Будут ли “фонить” грунт и камни для аквариума-травника? Простой домашний тест на известняк.

Грунт для аквариума, какой лучше выбрать?

Грунт для аквариума, какой лучше?

А давайте с вами обсудим такой немаловажный вопрос – обустройство аквариумного дна и выбор грунта.

Вопрос возникает на первоначальном этапе обустройства аквариумного мира. Но в дальнейшем, по пришествию времени, допущенные в самом начале ошибки дают о себе знать, в результате чего приходится их исправлять.

Выбор аквариумного грунта

Как фундамент для дома, так и аквариумный грунт играет важнейшую роль в жизни аквариума!

Начинающие аквариумисты очень часто обращают внимание лишь на декоративные свойства грунта и упускают самую главную его функцию. Аквариумный грунт – это уникальный биологический фильтр, мощный и незаменимый ничем другим.

Дело в том, что после запуска аквариума в грунте поселяются колонии полезных бактерий, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности (далее – ПДЖ) гидробионтов (гидробионты — морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде) в безвредные вещества. Данный процесс называю азотный цикл в аквариуме – цикл перехода ПДЖ в аммиак и далее в продукты его распада – нитриты, нитраты.

Кроме того, грунт – это субстрат для укоренения и питания растений через корневую систему, место жизни многих микроорганизмов и некоторых рыб. Грунт даже способен изменять параметры воды в ту или иную сторону. Именно поэтому, выбор аквариумного грунта имеет архиважное значение! Качественный, правильно подобранный грунт – это залог долгой и успешной жизни аквариума!

А теперь представьте такую ситуацию. Начинающий аквариумист, следуя стереотипам, берет белый, крашеный, крупнозернистый грунт и укладывает его в аквариум толщиной в пару сантиметров. Сверху для красоты разбрасывает морские ракушки. Да, у каждого свои вкусы и предпочтения. Мы ни в коем случае, не навязываем свою позицию, но вот лишь некоторые минусы:

1. Крашеный грунт не является пористым материалом, то есть имеет минимальное количество полезной площади для заселения колоний полезных бактерий. Как следствие – минимизация биологической фильтрации в грунте и накопление ПДЖ в воде.

2. Грунт уложен тонким слоем, что также уменьшает его эффективность.

3. Всем известно, что белый цвет очень маркий. Со временем грунт станет светло-кофейным, а если в аквариуме будет вспышка водорослей, то и зеленые оттенки не исключены. Кроме того, многие препараты для лечения рыбок являются синтетическими красителями – метиленовый синий, малахитовый зеленый. После их применения многие белые грунты окрашивается в соответствующий цвет.

4. Белый, крашеный грунт в большинстве случаев нейтрален, чего нельзя сказать о ракушках, уложенных для красоты. Они повышают жесткость воды, а это качество плохо сказывается на жизни аквариумных растений и мягководных аквариумных рыбок.

5. Если белый грунт естественного происхождения, то, как правило, это мрамор, а мрамор происходит из известняка, который отлично растворяется органическими кислотами, тем самым повышая жесткость аквариумной воды. Поэтому использовать такой грунт можно только для жестководных рыб, например, большинства африканских цихлид.

Итак, из сказанного выше, начинающему аквариумисту нужно сделать следующие выводы:

– тщательно, до мелочей, продумать, каким вы хотите видеть свой аквариум.

– собрать и проанализировать информацию о гидробионтах, которые планируются.

– тщательно продумать дизайн.

И только после этого, приступить к выбору и покупке грунта. Благо аквариумный рынок нынче предлагает широкий ассортимент.

Залогом успешного выбора аквариумного грунта и обустройства дна аквариума является четкое представления целей, задач аквариума.

Для того, чтобы сориентироваться, ответьте себе на вопросы:

– Кто будет жить в аквариуме, какие рыбки, какие ракообразные?

– Будут ли в аквариуме живые растения?

– Какой цветовой гаммы будет аквариум (освещение, фон, общий декор)?

– В конце концов, рассчитайте объем аквариумного грунта необходимого для покрытия всего аквариумного дна?

Выбор донного настила для аквариума.

Следует понимать, что аквариумный грунт для рыб и для живых растений это две разные вещи. Но, поскольку большинство аквариумов обустраивается именно для рыб, начнем именно с них.

Подбирая аквариумный грунт для рыбок, вы должны учитывать их характеристики и повадки. В целом можно сказать, что мелким рыбкам можно укладывать мелкозернистый грунт, а крупным крупный или смешанный. Но есть исключения. Например, золотые рыбки, даже когда они маленькие очень сильно роются и копаются на дне. И если им постелить мелкую гальку, то рыбы будут заглатывать такой грунт, от чего могут умереть. В качестве примера, можно также привести особенность вьюновых рыбок, например, акантофтальмусов. Эти рыбки являются донными обитателями аквариума и любят зарываться в грунт. Если вы уложите в аквариум крупнозернистый грунт, то акантофтальмусы не смогут закапываться, что вызовет дискомфорт и стресс.

Цветовая гамма дна для рыбок. Анализируя данные интернета, хочется сказать, что многие рекомендуют брать темный грунт, рыбок на нем лучше видно.

Выбор грунта для аквариумных растений.

По общему правилу, грунт для аквариумных растений должен быть мелкозернистым или среднезернистым (до 5мм). В этом вопросе вы должны отталкиваться от мощности корневой системы аквариумных растений, которые будут в аквариуме. Слаборазвитая корневая система требует мелкозернистый грунт, для сильной корневой системы – можно использовать средне и даже крупнозернистую фракцию. Самое главное для растений – грунт должен быть легким и покатым.

Цветовая гамма грунта для аквариумных растений. Говорят, что для аквариумных растений грунт должен быть темным, якобы растения любят теплый грунт, а темный цвет дна способствует его прогреванию. Нам кажется, что этот фактор настолько чухантовый, что обращать внимание на него не стоит. Цвет грунта для растений может быть любым.

Толщина аквариумного грунта для растений. Он должен составлять от 5 до 7 см., можно больше. Опять же исходите из размеров корневой системы растения.

