Долой железные хелаты! Автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум.

Все о железе в аквариуме!

Железо в аквариуме

И так железо (Fe). Мы решили посвятить железу отдельную статью, так как по этому поводу существует много теорий, заблуждений и просто непонимания. Попробуем разобраться.

Железо потребляется растениями в достаточно больших (относительно других микроэлементов) количествах, но меньше чем макроэлементы (P-фосфор, N-азот) и микро (K-калий). Железо активно участвует в создании хлорофилла, без которого растение не может потреблять энергию в виде света. Это несколько напоминает про роль железа в организме человека, где оно необходимо для переноса кислорода ко всем тканям организма гемоглобином крови. Поэтому при недостатке железа в питании растений, листья желтеют и в дальнейшем отмирают (хлороз). Избыток железа так же нежелателен в аквариуме, т.к. это (как и избыток других питательных веществ) может привести к нежелательному росту различных водорослей.

Сколько должно быть железа в аквариуме?

Дозировка железа зависит от плотности посадки растений и активности их роста, которая в свою очередь сильно зависит от освещенности, количества питательных веществ и наличия углекислого газа. Специалисты рекомендуют вносить от 0,2 до 1,5 мг/л Fe в неделю. При этом концентрация железа в воде не должна снижаться ниже 0,1 мг/л.

Но это далеко не все, что связанно с железом. Основная проблема состоит в том, как его добавлять в аквариум. Многие считают, что если вода, которую льют в аквариум, текущая из крана, образно говоря ржавая, то железа будет предостаточно растениям. Или достаточно бросить пару гвоздей, которые будут «растворяться» и питать растения. Правда здесь только в том, что действительно железа в аквариуме будет много, но оно будет в виде недоступном для растений, т.к. практически нерастворимо в воде.

Можно, конечно, добавить в аквариум какую-либо растворимую соль железа (Сульфат железа (железный купорос) или хлорное железо) и тогда железо начнет усваиваться растениями, но не долго! Железо очень любит сразу же окисляться в растворах с образованием оксидов и гидроксидов (снова та же ржавчина). И происходит этот процесс буквально в течение нескольких минут. Что же делать?

Железо для аквариума

Выход давно найден – использование различных хелаторов. Хелаторы – это соединения (они есть как природные так и синтетические), которые с большим удовольствием связывают молекулы железа своими молекулами и при этом образуются соединения (хелаты) хорошо растворимые в воде и, самое главное, растения способны усваивать железо в таком виде.

Хелаты, хелатные соединения (от лат. chela — клешня), также внутрикомплексные или циклические комплексные соединения — клешневидные комплексные соединения, образуются при взаимодействии ионовметаллов с полидентатными (то есть имеющими несколько донорных центров) лигандами. Хелаты содержат центральный ион (частицу) — комплексообразователь и координированные вокруг него лиганды. Внутренняя сфера хелата состоит из циклических группировок, включающих комплексообразователь.

Иногда разделяют понятия хелатного и внутрикомплексного соединения. Второе определение применяют в случае, когда атом-комплексообразователь замещает протон лиганда в соединении.

Хелаты используют в химии для разделения, концентрирования и аналитического определения различных элементов. В медицине и сельском хозяйстве — для введения в пищу микроэлементов (Fe, Cu, Mn и т. д.), благодаря высокой усвояемости хелатных комплексов по сравнению со свободными ионами металлов.

Но и здесь не так всё просто. Железо существует в основном в двух видах – двухвалентном и трехвалентном. Одно время было распространено мнение, что двухвалентное железо это именно то, которое нужно растениям, а трехвалентное нерастворимо в воде и не усваивается. По этому поводу вроде споры прекратились и считается, что растения усваивают, как двух- так и трехвалентное железо. Двухвалентное железо кушается с немного большим аппетитом, но и трехвалентное потребляется тоже хорошо. Главное чтоб это железо было в растворимом виде.

И так мы пришли к заключению, что железо в аквариум должно поставляться в виде хелатов и не особо важно какой валентности. Но хелат хелату рознь. Есть очень слабые хелаты, которые разваливаются в аквариуме за несколько часов (а то и минут) особенно в воде с высоким pH (выше 7), а есть достаточно прочные, которые могут держаться до нескольких недель. Есть хелаты достаточно крепкие, но они ярко окрашены (обычно в красный цвет) и поэтому не годятся для аквариума.

Fe в аквариуме

Рассмотрим некоторые из самых популярных хелатов.

