вам, возможно, придется эвакуировать рыб, если трещина начнет распространяться вниз. Снизьте уровень воды насколько возможно, чтобы уменьшить давление воды на стекло. Оботрите стекло вокруг трещины (внутри и снаружи аквариума), очистите и высушите его чистой тряпкой, на которой не должно быть никаких моющих средств. Потом нанесите вдоль трещины силиконовый герметик — тоже как с внутренней, так и с наружной стороны аквариума. Можно применить специальную накладку для стекла, прикрепив ее силиконовым герметиком к стеклу с внешней стороны так, чтобы она закрывала трещину и упрочнила треснувшее стекло.

Совет

Клееные аквариумы, целиком сделанные из стекла, можно разобрать, а потом собрать снова — чтобы обновить старый силиконовый герметик или заменить треснувшее стекло. Но если эту работу будут выполнять профессионалы, она обойдется не дешевле покупки нового аквариума — ведь придется затратить много труда на разборку, очистку и сборку. Если проблема возникла из-за того, что во время очистки стекол от водорослей вы повредили скребком внутренний слой силиконового герметика, аквариум нетрудно снова сделать герметичным. Некоторые аквариумисты считают себя достаточно квалифицированными, чтобы сделать это самостоятельно.

Совет

В качестве временного маленького аквариума можно использовать термосумку для перевозки рыб, если она чистая и не повреждена. Помните, что пенополистирол может расплавиться во время контакта с аквариумным обогревателем, поэтому обогреватель должен иметь защитное приспособление. Поскольку термосумки для рыб легко бьются, с ними нужно обращаться очень осторожно. Постарайтесь взять для этой цели термосумку, покрытую снаружи картоном.

2. Что делать, если аквариум разбился

Это настоящий кошмар, угроза которого постоянно преследует всех аквариумистов. Если вам повезет, вы, может быть, окажетесь в этот момент на месте и вам удастся спасти рыб.

Читайте также:  Листья индийского миндаля (Terminalia catappa). Польза в аквариуме.

Даже если рыбы уже бьются на ковре, прежде чем начать что-нибудь делать, отключите аквариумное оборудование от электричества и наденьте обувь, способную защитить ваши ноги от осколков стекла. Вы не сможете помочь рыбам, если с вами произойдет несчастный случай, а лишняя минута, проведенная ими на полу, не имеет решающего значения.

Если у вас есть под рукой другой аквариум в рабочем состоянии и вода в нем по химическому составу не слишком отличается от той, что была в разбитом аквариуме, слейте оттуда через сифон часть воды в ведро. Подберите рыб и ополосните их в ведре, чтобы смыть грязь, а потом запустите их во второй аквариум.

Если у вас нет другого аквариума или вода в нем по химическому составу совершенно не годится, попытайтесь спасти хотя бы одно-два ведра воды из разбитого аквариума и запустите в эту воду рыб. Лучше всего было бы ополоснуть их в одном ведре, а потом запустить в другое. Включите имеющийся микрокомпрессор и с его помощью проводите непрерывную аэрацию воды в ведре. Позвоните кому-нибудь, кто, как вы полагаете, сможет помочь вам найти какое-нибудь временное пристанище для рыб, в том числе и в местные зоомагазины.

Если нет другого выбора, тщательно промойте ванну, наполовину наполните ее холодной водой, добавьте в воду дехлоратор и приведите рН к требуемому значению. Долейте в ванну кипятка, чтобы достичь приблизительно рабочей температуры. Установите обогреватели, а также оборудование для фильтрации и аэрации. Если вы использовали донные фильтры, раздобудьте внешний фильтр-канистру и наполните его гравием (зрелой фильтрующей средой) из разбитого аквариума.

Если несчастье произошло в ваше отсутствие, может случиться так, что вы, вернувшись, найдете только трупы. Но даже в этом случае стоит подобрать рыб и бросить их в воду, хорошо насыщенную кислородом,- может быть, какая-нибудь из них придет в себя. И опять-таки прежде всего отключите электричество в аквариуме. Возможно, оборудование еще может работать.

Совет

К счастью, этот кошмар не для всех аквариумистов становится явью. Однако хорошо бы застраховать ковры и мебель от повреждения в результате такого несчастного случая. Можно застраховать и сам аквариум от случайной поломки (если какой-нибудь предмет ударится об аквариум и разобьет стекло) или от вандализма (например, причиненного ворами), но только не от нарушения слоя силиконового герметика. Страхование от потери рыб в результате подобного происшествия возможно, но обычно для этого нужно заключать особое соглашение. Подобное соглашение не является стандартной практикой и, разумеется, обойдется недешево.

3. Что делать если отказала система обогрева воды в аквариуме

Эта проблема может иметь две формы:

  • Оборудование не вовремя отключилось (это может случиться из-за того, что перегорел нагревательный элемент или из-за неисправности терморегулятора), и температура воды в аквариуме упала до комнатной температуры.
  • Оборудование включилось не вовремя (чаще всего это случается из-за неисправности терморегулятора), и температура воды в аквариуме повысилась до опасных значений. В обоих этих случаях испорченное оборудование необходимо заменить.