Одним из самых важных факторов грунта для растений является его питательность. Большинство аквариумных растений получают питательные вещества именно из грунта. Поэтому он должен быть обогащен ими. В грунт можно подкладывать специальные таблетки с удобрениями, которые продаются в зоомагазине. Можно использовать подложки. Обо всем этом вы можете более подробно почитать в статье: грунт для аквариумных растений.

Укладка аквариумного грунта

Как правило, грунт в аквариуме размещается равномерно. Но можно распределить его так, чтобы он поднимался от передней стенки к задней. Такой вариант застилки дна придаст объем и будет более эффектно смотреться.

Многие начинающие аквариумисты иногда выкладывают из грунта разного цвета рисунки на дне аквариума (дорожки, солнышко, другие композиции). Такие рисунки недолговечны, грунт постепенно перемешивается и в итоге от “солнышка” ничего не остается. Плохого в этом, конечно, ничего нет. Однако, в итоге можно получить грунт серобуромалинового цвета – это может испортить общий вид аквариума.

После распределения грунта, устанавливаю декор, заливают аквариум водой, высаживают растения.

– Если вы решили не покупать грунт в зоомагазине, а “добыть” его своими силами, следует учесть, что лучше использовать песок или гравий, который взят из экологически чистого района (не стоит брать песок с общественного пляжа). Также для декорирования дна можно использовать вулканическую лаву, щебень, диабаз. Категорически запрещается использовать речной песок имеющий красный или желтый окрас. Такой песок содержит окись железа, что вредно для рыб.

– По общему правилу в качестве грунта нежелательно использовать растворимые субстраты, например, известняк (шипит – увеличивает жесткость воды).

– От размера зерна грунта зависит его «заиленность».

– Полную смену аквариумного грунта или промывку проводят примерно раз в 5ть лет. Зависит от количества рыб и растений.

– уход за аквариумным дном и грунтом заключается в его периодической чистке – сифонке (сифоны продаются в магазинах, можно сделать самому). Сифон – это простейшее устройство, по сути, – шланг, в котором создается вакуум за счет которого высасывается вся грязь со дна аквариума вместе с водой. Периодичность чистки зависит от степени загрязнения аквариумного дна (у всех по-разному). Грунт в новом аквариуме можно не чистить даже год, а если будут аквариумные растения, то в грунт наоборот поначалу вносят подкормку и удобрения.

Подводя итоги, можно сказать, что самым правильным, лучшим грунтом для аквариумного дна будет, тот который с умом был подобран.

Видео об оформлении аквариума грунтом и чистка грунта


Будут ли “фонить” грунт и камни для аквариума-травника? Простой домашний тест на известняк.

Выбор грунта для “травника”
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61056

Главными составляющими компонентами для организации хорошего аквариума с растениями (далее – травник) есть грунт, вода, свет, удобрения и со2.
Подобный порядок расположения перечисленных компонентов в моем понимании отражает важность их роли на жизнь в аквариуме. И если все остальные компоненты можно подкорректировать и поменять под различные условия содержания растений, не перезапуская при этом аквариум, то сменить грунт – это достаточно проблематично. Поэтому, к выбору субстрата, в котором будут расти Ваши растения, необходимо подходить основательно уже на этапе планирования домашнего водоёмчика. Как же выбрать грунт именно для своего травника?

В этой статье (а в дальнейшем и в обсуждаемой теме) я хочу рассмотреть то. В чем у меня уже когда-либо росли аквариумные растения. Все, так сказать, из личного опыта и опыта тех людей, которым я могу доверять как себе в плане аквариумистики.

§ 1. Голый грунт.
Почему голый? Потому что изначально питательных веществ в нем нет никаких. В виде такого грунта может выступать как обычный речной песок, колотый базальт, кварциты, так и специальные, окатанные грунты для аквариумных растений. Благо, выбор на данный момент таких грунтов велик.
Если Вы решили использовать именно такой грунт, то обращать внимание надо на фракцию, цвет и его влияние на химию воды.
Фракция подобных грунтов может варьироваться от 0,8 мм до практически бесконечности в разумных пределах (а это ок. 5 мм). Слишком крупный грунт использовать не рекомендуется, так как корнеобразование, питание и биологические свойства такого грунта остаются только пустыми словами, потому как относительная площадь поселения полезных бактерий очень мала.
Так же с осторожностью следует использовать слишком мелкую фракцию (0,5-1 мм) – это целесообразно делать в небольших аквариумах формата “нано”, где максимальный слой грунта будет составлять не более 3 см, иначе при большей высоте Вы рискуете просто через пару месяцев получить такую неприятную вещь как “закисание” со всеми последствиями.
Довольно распространен у аквариумистов в последнее время грунт из базальтовой крошки (колотый базальт).
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61050

Преимуществ у такого грунта достаточно: это и дешевизна, и практически идеальный черный цвет, и относительная доступность, и достаточно широкий выбор фракции. К недостаткам можно отнести большую “пыльность” нового грунта (на промывку перед использованием может уйти много времени) и его неприятную тенденцию к слеживанию. В результате чего может быть нарушен газообменный процесс в аквариуме. Избежать слеживания базальта в принципе не сложно – достаточно раз в пару месяцев чуть “шевелить” грунт (довольно удобно эту процедуру производить вязальной спицей).
Так же некоторые аквариумисты отмечают некоторую травмоопасность колотого базальта для донных рыб. В частности это касается довольно острых краев частичек базальта. Хотя могу сказать, что за все время существования у меня аквариумов с базальтом, ранения ни рыб, ни моллюсков не наблюдалось.