Цитрат железа (хелат из лимонной кислоты) и глицинат железа (из глицина) – слабые хелаты, разваливаются в аквариуме за несколько часов, но с успехом используются некоторыми аквариумистами. Кроме того сам хелатор, после того как растение отберет из него железо, долго не остается в аквариуме, так как будет съеден бактериями.

Глюконат железа (из глюконовой кислоты) – считается одним из лучших хелатов при ежедневном внесении в аквариум. Во-первых железо у глюконата в двухвалентном виде (как мы говорили – небольшое, но все же преимущество). Растения его прекрасно усваивают. Сам хелатор – производное глюкозы, т.е. сахар, который моментально съедается бактериями. Пожалуй, единственный недостаток глюконата железа – не очень высокая стойкость в аквариуме. На следующий день его необходимо добавлять вновь.

Fe-EDTA (из трилона-Б) – один из самых распространенных хелатов ввиду его доступности, простоте самостоятельного изготовления и относительной прочности. Но прочный он только в кислой среде (при pH 7, то этот хелат разваливается за несколько часов. Есть у него еще один недостаток – развалившись на железо и трилон-Б, последний вместо железа связывает в свою молекулу ионы кальция и магния уменьшая их концентрацию в воде, что может привести к нежелательным последствиям для растений (в частности может появиться радикулит).

Fe-DTPA – чем-то похож на Fe-EDTA, но основное его преимущество – он гораздо более стоек при pH воды >7. Кроме того он в гораздо меньшей степени вызывает радикулит растений при его накапливании в аквариуме.

Fe-ОЭДФ (из ОЭДФ кислоты) – достаточно стойкий хелат при pH>7, хорошо усваивается растениями. Не накапливается в аквариуме, т.к. ОЭДФ кислота постепенно распадается на составляющие. Но следует иметь в виду, что она содержит в своем составе фосфор, что может потребовать корректировки внесения фосфатов в виде удобрений.

Железо для аквариума

Какой из всего этого можно сделать вывод?

1. Если у вас аквариум с большим количеством растений, то без дополнительного внесения соединений железа вам не обойтись.

2. Концентрацию железа не рекомендуется опускать ниже 0,1 мг/л.

3. Вносить необходимо от 0,2 до 1,5 мг/л железа в неделю в зависимости от разогнанности банки. Недельную дозу лучше разбить и вносить ее ежедневно. Это не даст излишков железа для питания водорослей.

4. Периодически контролируйте содержание железа и скорость его потребления тестами на железо. Но следует учитывать, что некоторые тесты могут определить только двухвалентное железо, некоторые только трехвалентное и не многие определяют общее железо как двух- так и трехвалентное включая в виде хелатов!

5. Какой хелат железа применять для подкормки выбирайте исходя из режима внесения удобрения. Если внесение каждый день – идеальный вариант – глюконат железа, если реже (например, раз в неделю) – Fe-ОЭДФ или Fe-DTPA. Хорошие результаты показывают удобрения изготовленные из смеси хелатов.

6. Раз в неделю подменивайте воду в аквариуме. Это позволит выводить из аквариума накопившиеся хелаторы (EDTA, DTPA, ОЭДФ в случае их применения).

В заключение статьи, давайте дадим рекомендации. Касательно тестирования воды на Fe, действительно многие тесты не улавливают железо в виде хелатов. Однако, во-первых, все же стоит понимать «железную обстановку» в аквариуме, для принятия решения о дозировке вносимого удобрения. А во-вторых, все же есть тесты, которые ловят хелаты, аж бегом. Речь идет об отечественных тестах UHE на Fe. Оф.сайт https://uhe.su.

Подробное исследование данных тестов, вы можете найти на нашем форуме – здесь. ФанФишевцы заюзали их и высказали объективное мнение, в целом, оно положительное. Также для визуализации был снят следующий ролик.

Также важным мерилом внесения железа в аквариум является габитус растений – пожалуй, самый важный ценз. На ФФ мы всегда ратуем за то, что аквариум нужно уметь ощущать, чувствовать. Так что, вполне можно “навострить глаз” и отказаться от тестирования =)

Что касается железосодержащих удобрений. Тут вопрос сложнее, так как у всех травники разные. Да и на вкус и цвет – все фломастеры разные. Тем не менее, если ваш травник любительский, вы не стремитесь к участию в международных аквариумных конкурсах, в вашем аквариуме такие растения, как, например, гигрофила мраморная, гидрокотила белоголовчатая, простые криптокорины, людвигии, бакопы, валлиснерия, кабомба, лимнофилы, перистолистник, прозерпинака… и многие другие «несложные растения». То для подкормки железом вполне подойдет повсеместно-доступный и продающийся в любом зоомагазине Tetra PlantaMin – содержит железо, калий, марганец и другие важные микроэлементы. Единственное, как уже было скаженно выше, мы рекомендуем отходить от дозировок производителя – внесения удобрения раз месяц. Дробите дозировку и подстраивайте удо под ваш аквариум, а не наоборот.