Неисправный терморегулятор иногда может «исправиться», но на него уже нельзя будет полагаться. Ведь в следующий раз вы можете обнаружить эту проблему, когда будет уже поздно…

Совет

Было бы благоразумно распределить необходимую мощность между двумя обогревателями. Тогда если один из них сломается, аквариум не останется вообще без всякого обогрева. Однако для маленьких аквариумов это практически неосуществимо. Можно использовать одновременно два обогревателя с терморегуляторами, это даст еще одно дополнительное преимущество: если один терморегулятор без необходимости включит обогреватель, другой останется выключенным, тем самым снизится вероятность серьезного перегрева. Необходимо дважды в день контролировать температуру воды в аквариуме и регулярно проверять, хорошо ли работает обогревательное оборудование. Это, как правило, помогает избежать бед, связанных с отказом оборудования. Еще одно полезное предохранительное средство — электронный термометр с сигналом тревоги.

Предусмотрительные аквариумисты всегда имеют запасной обогреватель и терморегулятор на случай крайней необходимости, могущий возникнуть в неурочное время. Непредусмотрительным аквариумистам в такой ситуации приходится что-нибудь изобретать. В аквариуме можно поддерживать нужную температуру путем либо повышения температуры в комнате до необходимого значения, либо использования контейнеров с горячей водой, выполняющих роль обогревателей. Такие контейнеры — например пластиковые бутылки из-под напитков или полиэтиленовые пакеты — можно поставить в аквариум или пустить плавать в нем. Горячую воду следует периодически обновлять.

Рыб, которые замерзли или перегрелись, следует вернуть к нормальной температуре, соблюдая осторожность (см. главу 21, раздел 1.4.1).

4. Что делать, если сломался фильтр

Нужно заранее подготовиться к такой неприятности. Есть целый ряд возможных мер, которые следует принимать в зависимости от обстоятельств. Помните о том, что в вашем распоряжении есть всего пара часов, чтобы отремонтировать или заменить фильтр. По истечении этого времени живущие в фильтре полезные бактерии начнут погибать.

  • Лучше сразу купить и установить необходимую запасную часть. Если вы не знаете, что именно не в порядке, отвезите фильтр в магазин. Если окажется, что его невозможно отремонтировать или необходимую запасную часть нужно предварительно заказывать, купите новый фильтр и перенесите в него зрелую в биологическом отношении фильтрующую среду из прежнего фильтра. Если вы покупаете ту же самую модель, что и прежде, а сломанный фильтр не собираетесь ремонтировать, его можно разобрать на запчасти.
  • Если нет возможности приобрести нужную запасную часть, но у вас есть еще один аквариум в рабочем состоянии, перенесите в него рыб, но только при соблюдении следующих условий. Вода по своему химическому составу должна в разумных пределах соответствовать воде в прежнем аквариуме. Кроме того, в другом аквариуме должно быть достаточно места для рыб, а также не должны возникать конфликты между рыбами, уже живущими там и вновь прибывшими (для этого можно использовать перегородку). Если второй аквариум слишком мал, подумайте о том, чтобы перевести его обитателей вместе с фильтром в проблемный аквариум, если он достаточно большой. Чтобы избежать проблем, вызванных перенаселенностью аквариума и перегрузкой фильтра, не кормите рыб вообще или кормите их очень легко.
  • Если вы не смогли достать необходимую запчасть, но у вас есть пара внешних эрлифтных фильтров, наполните эти фильтры фильтрующей средой из сломанного фильтра или цеолитом (для удаления аммиака). В этом случае тоже лучше не кормите рыб или покормить их очень легко.
  • Если вы не смогли достать нужную деталь и у вас нет наготове эрлифтных фильтров, позвоните вашим друзьям-аквариумистам и узнайте, не может ли кто-нибудь из них одолжить вам фильтр на время. Это может быть либо зрелый биологический фильтр, либо фильтр, который вы можете заполнить своей зрелой фильтрующей средой, либо пара фильтров-стаканчиков. В качестве альтернативы рассмотрите вариант, не сможет ли кто-нибудь приютить ваших рыб до тех пор, пока вы не отремонтируете или не замените свой фильтр и ваш аквариум снова не станет для них безопасным. Конечно, если вы позаимствуете у кого-нибудь оборудование или отдадите кому-нибудь своих рыб на время, рыбы будут подвергаться риску заразиться какой-нибудь болезнью, возбудители которой могут присутствовать в аквариуме вашего друга. И все же обычно это более безопасный вариант, чем отравление аммиаком.
  • Если больше ничего не получается, понижайте высокий уровень содержания аммиака путем замены 30% воды несколько раз в день (и ночью тоже), пока у вас не будет снова работать биологическая фильтрация. В это время не кормите рыб вообще.