Следующая ступенька самосовершенствования в разделе “Голые грунты” – это окатанные натуральные грунты. Примеров на украинском рынке предостаточно, но вот выбрать зачастую непросто. Главным критерием при выборе такого грунта есть его нейтральность к изменению параметров воды (повышение общей жесткости). При этом “безопасность” грунта проверяется самым обычным “тестом на уксус”. Возьмите горсть грунта и залейте его столовым уксусом. Если грунт не “шипит” – значит все нормально, и его можно использовать в аквариуме. Если шипит – лучше не рисковать, особенно если у Вас нет возможности подменивать воду в аквариуме смягченной водой (дистиллят или осмолят).
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61055

Вот как раз с такими грунтами удачно сочетается фальшдно. Для тех, кто пока не в курсе (все мы были новичками), фальшдно – это специфический донный фильтр или же принцип организации фильтрации (если хотите), когда аквариумная вода просасывается через слой грунта.
Фальшдно целесообразно использовать в качестве основного внутреннего биологического фильтра и вот почему:
1. Фильтрующая площадь равна площади дна в аквариуме – ну какой крутой фильтр может этим похвастаться?
2. За счет медленной циркуляции воды через грунт, в нем селятся и с удовольствием живут как аэробные, так и анаэробные бактерии – таким образом переработка отходов жизнедеятельности рыб происходит максимально эффективно и растения получают “не отходя от кассы” все питательные элементы.
3. Я использую жидкие удобрения. Основное питание большинство растений получает через корневую систему, а благодаря фальшдну, удо легко достигает своей цели.
4. Температурный режим грунта – при просасывании воды через грунт, сама температура грунта всегда стабильна и равна темп. воды в аквариуме. О том что корни в тепле и это хорошо, любителям травников рассказывать не буду. Такая система сродни термокабелю в грунте.
5. Обслуживание и уход. Никаких промывок фильтрующих материалов – вы проводите обычные недельные процедуры в акве – сифонка грунта, вот вам и чистка фильтрующего материала. Учитывая то, что 2 раза в год я примерно по месяцу “бросаю” свои аквариумы без присмотра, то для меня это выход круче некуда!!

Читайте также:  Тайская беззубка (Pilsbryoconcha exilis) – наяда, жемчуг дарующая.

Если кому будет интересно – читайте ЭТОТ ПОСТ (http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1390388&postcount=15), как сделать своими руками самое бюджетное фальшдно, используя пластиковую папку, ПЭТ бутылку и прямые руки.

Ну и верхняя ступенька голых грунтов на данный момент – это кварцевый песок. Очень симпатичный, приятной фактуры и разнообразных цветовых вариаций. В кварцевый грунт очень легко и приятно садить растения – корни не травмируются, но в то же время закрепляются плотно. Уже одно то, что большинство скейперов с мировым именем используют именно такой грунт – это повод задуматься! Тем более намечается тенденция к засыпанию в аквариум светлых грунтов, и как раз кварц предоставляет в этом плане очень широкие возможности.

Одним из важных моментов перед началом использования таких грунтов – это подготовка. Зачастую все “пустые” субстраты довольно пыльны и могут содержать в себе некоторые инородные примеси. Поэтому, перед закладкой в аквариум их надо промывать. Делать это удобнее маленькими порциями и до тех пор, пока сливаемая вода не будет достаточно чистой.
Иных элементов подготовки (кипячение, прокаливание, обработка хим. препаратами) зачастую проводить смысла нет. Исключение составляют случаи, когда грунт (песок) берется из природного водоема. Для дезинфекции грунта в таком случае его можно прокипятить (прокалить). Или же, если вы проводите экстренный перезапуск аквариума в связи с невозможностью полностью побороть водоросли (видел вживую аквариум, в котором весь грунт на глубину около 1 см был сплетен кладофорой, которую, как известно, победить даже Сайдексу не под силу).

Уход за таким типом грунта особой сложности не представляет. Просто проводите периодическую легкую сифонку поверхности грунта. В некоторых публикациях рекомендуется травники не сифонить вообще. С таким утверждением согласен отчасти. К этому совету стоит прислушаться, если аквариум не перенаселен, а растения занимают около трети обьема аквариума. В других же случаях я рекомендую легкую сифонку верхнего слоя грунта (без его засасывания в сифон) примерно раз в неделю-две, дабы собрать лишнюю органику.
Так же примерно раз в пол года грунт имеет смысл чуть “пошевелить”. Это удобно делать, к примеру, специальной скейперской лопаткой или обычной толстой вязальной спицей. Сама процедура займет не более 5 минут. Это предотвратит слеживание и несколько поправит газообменные процессы в грунте.

Главный минус использования “голых грунтов” – это их временная стерильность. Приходится ждать заиливания, дабы добиться более-менее приличного роста растений. Если же ждать нет времени, следующая часть статьи – для Вас.

§ 2. Питательные подложки.
Своеобразным хранилищем питательных веществ в аквариумном грунте может служить питательная подложка под основной грунт.
Производителей данного продукта – немеряно! Это, например:
– Aquael Acti Substrate
– JBL Florapol 200
– JBL ProfloraStart Set 200
– Sera floredepot
– TetraPlant Complete Substrate
– Aqua Medic terralit
– Dennerle DeponitMix Professional
– грунт Павлика Морозова и т.д.

Использование подложки – отличный выход для аквариумиста добиться эффективного роста растений при относительно небольшом финансовом вложении.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61058

Подложка размещается на самое дно аквариума слоем 1,5-2,5 см (в соответствии с рекомендациями производителя) и засыпается основным грунтом слоем от 3 до 6 см. Общая высота грунта зависит как от перечня растений, которые предполагается выращивать в аквариуме, так и от размера аквариума.
Выбирая подложку, стоит обращать внимание на перечень тех питательных элементов, которые придут в аквариум с ней. У некоторых производителей Вы получите только набор микроэлементов и железа, у некоторых – полноценное питание с нитратами, фосфатами и всем остальным. Оптимальным, на мой взгляд, выбором, можно считать TetraPlant Complete Substrate или аналогичные “полные” подложки.

Так же достойной альтернативой дорогим фирменным грунтовым удобрениям можно считать использование биогумуса и смеси верхового и низинного торфов, которые можно приобрести в любом садовом магазине.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61052

При использовании таких подложек следует знать чувство меры (не класть слоем более 1,5 – 2 см) и стараться находить упаковки, на которых хоть для отвода глаз покупателя производитель напишет “Проверено на наличие нематод”. Так же при укладке таких подложек, желательно насыпать жменю активированного угля поверх подложки.

Прибегать к предварительному замачиванию, кипячению, процеживанию и высушиванию, я не рекомендую.
Во-первых – это очень трудоемко.
Во-вторых – не эстетично (представляете, какая вонь будет при кипячении биогумуса),
В третьих – бесполезно с силу того, что разрушаются гуминовые кислоты, ради которых, собственно, эта подложка и стелется.