Если ваш аквариум – это шикарный любительский травник, акваскейп, офигенный голландский аквариум, то мы рекомендуем использовать, ну, к примеру, АкваБаланс Ферро, а лучше Аквабаланс Fe+Mg.

И напоследок еще раз о дозировке. Как уже говорилось, Fe и другие микроэлементы очень неустойчивы даже в хелатной форме. В тоже время, их переизбыток зачастую провоцирует водорослевую вспышку. Как быть? Быть и дробить. Вносите железо и другие микроэлементы ежедневно в малой дозе перед началом светового дня, выдерживая концентрацию 0,1-0,2 мг/л по тестам – это лучшее решение. Вполне успешно можно пробовать схему дробления 2-3 раза в неделю. Железного вам благополучия!

Автор Игорь Лакин

Рекомендуемое видео

В первом ролике, упоминается еще один треш-ролик, кому хочется иронии, вот он.

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Железо для аквариумных растений

В этой статье я попытаюсь вкратце объяснить роль железа для аквариумных растений и проблемы связанные с внесением этого удобрения. Железо является пожалуй самым важным микроэлементом для всех растений, в том числе и аквариумных. Недостаток железа в питании растений вызывает такое заболевание как хлороз, характеризуется оно пожелтением листьев быстрорастущих растений с сохранением зеленого цвета жилок.

Хлороз является крайней степенью дефицита железа, его недостаток так же замедляет скорость роста и придает невзрачный вид молодым побегам. Даже если в аквариуме будет хорошее освещение, подача CO2 растениям и минеральная подкормка без содержания железа то растения не будут хорошо развиваться, поскольку дефицит железа становится ограничивающим фактором для их роста. Считается что нормальной концентрацией железа в аквариумной воде для хорошего роста большинства видов растений является 0.1-0.5 миллиграмма на литр воды, в зависимости от потребностей тех или иных видов растений и скорости их роста.

Роль железа нисколько не преувеличенна, поскольку оно оно необходимо для дыхания, и в большинстве аквариумов новичков попадает в воду только с кормом для рыб и с подменами воды в очень малых количествах.

Сразу вспомним курс школьной химии, железо бывает в двух состояниях: трехвалентное и двухвалентное. Трехвалентное железо практически не усваивается растениями, поэтому его дефицит в аквариуме нельзя компенсировать положив в воду ржавых гвоздей или шурупов, в них содержится именно трехвалентное железо. Чистое двухвалентное железо в аквариумной воде за довольно короткое время переходит в трехвалентное состояние и становится недоступным растениям. Таким образом возникает проблема с добавлением железа в аквариум в чистом виде, этого делать не стоит так как в любом случае оно перейдет в трехвалентное состояние и не принесет никому пользы.

Для того чтобы железо длительное время сохранялось в воде в двухвалентном состоянии применяют особые его соединения с другими веществами — хелатами. Такое железо называют хелатированным. Большинство фирм изготавливающих аквариумные удобрения используют именно хелатированное железо. Многие комплексные удобрения уже содержат железо и добавлять его отдельно не стоит, так как переизбыток железа в аквариуме может спровоцировать вспышку водорослей.

Что бы узнать концентрацию железа в вашем аквариуме можно приобрести фирменные жидкие тесты, но у них есть существенный недостаток: они не слишком точные и не показывают хелатированное железо. То есть использовать такой тест можно только перед первым внесением хелатированного железа в аквариум, дальше от него толку не будет.

Одним из неплохих источников двухвалентного железа является глюконат железа, но у него есть недостаток — через сутки соединение начинает окисляться. В принципе суток вполне для активного поглощения растениями железа.

Если вы не имеете доступа к фирменным удобрениям с содержанием железа имеет смысл самому приготовить хороший раствор, благо рецептов в интернете уже немало. Один из наиболее популярных рецептов я сейчас опишу.

Читайте также:  Петушок и Скалярии в одном аквариуме.