5. Что делать, если отказала система аэрации

Обычно это означает, что воздуховод в какой-то точке отсоединился от насоса или порвалась мембрана вибраторного насоса. На этот случай обязательно следует иметь в запасе еще одну мембрану и заменить ее как можно скорее.

Если вышла из строя катушка насоса, нужно приобрести новый насос. Если вы используете эрлифтный фильтр, это необходимо сделать срочно. В противном случае, может быть, удастся усилить аэрацию (это может быть нужно, например, в случае, если у рыб проявляются признаки гипоксии, см. главу 21, раздел 1.3.3). Вы можете использовать диффузор, имеющийся в комплекте внешнего фильтра, а если его нет, то подойдет любая трубка с мелкими отверстиями. Кроме того, можно поднять внутренний фильтр так, чтобы его выходное отверстие оказалось выше поверхности воды.

В случае крайней необходимости, если фильтрация осуществляется с помощью воздушного потока, этот поток можно обеспечить несколькими способами:

  • Наполните воздухом надувной матрац, автомобильную камеру или что-либо подобное и используйте в качестве резервуара воздуха. Потом медленно стравливайте воздух, используя для регулирования воздушного потока зажим. Если у вас нет зажима, вместо него подойдет вешалка для одежды, скрученная проволока и т. п.
  • С помощью насоса, предназначенного для накачки надувного матраца или автомобильных шин, прокачивайте воздух через фильтрующую систему каждый час в течение пяти минут (это необходимо делать и днем и ночью).

Совет

Было бы полезно приобрести микрокомпрессор, работающий от автономных элементов электропитания — не только на случай отказа основного воздушного насоса, но и на случай прекращения подачи электричества.

6. Что делать, если к аквариуму не поступает электропитание

Прежде всего проверьте, есть ли электричество в остальных помещениях дома. Если есть, значит, скорее всего, перегорел плавкий предохранитель в удлинителе или в штепсельной вилке, вставленной в настенную розетку. Кто-нибудь мог отключить подачу электричества к розеткам удлинителя или к аквариуму. Мог перегореть предохранитель этой электрической цепи, находящийся в блоке плавких предохранителей на электрическом щитке.

Если электричества нет во всем доме, прежде всего проверьте автоматический выключатель (если он установлен, то обычно находится возле блока плавких предохранителей там, где электричество подается в дом). Если он стоит в положении «включено», проблема связана с подачей электричества в дом.

Возможно, перегорание плавкого предохранителя или отключение автоматического выключателя просто относится к одному из тех незначительных происшествий, которые можно исправить путем замены предохранителя или включения автоматического выключателя. Однако это может означать, что в домашней или аквариумной электропроводке произошло короткое замыкание. Если вы недостаточно квалифицированы, чтобы справиться с подобной проблемой, немедленно вызывайте электрика. Ведь вы не можете позволить себе ждать слишком долго, потому что ваш аквариум, вероятно, уже начал охлаждаться, а бактерии, живущие в вашем фильтре, примерно через час начнут погибать.

Если проблема заключается в прекращении подачи электроэнергии, немедленно позвоните в компанию, осуществляющую электроснабжение, и сообщите об этом. Не стоит предполагать, что они и без вас уже обо всем знают. Если им действительно известно об этой проблеме, спросите, какова предположительно продолжительность отключения. Если, согласно ожиданиям, это будет продолжаться более двух часов или если они не знают точно, то необходимо действовать:

В случае если окружающая температура ниже, чем желаемая температура воды в аквариуме, вам необходимо предотвратить потерю тепла и придумать способ обогрева воды.

— Если отопление комнаты не зависит от электричества, постарайтесь повысить температуру воздуха в комнате до желаемой температуры аквариума.

— Если невозможно повысить температуру воздуха в комнате, накройте чем-нибудь аквариум — например пуховым или шерстяным одеялом, спальным мешком и т. п., чтобы предотвратить потерю тепла. Теплоотдача идет главным образом снизу вверх, поэтому обратите особое внимание на верх аквариума. Если у вас есть пенополистирол (например, крышки от термосумки), положите его на крышку аквариума под одеяла или другие материалы, которыми вы накрыли аквариум. Придумайте способ обогрева аквариума, как указано в пункте 3.

С аэрацией и фильтрацией можно поступить так, как указано в пункте 5.

Электрический фильтр представляет собой более сложную проблему. Некоторые способы ее решения предлагаются в пункте 4 — например альтернативная фильтрация, осуществляемая с помощью эрлифта. Каждый час пропускайте воду из аквариума, насыщенную кислородом, через внешний фильтр (это можно сделать с помощью сифона, если выходную трубку фильтра опустить в ведро, находящееся ниже уровня фильтра). Это поможет сохранить жизнь бактериям. Вставьте воздуховод в корпуса внутренних электрических фильтров, чтобы насытить их фильтрующую среду кислородом. Даже если аквариум останется без фильтрации, этот прием сохранит для вас действующий биологический фильтр, когда подача электричества возобновится. Во время отключения электричества не кормите рыб вообще. В течение нескольких последующих дней контролируйте уровень содержания аммиака. Если это необходимо, обратитесь к пункту 7.