Но аквариум с таким грунтом наиболее трудоемкий по организации. Если же Вам не хочется возиться с подложкой, самым правильным решением будет использование полноценных питательных грунтов.

§ 3. Питательные грунты.
Могу с уверенностью сказать, что лично для меня эра грунтов типа “базальт” или “песок”, канула в лету. Выращивание растений (особенно в аквариумах формата “нано”) намного целесообразнее производить на питательных полноценных грунтах. Это не только убережет Ваши нервы при содержании привередливых растений, но и поможет мягко корректировать параметры воды, которая в наших водопроводах зачастую ужасного качества.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61051

Почему так?
Мировые бренды ADA, Oliver Knott, Aqua-Art, Hagen Fluval, Shirakura, Aquael и другие… уже давно перешли на производство высокопитательных грунтов для травников. Мало того, разработаны целые системы по уходу за растениями, в которых используется вся линейка препаратов.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61057

Подготовка и использование. А готовить такие грунты, как оказалось, можно совсем никак. Опять же, в инструкции некоторых производителей на упаковке и написано, что надо промывать грунт под проточной водой, но никто этого так и не сделал. И правильно (ИМХО). Во-первых – лишние телодвижения, во-вторых – сухой грунт удобнее и правильнее засыпать в аквариум.
Количество грунта в идеальном значении – это от 4 см, именно тогда грунт активно будет принимать участие в фильтрационных процессах в аквариуме. Не жалейте, сыпьте достаточно. После засыпки в аквариум, залейте воды на пару сантиметров выше уровня грунта, и дайте ему отдохнуть и как следует промокнуть (это 20-30 минут). Наливать воду, учитывая относительную легкость грунта, следует осторожно – на блюдце, камень или подставив руку.
После намокания – приступайте к посадке растений.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61059

Менять воду – надо! Учитывая то, что грунты такого типа производятся из питательных почв путем гранулирования и “мягкого обжига” при температуре не более 700 градусов Цельсия, следует принять во внимание довольно питательные свойства и качества. Дабы нивелировать это свойство, следует проводить интенсивные подмены воды на первых порах – желательно или ежедневно в течение недели по 30%, или через день – по 50-60%.
Повторное использование. Можно и даже нужно. Основной трудностью при повторном использовании, будет очень осторожное извлечение грунта из аквариума – он становится более крошащимся. И еще перед повторным использованием его желательно чуть подсушить.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61054

Влияние на химию воды. То, что каждый ждет от такого грунта: грунт должен сделать воду идеальной. Могу сказать, что он делает воду если не идеальной, то уж точно намного лучше. Основные параметры, которые есть критичны при выращивании растений, это общая и карбонатная жесткости, кислотность. Еще обращалось внимание на уровень нитратов и фосфатов. Из личных наблюдений – имея в кране яд, достичь пристойных параметров, скорее всего не удастся, но улучшить в половину – запросто.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=5413&pictureid=61053

ТЕМА БУДЕТ ДОПОЛНЯТСЯ!
ЕСЛИ У КОГО-ТО ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ, ПИШИТЕ!
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Очень хороший обзор.Если кому будет интересно – с удовольствием расскажу, как сделать своими руками самое бюджетное фальшдно, используя пластиковую папку, ПЭТ бутылку и прямые руки. Конечно интересно. Опишите пожалуйста, лучше в отдельной теме.

Планировал перезапустить 100л банку на фальшдно+базальт (+жидкие удо). Теперь многие сомнения лишний раз отпали. Кроме одного – боюсь что будет с фальшдоном когда базальт слежится.

Натуральные камни для аквариума по всей России

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ – Хобби

Год выпуска 1964 Автор Степан Злобин Формат издания 145х215 мм (средний формат) Количество страниц 1336 Тираж 100000 Издательство.
Цена: 1 065 руб.

Автор Уэстлейк Дональд Э., Старк Ричард Серия Алиби Издательство Сантакс-Пресс Год выпуска 1994 Тип обложки Твердый переплет Автор на.
Цена: 255 руб.

Автор Гордеева М. Н. Серия Великие художники Издательство Директ-Медиа, Комсомольская правда Год выпуска 2010 Тип издания Отдельное.
Цена: 330 руб.

Автор на обложке А. С. Грин Вид издания Букинистическое издание Тип издания Авторский сборник Тип Печатная книга Формат издания.
Цена: 110 руб.

Каждый ребёнок может стать выдающимся, каждый способен исполнить свою мечту. Главное — правильно определить, что ему нравится, и.

Как проверить камни для аквариума уксусом

Любому аквариумисту хочется, чтобы его аквариум смотрелся красиво и интересно, но при этом сохранялась его естественная среда. Часто не нужно выдумывать чего-то нового, а достаточно добавить то, что часто встречается в природе. Одной из таких «изюминок» для украшения могут стать аквариумные камни. Они отлично дополняют интерьер, а за счёт своей необычной формы делают дизайн уникальным в своём роде. В природе камни в воде служат вполне естественной частью среды обитания. Рыбки в них нерестятся, а иногда просто прячутся от хищников.

Давайте прежде разберёмся, на какие виды делятся камни для аквариума. Их можно поделить на 2 основные группы и имеют свои подвиды:

  1. Искусственные
  2. Природного (натурального) происхождения
  3. Естественного происхождения
  4. Обработанные

Искусственные можно приобрести в зоомагазине. Они делаются из безопасных и нетоксичных пластмасс. Выбор от дешёвых разноцветных стеклянных камушек, до более дорогих, но более похожих на настоящие.

Обработанные продаются также в зоомагазинах, обычно представляют собой композиции, в виде пещер, скал, гротов. Из минусов можно выделить, что для создания таких композиций нужно склеить камни (но обычный клей может негативно влиять на среду) и покрасить , а также часто используют непрочный материал. Чем качественнее выполнена обработка, тем дороже цена.

Камни естественного происхождения наиболее часто встречаются у опытных аквариумистов. Перед помещением их в аквариум, необходима тщательная обработка. Взять камни можно непосредственно из природы. Конечно, большим плюсом является, что они взяты прямо из естественной среды, таким образом, прекрасно чувствуя себя в аквариуме и не причиняя вреда обитателям.

Читайте также:  Круглые аквариумы для золотых рыбок и "римское" право

Влияние на водную среду

Камни в воде условно можно поделить на нейтральные, повышающую жёсткость и повышающие щелочность.

Делаем камни для аквариума своими руками

Конечно, из любых материалов их собрать нельзя, разве что склеивать между собой, красить, но это может быть токсичным для обитателей, но вот найти камни в аквариум своими руками вполне можно.

Подходящим местом для выбора могут стать карьеры, где добываются строительный камень (например, мрамор или гранит), морской или речной берег. Хорошим спросом пользуются морские камни. Они могут стать частью вашего интерьера, а за счёт того, что привезены с моря, придадут особенную экзотичность.

Существуют определённые правила, которых придерживаются при выборе:

  • Выбирайте нетяжелые камни, чтобы при падении они не повредили аквариум. А также учтите, что основание должно быть меньше верхушки, т. к. вы можете положить их, а через какое-то время в воде они могут упасть.
  • Камни влияют на водную среду, поэтому заранее узнайте, какое влияние они оказывают на воду, т. е. повышает её щелочную среду или делает её более мягкой. Вода должна соответствовать необходимым условиям для обитающих в ней рыб.
  • Они не должны крошиться и быть осыпаться при механическом воздействии.
  • На поверхности не должны присутствовать пятна или запах, т. к. они указывают на наличие металла или примесей, которые не отмываются.
  • Проверьте, нет ли острых углов или выступов (т. е. более плоские и тупые на краях), чтобы рыбки не могли пораниться о них.

Нужно выбирать более тёмные виды, т. к. как украшения они смотрятся наиболее выгодно.

Напротив, запрещено использовать и класть камушки, найденные рядом с карьерами и шахтами, собранные в местах, загрязнёнными пестицидами или радиацией, а также не стоит брать руду, т. к. она является металлом и опасна для рыб.

Из камней одним из популярных видов является песчаник. Относится к осадочным породам, образуется при смешении песка и глины. Представлен большим видом разновидностей, но можно использовать только твёрдый и прочный песчаник, т. к. мягкий и хрупкий начинает влиять на воду, что может навредить обитателям.

А также выделяют кенийский камень (часто ещё называют кения). Тоже относится к осадочным породам и является одним из самых красивых видов. Форма у него неравномерная, а структура пористая. В природе образуется за счёт смешения известняка, кальцитов, а иногда и раковин. За счёт этого он подходит для воды с повышенным щелочным составом и жёсткостью.

Обработка

Обработку желательно провести, даже если вы приобрели их в магазине.

  1. Необходимо хорошо его промыть, после чего очистить щёткой с жёсткой щетиной. Именно хорошо почистить, а не помыть.
  2. Высушить.
  3. Возьмите уксусную, серную или соляную кислоту и капните на поверхность. Если происходит реакция – появление пузырьков газа или появление оранжевых или зелёных пятен, то они непригодны. Связано это с тем, что при взаимодействии с кислотой начинают проявлять себя железо и медь. К сожалению, камушки от содержания таких посторонних элементов не отмаются.
  4. Если проверка на кислоту прошла успешно, то промываем его вновь под проточной водой.
  5. Кипятим. Варить нужно 20—30 минут. Как вариант, можно хорошо нагреть его в духовке 20 минут.
  6. После кипячения подготовленным камушкам нужно дать время остыть, после чего можно их укладывать в аквариум.

Это довольно простой и эффективный способ подготовки камней для аквариума, чтобы в будущем не возникало никаких проблем. Прокипятить или прокалить в духовке камень нужно обязательно, т. к. щёткой не получится отмыть все микроорганизмы.

Налёт

Одним из самых распространённых проблем, которые возникают, это камни начинают зеленеть. От этого можно избавиться. Часто зеленеет или чернеет вода и другие поверхности. Это свидетельствует о появлении водорослей. Это не является серьёзной проблемой, но это первый признак, что в аквариуме начинает цвести вода, поэтому желательно всё же не игнорировать это.

Чтобы убрать зелёный или чёрный налёт, нужно просто тщательнее следить за аквариумом. Не забывайте делать подмены воды, не добавляйте слишком много корма рыбкам, проверьте исправность фильтра и, главное, отслеживайте длину светового дня. Он не должна быть слишком велик, ведь избыток света – одна из основных причин появление водорослей. На помощь в избавлении от налёта также могут прийти специальные средства, купленные в магазине. Сам же налёт перед его устранением чистится с помощью скребка со всех доступных мест. Но без ухода за аквариумом, сколько бы вы не отдирали, водоросли просто так не уйдут.

Заключение

В оформлении аквариума камушки выглядят ненавязчивыми, но при этом придают ему особенный вид. Они служат как украшения для него. Не все камни подходят для аквариума, однако, за счёт их разнообразных форм, которых встречается множество при покупке или выборе камней, можно подобрать идеально подходящий под ваш дизайн.

Как подготовить камни для аквариума.

Здравствуйте. Уважаемые читатели блога аквариумиста Аква-Ас. В этой статье хочу поговорить о том. Где можно найти и как подготовить камни для аквариума. Камни в аквариуме. Также как коряги и грунт являются важнейшими элементами декорирования аквариума. С их помощью можно воссоздать практический любой водоем на планете или просто создать красивый декоративный аквариум.

Камни для аквариума

Конечно самый простой вариант. Это приобрести декор в специализированных магазинах. Но ведь можно декорации для аквариума. В том числе и камни собрать и подготовить самому. На самом деле, камни пригодные для использования, валяются в прямом смысле под ногами. Для создания декораций в аквариуме подходят практически все виды камней. Даже самый обычный невзрачный гранит, можно очень красиво использовать в аквариуме. Тем более выразительно камни будут смотреться если расположить их группами.

При устройстве цихлидника, камни вообще выходят на первый план. Каменистый берег озера это родная среда обитания этих рыб. На камнях рыбы откладывают икру. В камнях прячется подрастающее потомство. Также как правило цихлиды, мало совместимы со многими аквариумными растениями. Существует целое искусство, по правильной расстановке камней в аквариуме-ивагуми (расположение камней в аквариуме).

Где искать камни?