Не стесняйтесь и продолжайте звонить в компанию, ответственную за электроснабжение, чтобы узнать, как у них продвигаются дела. Если вы будете иметь какое-то представление о вероятной продолжительности отключения электричества, это даст вам возможность, к примеру, организовать помощь.

Совет

Если у вас есть несколько аквариумов и в вашей местности регулярно отключают электричество, вполне разумный вариант — покупка бензинового генератора. Если у вас только один или два аквариума, то воздушный насос, работающий от аккумулятора, и эрлифтный фильтр представляют собой более предпочтительный вариант, чем электрические фильтры.

Основные параметры воды в аквариуме.

Основные параметры воды в аквариуме. Нормы. Закон N-P-K

Начнем с показателей, которые являются нормой:

NO3: норма 0-25
NO2: норма 0
NH4: норма 0
На что повлияет превышение этих норм:

NO3: превышение 25-100 — у некоторых «нежных» видов рыб возможны отравления, в плоть до летального исхода.
NO2: превышение 0.2-5 — возможны отравления, свыше 5 возможен летальный исход.
NH4: превышение 0.02-0.05 — возможны отравления, свыше 0.05 возможен летальный исход
Это при плавном повышении. При резком скачке, например, при неправильной — резкой пересадке рыбы или большой подмене воды на свежую — последствия могут наступить и при меньших значениях.
Основных параметров, влияющих на качество воды в аквариумистике принято рассматривать шесть:

кислотность (РН)
карбонатная (временная) жесткость/щелочность (КН)
постоянная жесткость (GH)
аммиак/аммоний (NH3/NH4-)
нитриты (NO2-) и нитраты (NO3-)
фосфаты (РО4-) — имеют большое значение для растительных аквариумов
Теперь обо всём по порядку и подробно:

1. РН. Нейтральной среда считается при РН 7,0. Именно это значение, как правило, является оптимальным для большинства рыб и растений. Реально, значение РН может колебаться в значительных пределах. Как правило, это от 6,0 до 8,0. Если оно за эти пределы не выходит, то, чаще всего, каких-либо специальных мер принимать не нужно. На практике, РН довольно тесно связано с карбонатной жесткостью (или щелочностью) и регулируются они совместно. Из «самостоятельных» мер по снижению РН можно назвать насыщение воды углекислым газом и использование различных подкисляющих материалов, например торф. Кислотность необходимо регулировать, чтобы дать возможность гидробионтам существовать в привычных для них условиях

2. КН. Щелочность воды определяется концентрацией гидрокарбонатов (кальция и магния) и измеряется, чаще всего в градусах. Разумными рамками КН, не требующими каких-либо особенных мер считаются КН 2-3 по 14-16. При более высоких значениях ее нужно снижать (использование осмоса/дистиллята для подмен, удаление из аквариума грунта/декора, повышающего жесткость). При более низких- повышать. Опять-таки, используя при подменах более жесткую воду, либо помещая в аквариум (а лучше в фильтр), материалы, повышающие жесткость (известняк, коралловую крошку и т.д.) При низких значениях КН, как правило и РН достаточно низкий (и наоборот). Поэтому эти два параметра, как я писал выше, желательно регулировать в комплексе. Слишком низкая или, наоборот, высокая карбонатная жесткость не дают возможность растениям нормально развиваться по многим причинам.

3. GH. Вызывается наличием сульфатов и хлоридов кальция и магния. Также измеряется в градусах. Пределы нормы пошире, чем у карбонатной жесткости- до 20 градусов. Методы регулировки- подмены либо мягкой, либо наоборот более жесткой водой. Отрицательное влияние завышенной постоянной жесткости не так существенно, как у карбонатной, однако слишком высокие ее значения отрицательно сказываются на рыбах и растениях.

4. NH3/NH4. Образуется на начальном этапе разложения органических соединений в воде. Должен всегда быть «0». Вызывает поражение жабр у рыб с частым смертельным исходом. При появлении, выводится подменами с одновременной сифонкой дна и резким ограничением кормежки. При РН менее 7, образуется преимущественно NH4, который менее токсичен, чем NH3 и усваивается растениями. Однако, сильно рассчитывать на это не следует- лучше стараться не допускать.

5. NO2. Образуется из NH3/NH4 на втором этапе разложения органики нитрифицирующими бактериями. Так же должен быть «0». Так же поражает рыб (в основном жабры) Методы борьбы- аналогичны NH3/NH4.
NO3. Последний этап разложения органики. Потребляется растениями, поэтому полностью обнулять его не следует. Намного менее токсичен чем NH3/NH4 и NO2. Оптимальное содержание в воде 5-15 мг/л. При превышении 20-25 мг/л есть смысл озаботиться его снижением. Методы снижения- подмены, увеличение количества растений, особенно быстрорастущих (роголистник, элодея, перистолистник и т.д.), ограничение кормежки рыб, уменьшение плотности рыб.