Если вы проживаете в гористой местности. То вам в плане подбора камней для аквариума крупно повезло. Найти подходящие по размеру и форме камни не составит особого труда. Если местность равнинная то красивые камни можно обнаружить по берегам рек, озер и ручьев, а также в карьерах.

Расскажу как я собрал камни для своего 60 литрового аквариума. По работе я находился в командировке в Крыму на ЮБК (южный берег Крыма). Между Алуштой и Ялтой берег Черного моря в этом районе каменистый. Достаточно высокие скалы подходят прямо к береговой линии и постепенно разрушаются под воздействием волн и ветра (фото ниже).

Скалы на побережье Черного моря Крым

Естественно камни находящиеся в воде имеют окатанную форму из за прибоя. Но те которые недавно откололись от скалы. Имеют фактурную структуру с острыми гранями. То что нам и нужно.

Береговая линия с камнями Отвесные скалы на побережье Черного моря Отвесные скалы на побережье Черного моря

Как видно на фото. Камни серого цвета с белыми прожилками. Я думаю в аквариуме должны смотреться неплохо. Отобрал около десятка камней подходящей формы и размера.

Как подготовить камни для аквариума?

По приезду домой. Более тщательно осмотрел отобранные камни и примерно прикинул как их можно более выгодно расположить в аквариуме.

Предварительная примерка расположения

Конечно в дальнейшем использовалась только часть камней, остальные были отбракованы.

Подготовка перед использованием в аквариуме

Перед тем как поместить камни в аквариум их нужно промыть.

В некоторых источниках рекомендуются проверять камни при помощи уксуса. Уксус капают на камень и если пошла реакция (уксус «зашипел»). То считается такой камень использовать нельзя. Это не совсем так. Дело в том, что сильно «шипящие» камни конечно могут привести к изменению параметров воды. Например в аквариуме травнике, это будет не очень хорошо. А вот например, все том же аквариуме с цихлидами. Это будет скорее плюсом. Тем более, что еще в советских книгах по аквариумистике 60-80-х годов говорилось, что камни находящиеся в аквариуме со временем покрываются микро пленкой и выделение нежелательных веществ в воду сводиться к минимуму.

Конечно нужно воздержаться от использования камней, имеющих вкрапления яркого цвета или вкрапления частичек металла. Нужно понимать, что точный состав камня может установить только профессиональная экспертиза. В общем я бы не стал сильно озадачиваться этим моментом. Привезенные мной Крымские камни, немного «шипели». Но я уверен, что проблем с ними в дальнейшем не будет.

Промывая камни, можно пройтись по ним жесткой щеткой, что бы удалить с них грязь. Затем можно камни прокипятить или прокалить в духовке. Я этого делать не стал. Затем подготовленные камни можно поместить в аквариум.

В аквариуме Камни в аквариуме заливаем воду

Аквариум с этими камнями я использую как креветочник. Около года назад я сюда запустил восемь креветок-вишен. Сейчас их количество перевалило за пятьдесят. Надеюсь вам была интересна статья как подготовить камни для аквариума.

Видео Как выбрать камни для аквариума-тест камней

Всем спасибо за внимание ваши вопросы пишите в форме комментариев под этой статьей.

А также вступайте в группу ВК и FACEBOOK, подписывайтесь на новости в TWITTER и на канал YOUTUBE чтобы не пропустить интересные статьи и видео ролики.

Проверка в домашних условиях.

В домашних условиях с помощью обычной 9% уксусной кислоты можно узнать будут ли “фонить” грунт или декоративные камни , которые планируется положить в аквариум-травник.

Видео 1. К апаем разбавленной серной кислотой для аккумуляторов на и звестняк. Кислота тут же “закипает” — это выделяется углекислый газ. Реакция идет так:
Н2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2CO3
Сильная серная кислота вытесняет из соли слабую угольную, которая тут же разлагается на углекислый газ и воду.

H2CO3 = CO2(газ) + H2O

Видео 2. Этот камень не является чистым известняком, но известковая составляющая в нем значительна. При воздействии на него кислотой также выделяются пузырьки углекислого газа, хотя реакция идет и не столь бурно.

Видео 3. Уксусную кислоту можно купить в продуктовом магазине. И она тоже подходит для наших целей. Посмотрите, известковый камушек дает пузырьки углекислого газа при попадании на него обычного 9% уксуса.
СаСО3+2СН3СООН=(СН3СОО)2Са+СО22О

Видео 4. А вот тут попадание уксуса на камушек не вызывает о бразования пузырьков углекислого газа, следовательно, известковой составляющей в данном случае нет.

Теперь следует пояснить, что означает выражение “грунт фонит ” ? Аквариумный грунт или камни, положенные в аквариум, могут включать в себя карбонат кальция. Описанные выше тесты позволяют быстро узнать есть карбонат кальция (образование пузырьков углекислого газа) или его нет (отсутствие пузырьков). Если тест на образование пузырьков положительный, то такие камни и грунт нельзя помещать в аквариум-травник, куда планируется подавать углекислый газ. Они в таком аквариуме будут растворяться и повышать карбонатную жесткость воды (“фонить”), а в ходе этого процесса связывать свободный углекислый газ, делая его недоступным для многих аквариумных растений. Подробнее об этом рассказано в специальной статье: ” Углекислый газ и водородный показатель (рН) воды”. Но известковые камни и грунты желательны в аквариумах с жестководными рыбами и крабами. Они в таких аквариумах будут препятствовать закислению воды, которое происходит в ходе процесса нитрификации, и будут особенно полезны, если в аквариум приходится заливать мягкую воду, рН которой легко снижается.

Еще материалы о выборе грунта для аквариума: “Какой грунт для аквариума лучше?”, “Какой у кого аквариумный грунт? Личные впечатления” — обсуждение на форуме.

Аквариумный сайт

Primary links

Вход в систему

Навигация

Сейчас на сайте

Вопрос травникам, цвет растений и жёсткость воды

Есть два аквариума, в них всё одинаково (свет, удобрения, CO2), но жёсткость разная. В одном у меня вода из под крана, а в другом наполовину разбавленная осмосом.
В обоих растёт бликса гвинейская. Растёт успешно, одновременно начала цвести. Но цвет у них разный.
Та что в водопроводной воде имеет цвет светло-зелёный с розовым, а та что в осмосе яркорыжая.
Как обьяснить этот факт, если учесть что концентрацию удобрений в воде я поддерживаю одинаковой.

Есть правда ещё одно отличие, в осмосной банке кроме бликсы нет других растений, и рыб и грунта тоже нет.

  • 3137 просмотров

Ваге же писал что в жесткой воде тяжелее удержать железо в хеллатированном состоянии. Ну и все дальше ясно, ты привел очень наглядный пример.

Тоесть что, всё банально из-за железа? Тоесть если я заменю EDTA+купорос на глюконат то цвет в обоих банках будет одинаковым?
Или может просто увеличить добавления EDTA+купорос в банку с вобопроводной водой?

Ну чего ты спрашиваешь, давай эксперементируй и рассказывай.

Достаточное колличество железа- =подкрашивает= растения в красный спектр.

Тоесть что, всё банально из-за железа? Тоесть если я заменю EDTA+купорос на глюконат то цвет в обоих банках будет одинаковым?
Или может просто увеличить добавления EDTA+купорос в банку с вобопроводной водой?

не думаю что можно добиться в данном случае увеличением дозы. мне кажется вопрос не в дозе а в усвояемости, точнее в течении процесса усвояемости железа.
у меня вода жесткая КН 12. усиливал красный цвет увеличением освещенности и спектра. пробовал увеличивать дозу удобркния с железом (раствор 1 с акваплантс) – на цвет не влияло.

А вот интересно, от чего всё таки зависит усваеваемость микро, а особенно железа.
В разных источниках предлогаются разные варианты
1 – kH
2 – pH
3 – общая минерализация.

К чему я это всё говорю. А вот к чему. Если усваеваемость зависит в основном от pH и kH, то может не стоит заморачиваться с осмосом? А просто понижать pH и kH с помощью какого-нибудь средства типа pH-минус, или лимонной кислоты на крайняк?

А вот интересно, от чего всё таки зависит усваеваемость микро, а особенно железа.
В разных источниках предлогаются разные варианты
1 – kH
2 – pH
3 – общая минерализация.

К чему я это всё говорю. А вот к чему. Если усваеваемость зависит в основном от pH и kH, то может не стоит заморачиваться с осмосом? А просто понижать pH и kH с помощью какого-нибудь средства типа pH-минус, или лимонной кислоты на крайняк?

Дима. ты сам себе ответил на поставленные вопросы. в жесткой воде железо связывается с другими элементами и на половину выпадает в осадок – где с удовольствием утилизируется бактериями.

Если усваеваемость зависит в основном от pH и kH, то может не стоит заморачиваться с осмосом? А просто понижать pH и kH с помощью какого-нибудь средства типа pH-минус, или лимонной кислоты на крайняк?

Это будет действенно от двух часов до суток. Потом все вернется на круги своя. Придется ставить протоку с дозатором кислоты, но рано или поздно все живое от такой жизни ляжет.

Есть еще способ – долго “не теребить” банку. До естественного биогенного умягчения. Но пока оно настанет – многие виды растений (мягководные, стеноионные) лучше не сажать.

Можно положить грунт АДА – он тоже неплохо выжирает карбонатку. Как долго (по-максимуму, удовольствие не самое бюджетное) – трудно сказать, я в него решил поиграть не так давно, но у знакомого травника (которому нет оснований недоверять) – два года работает, третий пошел, пока работает (правда, время его буферной эффективности сильно зависит от режима подмен и исходных параметров воды).

Кстати, землица делает со временем то же самое (буферизует, смягчает, подкисляет), но АДА сразу, а это – надо подождать. Даже гравий заиленный так же работает (один из механизмов биогенного умягчения – как раз в биохимии субстрата).

Кроме того, осмос ставят не только ради снижения жесткости – он забирает из воды еще кучу дряни. И там, где водичка “не алё” – его просто в принципе нечем заменить (кроме качественной бутилированной воды).

Растения в разных условиях могут иметь разный габитус и пигментацию – это естественно. Даже в одинаковой неподготовленной воде в двух небольших аквариумах с похожим грунтом та же лютеа, например, выглядит по-разному. Даже в разных углах одного аквариума.

Так что даже сравнение разных параметров воды или привязка к одному железу не объясняют картину целиком – тут может влиять почти любой элемент (или их сочетания) таблицы Менделеева, доли процента отической прозрачности воды, расположение по отношению к лампе, любой фактор сам-один или их сотня в совокупности. Не угадаешь.

А крапива на навозе покозырней растет, чем у забора. Ибо в навозе – ей больше нравиццца!

Aquaria 2 .RU

дорогие аквариумисты! с 1.12.2011 сайт aquaria2.ru превращен в памятник. на нем закрыта регистрация, создание новых материалов и комментариев.

активная версия аквариумного сайта теперь доступна по адресу http://aquaria.ru. все материалы и регистрации пользователей aquaria2, созданные до 29.11.2011, блоги, темы форума, комментарии перенесены на новый сайт.

Навигация

Вопрос травникам, цвет растений и жёсткость воды

Есть два аквариума, в них всё одинаково (свет, удобрения, CO2), но жёсткость разная. В одном у меня вода из под крана, а в другом наполовину разбавленная осмосом.
В обоих растёт бликса гвинейская. Растёт успешно, одновременно начала цвести. Но цвет у них разный.
Та что в водопроводной воде имеет цвет светло-зелёный с розовым, а та что в осмосе яркорыжая.
Как обьяснить этот факт, если учесть что концентрацию удобрений в воде я поддерживаю одинаковой.

Есть правда ещё одно отличие, в осмосной банке кроме бликсы нет других растений, и рыб и грунта тоже нет.

У меня живут пельвикахромисы, апистограммы Рамирези и дермогенисы. Подскажите, как эти товарищи отнесутся к торфованной воде.

Думаю, никто не возразит. Дермогенисы и апистограммы так уж точно.

С одним “но” – если прочее население емкости “не возражает” против торфованной воды (например, категорически не стал бы этого делать с многими цихлидами, не только Африкой, окунми и некоторыми живородками).

У меня живут пельвикахромисы, апистограммы Рамирези и дермогенисы. Подскажите, как эти товарищи отнесутся к торфованной воде.