6. РО4. Потребляется растениями. Оптимальным считается соотношение NO3 с РО4 10-15 к 1. В этом случае, они наиболее эффективно потребляются растениями и наименьшая вероятность вспышки водорослей. В рыбных аквариумах без растений, чем меньше РО4 и NO3, тем лучше. Соотношение нитрАт-фосфат регулируется подменами (по одному из параметров) с последующим внесением соответствующего удобрения по второму параметру.

Закон N-P-K (азот-фосфор-калий)

Эта часть статьи просто необходима к прочтению, для всех, кто имеет или только планирует обзавестись «травником».

Из трех основных макро-элементов азота N, фосфора P и калия K рост растений должен ограничивать только Фосфор. На практике закон N-P-K приводит к Правилу контроля взаимной пропорции Нитрат:Фосфат в аквариуме. Если нитраты

0, растения прекращают рост (потребление P и CO2 без N невозможно) и выбрасывают через листья не только питательные вещества, а главное — продукты незавершенного метаболизма в виде сахаров , которые и являются основным стимулятором роста водорослей и их спор. В это время водоросли процветают потребляя остаточные количества аммония/нитратов намного быстрее чем растения (водоросли делают это эффективнее растений — т.е. им нужны намного меньшие концентрации). Причем во время дисбаланса чем выше интенсивность освещения и больше остаточная концентрация питательных веществ в воде — тем быстрее прирост биомассы водорослей. Если пропорция PO4:NO3 смещается от оптимального Redfield ratio (атомарное 1:15-30) в сторону NO3 — появляются зеленые водоросли, если в сторону PO4 при почти нулевом NO3 — Cyanobacteria (сине-зелёные).

Читайте также:  Уход за нано-аквариумом: чистка стекол.

Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1 мг/л, это верный признак недостатка Азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или начаться цветение воды. При недостатке азота N восстановление подачи CO2 до оптимального улучшения роста не даст — Rubisco (основной фермент цикла Кальвина, осуществляющий процесс фиксации углекислого газа в фотосинтезе) будет недостаточно для потребления CO2.

То же касается и случаев, когда у растений признаки нехватки того или иного питательного вещества (P, K, Fe, Ca, Mg), хотя вы точно знаете что его достаточно — опять же нужно проверить достаточно ли Азота . Если уровень PO4>0.1мг/л а NO3>5мг/л значит рост растений чем то лимитирован — прежде всего проверьте достаточно ли CO2 и интенсивность освещения, нет ли признаков недостатка микро- , особенно Fe (железо).

При небольшом количестве рыб и хорошем росте растений вносить Азот отдельно нет никакой необходимости, достаточно пользоваться стандартным раствором PO4:NO3

1:15 (атомарный Redfield ratio 1:22.5) и все будет в порядке. Если по какой то причине пропорция в аквариуме была нарушена, положение исправляют увеличением подмен воды до двух-трех раз в неделю по 30-50% и переходят на внесение правильного раствора фосфор:азот. Всё это может показаться сложным, но если разобраться, то всё становится ясным и понятным.

Советую, хотя бы на первых порах, использовать тесты, лучше капельные.

Вода в аквариуме

Вода в аквариуме обладает рядом характеристик, непосредственно влияющих на его обитателей. Условно их можно разделить на физические и химические характеристики. К первым относят температуру и содержание растворенного кислорода, ко вторым — кислотность и жесткость. Залогом здоровья и успешного размножения питомцев является поддержание этих характеристик на постоянном уровне, исключение резких изменений среды и подбор животных со схожими требованиями к параметрам воды.

Начинающих аквариумистов, взявшихся за изучение тематической литературы, нередко пугает обилие химических терминов, определений и цифр. На деле сложного ничего нет: достаточно освоить азы, «настроить» аквариум в соответствии с рекомендациями, а дальше лишь прикладывать незначительные усилия для поддержания баланса в системе.

Аквариум — это изолированная экосистема, которая без вмешательства извне долго существовать не может. Но следует помнить, что в идеале роль владельца должна сводиться к двум функциям: подаче корма обитателям и своевременном удалении отходов их жизнедеятельности. Все остальные параметры должны быть отрегулированы еще на начальном этапе, благо при нынешнем развитии и доступности специального оборудования это довольно просто.

Основное правило любой экосистемы — чем больше ее объем, тем легче и быстрее в ней установится равновесие. Достигнуть биобаланса в трехлитровой банке практически невозможно, тогда как в столитровом искусственном водоеме система очень скоро придет в равновесие сама, при условии грамотного качественного и количественного подбора животных и растений.

Создание экологического равновесия в аквариуме преследует две цели: поддержание комфортных условий для его обитателей и сведение к минимуму хлопот по уходу за ним для владельца. Если отнестись к этому халатно, то искусственный водоем из источника эстетического удовольствия превратится в настоящую проблему со всеми сопутствующими неприятностями: мутной водой, дурным запахом и массовыми заморами питомцев.