Ещё один вопросик. У меня в аквариуме есть дубовые коряжки, и куски дубовой коры. А как они действуют на воду, подкисляют её или подщелачивают?

Подкисляют. Как органика будет защелачивать воду?

Торф это мысль, и население моего аквариума думаю его переварит. У меня только эритрозонусы и пятиполосые барбусы. Но вот фильтр отсутствует как класс. Так что с торфом не выйдет.
После долгих раздумий я всё таки опять решил заморочиться на осмосе. Тем более что у меня всё для этого есть.
Единственно что я хочу себе облегчить, так это режим подмен. Том Бар советует менять по 50 процентов от обьёма аквариума. А я хочу только первый раз подменить 50%, а дальше менять по 20% от обьёма аквариума (половина осмоса, половина водопровода). Так будет не очень напряжно, а вода будет мягкая.

Ещё один вопросик. У меня в аквариуме есть дубовые коряжки, и куски дубовой коры. А как они действуют на воду, подкисляют её или подщелачивают?

У меня японская жила в двух аквариумах без водоподготовки. Медленно, но росла (а не стояла). С СО2 – перестал дуть – растворилась.
С полуосмосом у вас, скорее всего, пойдет (она не сильно требовательнее новогвинейской), в жесткой – “фифти-фифти”, но это не повод заниматься ерундой, подсаживаясь на всякие “РН-минус”.
Тем более, что такие штучки при постоянном применении могут сначала работать невнятно, а потом, особенно при экспериментах с дозировкой – давать кумулятивный эффект, который может завалить всю экологию водоема.

Если вы что-то хотите попробовать сделать с “жесткой” банкой (не прибегая к осмосу) – есть достаточно проверенный и старый способ достаточно безопасно смягчить водичку улучшить условия для растений в такой емкости. Торф в фильтр.
Нормальный, натуральный способ, который точно “не взорвет” там биобаланс. Действует мягко и не сразу. Ввиду определенной буферной емкости наполнителя – достаточно постоянно и предсказуемо. Время от времени торф надо менять, отработанный можно при необходимости добавлять в субстраты, по крайности – выкидывать.

С одним “но” – если прочее население емкости “не возражает” против торфованной воды (например, категорически не стал бы этого делать с многими цихлидами, не только Африкой, окунми и некоторыми живородками).

С химической точки зрения – формулы.
С биохимической (буферная емкость живой системы, гомеостаз которой поддерживает метаболизм живых организмов) – получается иногда как в той поговорке про бумагу с оврагами.

С другой стороны – у тебя ж растет бликса в обоих банках. Зачем в них что-то лить еще?

Бликса то растёт, но это бликса гвинейская. Как мне говорили она не очень требовательна к мягкости воды. Но тем не менее в жёстководной банке она растёт мельче и медленнее чем в мягководной. А мягководная банка у меня очень маленькая, много туда не засунешь.
А вот недавно я притащил бликсу японскую, и про неё уже конкретно сказали, “нужен осмос”. Да и в интернете тоже самое написано. На сайте Кротова даже сказано так, “бликса японская – аквариумная элита”.
Собственно ради этой элиты я и заморачиваюсь.

С химической точки зрения – формулы.
С биохимической (буферная емкость живой системы, гомеостаз которой поддерживает метаболизм живых организмов) – получается иногда как в той поговорке про бумагу с оврагами.

С другой стороны – у тебя ж растет бликса в обоих банках. Зачем в них что-то лить еще?

рН минус – ортофосфорная кислота в слабом растворе, в травнике лучше не использовать.
Если грунт способен фонить – он и есть буфер, сутки – просто время срабатывания.
Если стопудово не фонит – может и подействует, только вопрос сложный на что ещё там твоя кислота повлияет.

А для чего же тогда придуманы все эти pH-минус, если их действие максимум на сутки?
Я не химик, и поэтому не могу понять почему вода подкисленная pH-минус (серная кислота) должна через некоторое время вернуть изначальные значения pH и kH. Как я понимаю это может произойти если карбонатка привносится из вне. А если не привносится, то откуда (грунт кварц)?

Если усваеваемость зависит в основном от pH и kH, то может не стоит заморачиваться с осмосом? А просто понижать pH и kH с помощью какого-нибудь средства типа pH-минус, или лимонной кислоты на крайняк?

Это будет действенно от двух часов до суток. Потом все вернется на круги своя. Придется ставить протоку с дозатором кислоты, но рано или поздно все живое от такой жизни ляжет.

Есть еще способ – долго “не теребить” банку. До естественного биогенного умягчения. Но пока оно настанет – многие виды растений (мягководные, стеноионные) лучше не сажать.

Можно положить грунт АДА – он тоже неплохо выжирает карбонатку. Как долго (по-максимуму, удовольствие не самое бюджетное) – трудно сказать, я в него решил поиграть не так давно, но у знакомого травника (которому нет оснований недоверять) – два года работает, третий пошел, пока работает (правда, время его буферной эффективности сильно зависит от режима подмен и исходных параметров воды).

Кстати, землица делает со временем то же самое (буферизует, смягчает, подкисляет), но АДА сразу, а это – надо подождать. Даже гравий заиленный так же работает (один из механизмов биогенного умягчения – как раз в биохимии субстрата).

Кроме того, осмос ставят не только ради снижения жесткости – он забирает из воды еще кучу дряни. И там, где водичка “не алё” – его просто в принципе нечем заменить (кроме качественной бутилированной воды).

Растения в разных условиях могут иметь разный габитус и пигментацию – это естественно. Даже в одинаковой неподготовленной воде в двух небольших аквариумах с похожим грунтом та же лютеа, например, выглядит по-разному. Даже в разных углах одного аквариума.

Так что даже сравнение разных параметров воды или привязка к одному железу не объясняют картину целиком – тут может влиять почти любой элемент (или их сочетания) таблицы Менделеева, доли процента отической прозрачности воды, расположение по отношению к лампе, любой фактор сам-один или их сотня в совокупности. Не угадаешь.

А крапива на навозе покозырней растет, чем у забора. Ибо в навозе – ей больше нравиццца!

Читайте также:  Ложная неоновая болезнь
Ссылка на основную публикацию