Основа биобаланса — вода в аквариуме. Именно от ее характеристик зависит здоровье, продолжительность жизни и возможность размножения заселяющих водоем рыб, других животных (черепах, лягушек, тритонов, раков и прочих) и растений. За состоянием воды придется следить постоянно: контролировать показатели температуры, жесткости, кислотности, органолептические свойства (запах, мутность, окраска). Аквариумисты со стажем «на глаз» и по поведению питомцев определяют происходящие в водной среде перемены, но опыт еще нужно наработать. Новичку придется пользоваться термометром, тестовыми реагентами и ознакомиться с литературой, в которой описаны повадки рыб в стрессовых ситуациях (кислородное голодание, резкое изменение кислотности).

Первый этап отладки экосистемы заключается в подготовке аквариума к приему «постояльцев». Нельзя просто принести домой аквариум, наполнить его водой и грунтом, воткнуть в него растения и запустить рыбу. Это может закончиться благополучно: рыбки переживут стресс, растения приживутся и далее все нормализуется. Обычно картина иная: половина животных гибнет, другая долго болеет, растения гниют, а вода мутнеет. В судорожных попытках исправить ситуацию неопытный владелец рассаживает рыб по банкам, начинает менять воду и мыть грунт, тем самым усугубляя проблему.

Перед заселением аквариума необходимо:

  • приобретенную емкость установить в месте постоянного нахождения, заполнить водой до середины и дать постоять 3-4 дня. Это позволит убедиться в герметичности швов, прочности всей конструкции и исключить ситуацию, когда наутро после запуска вы обнаружите, что под аквариумом вода, а под дверью злые соседи снизу;
  • дополнить уровень воды до 2/3 объема, внести грунт (даже если он приобретен в зоомагазине, его следует обязательно промыть и прокипятить), высадить растения, подключить системы фильтрации, аэрации и подогрева;
  • через неделю, когда сойдет бактериальная муть и вы уже будете уверены в способности аквариума выдерживать давление воды, все готово к приему первых обитателей.

    Температура воды в аквариуме

    По температурному режиму аквариумы разделяют на тропические и холодноводные. Последние — большая редкость, исключительно на любителя. В них содержатся представители северных широт, которые не обладают столь яркой внешностью, как рыбки из тропиков. К тому же содержание такого водоема сопряжено с большими трудностями: охладить его значительно труднее, нежели нагреть.

    Практически все самые популярные аквариумные рыбы — жители южных широт. За исключением золотой рыбки и ее разновидностей. Но этот потомок обыкновенного карася прекрасно себя чувствует и в теплой воде. Для подавляющего большинства таких питомцев оптимальной будет температура в диапазоне 22-26 С. При более низкой рыбки будут вялыми и повышается риск заболевания, при более высокой ускоряется метаболизм, соответственно и стареют они быстрее. К тому же чем выше температура, тем меньше кислорода способна растворить вода, что тоже следует учитывать.

    Для контроля за температурой и постоянного ее поддержания в комфортных рамках необходимо 3 элемента:

    • термометр;
    • обогреватель;
    • устройство аэрации (помпа, компрессор).

    Термометр позволит отслеживать изменения температуры и в случае серьезных ее изменений принять экстренные меры для нагрева или охлаждения. Бывают ртутными, спиртовыми и электронными. Первые два типа бывают с креплением на присоске или свободно плавающими для постоянно нахождения в аквариуме, последние используются по мере необходимости или постоянно (когда термодатчик опущен в воду).

    Совет:
    Предпочтение лучше отдать классике — ртутному или спиртовому термометру. В таком не сядет батарейка и ломаться там совершенно нечему. Выбрать лучше с креплением на присоске и расположить его в удобном для осмотра месте. Плавающий градусник может утащить «течением» от помпы в травяные заросли, каждый раз придется его искать, возвращая на «чистую» воду.

    Обогреватель в аквариуме необходим, учитывая климат и межсезонье, когда температура в квартирах опускается до неприятных человеку параметров, что уж говорить о теплолюбивых рыбках. Все они снабжены терморегуляторам, на котором можно выставить комфортную для питомцев температуру. Выбирают это оборудование с учетом объема аквариума из расчета 1 Вт на литр. Лучше брать с запасом, терморегулятор все равно не позволит случиться перегреву.

    Кроме насыщения кислородом, аэрационное оборудование необходимо для терморегуляции. Вода имеет свойство нагреваться слоями, помпа или компрессор перемешивают ее и распределяют температуру равномерно по всему объему.

    Следует помнить, что диапазон температурных колебаний, который рыба переносит без последствий: 2-4 С, поэтому резкие перепады ваше и ниже этих пределов необходимо исключить. По этой же причине, во избежание шока при заселении принесенного из зоомагазина питомца в водоем, необходимо сначала выровнять температуру в нем и транспортировочной емкости.

    В экстренных случаях (при длительном отключении электричества) подогреть воду можно добавлением теплой кипяченой воды (но не более 20% общего объема!). Если произошла поломка обогревателя, его можно временно заменить светильником с лампой накаливания, расположенной у боковой стенки (без касания стекла!). Охладить воду можно кубиками льда. Это делается при превышении температурного показателя более 30-32 С (при 36 С рыбки начинают гибнуть).

    Кислотность воды в аквариуме

    Для начала важно разобраться, что такое кислотность или «уровень pH» и почему без знания этого термина и умения регулировать кислотность воды не может обойтись ни один уважающий себя аквариумист.

    Кислотность или «pH» указывает на концентрацию положительного иона водорода (Н+) или, другими словами, на концентрацию углекислоты в воде. Углекислота образуется в аквариумной воде по разным причинам, основная в том, что и рыбы, и водоросли в процессе жизнедеятельности выделяют ее. Также в воде постоянно происходят различные химические реакции, что тоже приводит к отклонению рН от идеального значения… Нейтральная среда имеет pH=7, ниже — среда будет кислой, выше — щелочной.

    Большинство рыб чувствуют себя комфортно при pH от 6,5 до 8. В течении суток это показатель может изменяться на единицу в любую сторону, это не страшно. Негативно влияет резкое изменение уровня, например при пересадке рыб. Избежать этого можно постепенным добавлением воды из аквариума в транспортировочную емкость, уровень pH при этом контролируется специальными тестовыми полосками или реактивами.

    Кислотность очень важна и потому, что с ее помощью можно регулировать поведение рыбок, к примеру многие тропические рыбки приступают к размножению только при понижении уровня pH, это связано с тем, что в природе период откладывания икры у них приходится на период дождей, что снижает кислотность и делает воду мягче. Создавая эти условия в нужное время, можно с пользой использовать инстинкты рыбок.

    Жесткость воды в аквариуме

    Этот показатель характеризует количество растворенных в воде минералов. Измеряется жесткость в немецких градусах dGH и распределяется следующим образом:

    • 0-4 dGH — очень мягкая;
    • 5 -10 dGH — мягкая;
    • 10-20 dGH — средней жесткости;
    • 20-30 dGH — жёсткая;
    • 30 и более dGH — очень жесткая.

    Потребность в содержании минералов для вида каждого животных определяется индивидуально, поэтому данный параметр следует учитывать при подборе питомцев. Большинство рыб комфортно себя чувствуют в широком диапазоне жесткости, от 2 до 20 dGH, но есть исключения. Например неоны размножаются только в мягкой воде, не более 6 dGH, хотя прекрасно живут и в более жесткой. Улиткам для нрмального развития необходима жесткая вода: из нее они черпают строительные материалы для своих раковин. Для определения этого параметра есть специальные тестовые полоски и электронные измерители.

    Совет:
    Убрать излишнюю жесткость можно добавлением дистиллированной или кипяченой воды, добавить — путем внесения пищевой соды или карбоната кальция.

    Как менять воду в аквариуме

    Распространенная ошибка новичков — полная замена воды в аквариуме. Это действие разрушает экологическое равновесие и помимо неоправданных трудозатрат наносит вред всем его обитателям. Полная замена делается в исключительных случаях: при эпидемии с необходимостью стерилизации емкости и грунта или заселении водоема животными-паразитами. В хорошо отлаженной системе замена воды производится раз в 2-3 месяца при чистке грунта и стенок и объемом 20-30%, не более. В остальное время можно подливать кипяченую или дистиллированную воду взамен испарившейся до метки, образованной отложениями солей на стенках.

    Вода удаляется в подготовленное ведро при помощи шланга необходимой длины, тем же приемом, что используют водители для слива топлива. Если на его конце прикрепить горлышко от пластиковой бутылки и при сливании воткнуть его в грунт, слегка потрясти, то скопившиеся на дне органические отходы поднимутся, будут затянуты потоком воды и удалены.

    Какой водой наполнять аквариум

    Вода для замены должна быть подготовлена. Для этого ее отстаивают не менее суток — это позволит удалить из нее хлор и выровнять температуру. Вливают воду аккуратно, тонкой струйкой во избежание размывания грунта и травмирования животных. Можно использовать тот же шланг, что и для слива, если возможно поднять емкость выше уровня аквариума. Для долива взамен испарившейся используется дистиллированная или кипяченая вода той же температуры. Использовать талую или дождевую воду не рекомендуется: в ней могут содержаться вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу предприятиями, плюс изрядное количество пыли.

    При больших объемах аквариума (от 250 литров) до 10% воды можно долить тонкой ( в половину мизинца) струйкой непосредственно из водопроводного крана, воспользовавшись длинным шлангом. При таком объеме резкого изменения температуры не произойдет, а хлор успеет выветриться, не достигнув опасной для рыб концентрации.

    Почему мутнеет вода в аквариуме

    Беспричинное (на первый взгляд) изменение цвета воды нередко вызывает у новичков панику, что приводит к непродуманным действиям. Основных причин четыре:

    • бактериальное загрязнение;
    • загрязнение микроскопическими водорослями;
    • загрязнение дубильными веществами;
    • подъем органических частиц из грунта.

    Мутная вода в аквариуме — это всегда плохо и проблему следует решать безотлагательно. В некоторых случаях это может привести к замору рыбы из-за кислородного голодания, например при бактериальной мути. Чаще всего причиной ее возникновения является чрезмерная подача корма: рыбки физически не в состоянии все съесть и на его остатках начинается бурное размножение микроорганизмов. Виной может быть перенаселение: фильтр не справляется с нагрузкой, начинается разложение органической взвеси из экскрементов. Это чревато недостатком кислорода: бактерии потребляют его в больших количествах и система аэрации может не справиться. В конце концов, мутная аквариумная вода воняет, что может испортить отношение членов семьи к вашему хобби.

    В случае с перекормом может помочь строгая диета. Рыбы вполне обходятся без пищи неделю, а вот лишенные кормовой базы бактерии не перенесут голодовки. Если через 2-3 дня после голодовки вода начнет светлеть, значит все получилось. При перенаселении следует уменьшить популяцию обитателей, раздав часть рыбок знакомым. Благотворно повлияет внесение некоторого количества воды из «здорового» аквариума. Это поможет восстановить баланс микрофлоры. В крайнем случае придется поискать УФ (ультрафиолетовый) стерилизатор.

    Зеленеет вода в аквариуме

    В этом случае вина лежит на микроскопических водорослях. Причина обычно в чрезмерной освещенности аквариума прямыми солнечными лучами, что вызывает ускоренное размножение и рост водорослей, что и приводит к позеленению воды. Поэтому нельзя ставить емкость напротив окна — это приводит к появлению зеленому налету на стенках, а иногда к помутнению. Самый распространенный способ борьбы: затемнение водоема. Правда это не всегда поможет. Если аквариум атакован эвгленой — простейшим организмом (Euglena viridis) , то этот шаг будет бесполезен. Хитрый жгутиконосец при недостатке света переходит от фотосинтеза к прямому поглощению органики. Эвглена обесцвечивается, но не погибает. Вода снова кажется прозрачной, но стоит «дать свет» — все начнется заново. В этом случае поможет облучение ультрафиолетом в течении 2-3 дней.

    «На отлично» справятся с проблемой выпущенные в аквариум живые дафнии. Этот рачок хорошо знаком аквариумистам в качестве кормовой культуры. На время процедуры следует отсадить рыбок, иначе чистильщики будут быстро истреблены и не успеют выполнить задачу. Важное примечание: дафнии должны быть из водоема, где гарантированно нет и никогда не было рыбы. Из большой лужи или городского фонтана, например. Можно приобрести живых рачков у заводчиков, которые разводят ее на корм. В противном случае можно занести инфекцию и проблем станет больше.

    Совет:
    В обоих случаях некоторые специалисты рекомендуют применять «химию» — антибиотики или пестициды. Да, это может быстро решить проблему, однако на биобалансе скажется самым негативным образом. Этот способ лучше приберечь для самого крайнего случая. Не следует подменять воду — это даст микроорганизмам свежие силы и ускорит размножение.

    Коричневая вода в аквариуме

    Если случилась такая напасть, а в водоеме есть естественные декоративные элементы: коряги или скорлупа кокоса, то дело в них. Это результат недостаточной их обработки. Процесс подготовки естественных украшений очень трудоемок: многочасовое вываривание в крепком соляном растворе с частой его заменой. Затем следует многодневное вымачивание, желательно в проточной воде. Не всем под силу полностью соблюсти процесс, в итоге полежав какое-то время, коряга начинает выделять дубильные вещества. Способ борьбы прост: выкинуть украшение и в несколько приемов (по 20% раз в неделю) сменить воду.

    Крупная муть в аквариуме

    Если помутнела вода в аквариуме,а частицы взвеси хорошо видны невооруженным глазом, то проблема кроется в недостаточной мощности фильтра и «подрывной» деятельности некоторых обитателей водоема. Золотые рыбки, сомики и некоторые виды цихлид роют грунт в поисках прокорма практически круглосуточно, поднимая облака ила с экскрементами. Заводчикам золотых рыбок специалисты сразу рекомендуют фильтр с повышенной пропускной способностью. Чистить его тоже придется часто, желательно еще промывать грунт, как было описано выше. В данной ситуации особой угрозы жизни и здоровью питомцев нет, но наблюдать за любимцами сквозь облака грязи неприятно. В этом случае придется раскошелится на новый фильтр.

    Усложнить жизнь «копателям» и уменьшить выбросы загрязнений и мути можно, выложив дно крупным голышом. Рыбкам будет сложно его ворочать, но если питомцы имеют внушительные габариты, то поможет это слабо.

    Какова бы ни была причина появления мути в аквариуме, паниковать не стоит. Да, неприятно, но вполне поправимо. Даже в самом тяжелом случае можно прибегнуть к крайней мере — «перезапуску» аквариума, но злоупотреблять этим не стоит: это большой стресс для питомцев, а восстановление экологического равновесия по-новой требует времени и усилий.

  • Ссылка на основную публикацию