Приборы и оборудование:

  • Шприц;
  • Затемненная стеклянная емкость 30-100 мл;
  • Весы с точностью 0.1 г.
  • Дистиллированная вода (не содержит посторонних примесей, раствор будет более устойчив, продается дистиллированная вода в магазинах автозапчастей).
  • Железный купорос (хороший источник двухвалентного железа, имеет салатово-зеленый цвет, при неправильном хранении железно в нем окисляется до трехвалентного и имеет коричнево-рыжий цвет, продают железный купорос в магазинах для дачников и садово-огородных).
  • Лимонная кислота (продают в продуктовых магазинах, в нашем рецепте она будет связывать железо в соединение не окисляемом в воде достаточно долгое время).

Способ приготовления:
Шприцем отмеряем 25 мл дистиллированной воды и наливаем в чистую емкость. Добавляем 600 мг лимонной кислоты в емкость и растворяем её, затем в ту же емкость добавляем 400 мг железного купороса. Полученная жидкость будет иметь желто зеленый цвет. Хранить её можно не более двух недель в темном и прохладном месте, лучше всего в холодильнике в затемненной емкости.

Концентрация железа в полученном растворе будет составлять 3.22 мг/мл, т.е. для получения получения нормальной концентрации железа в аквариуме с его дефицитом необходимо влить по 1 мл этого раствора на каждые 10 литров аквариумной воды.

Надеюсь статья вам понравилась и вы почерпнули для себя немного новой информации, которая поможет вам сделать ваше хобби более увлекательным и приятным.


Железо в аквариуме, хелаты и хелатирование

Железо в аквариуме, хелаты и хелатирование

Сообщение Hedin » 24 июл 2016, 19:52

Вопрос железостроения в аквариумистике довольно сложен. И очень многие вопросы освещены слабо или вовсе отсутствуют. Также зачастую вокруг железа народ водит хороводы с бубнами: выбирают валентность,хелаторы,комплексоны,пытаются восстановить аскорбинкой.Но,как обычно,знаний у нас катастрофически не хватает.
Попробую обобщить знания и пролить свет на некоторые вопросы.

Первый вопрос – очистка железа сернокислого и его восстановление до двухвалентной формы. Вопрос не праздный,так как многие применяют садовый железный купорос. Процесс описан для домохозяек и не претендует на особое качество очистки.
1. Заливаем порошок электролитом(серной кислотой) и опускаем туда гвозди. Желательно чистые,без ржавчины и окалины. Гвозди советские предпочтительней.Несколько раз тщательно перемешиваем.Через пару часов вынимаем метал и сливаем кислоту. Нельзя использовать углеродистые и легированные стали. Можно обойтись без внесения металла.
2. Заливаем соль ацетоном и тщательно перемешиваем.Оставляем на пару часов. Круговым движением взмучиваем и выливаем ацетон.
3. Вытряхиваем соль на целлофановую плёнку и сушим до исчезновения запаха.
Общие замечания.
Электролита много не лить. Иначе железо может окислится до трёхвалентного и частично перейти в раствор. В этом случае ацетон вливать в этот раствор. Через некоторое время из раствора начнут выпадать кристаллы двухвалентного железа.
Ацетона брать больше чем железа. Лутше процедуру повторить дважды.
При сушке цвет кристаллов становится белёсого оттенка. Не окисляется длительное время(за 12 часов не окислилось).Хранить рекомендуется в закрытой банке с пакетиком селикагеля.

Второй вопрос – восстановление до двухвалентного при помощи аскорбиновой кислоты.
Тут нужно знать,что нельзя восстановить железо в хелатном комплексе. Допустим с эдта,дтпа. Так как аскорбинка более слабый хелатор. Правда можно попытаться это сделать в кипящем растворе,но у меня не получилось.
Чтобы правильно восстановить железо,делаем так:
1. Кипятим дистиллят для удаления воздуха. Далее можно охладить,на процесс это не повлияет.
2. Растворяем навеску купороса и начинаем в раствор понемножку сыпать аскорбинку. Буквально по чуть чуть,при этом перемешивая.Не торопитесь. Процесс затянут. Как только раствор из грязнорыжего станет чёрным (я не оговорился!), нужно немного подождать.Через минуту-другую раствор должен стать как слеза,со слегка голубоватым оттенком. Если выпал чёрный осадок,то ещё добавить аскорбинки.
Всё – у вас чистейшее двухвалентное железо,слегка хелатированное слабенькой аскорбинкой. Дальше можно вводить в раствор ваш хелатор.
Общие замечания. Этот метод не работает с глюконатом,предположительно и с глицинатом.

Третий вопрос – выбор хелатора.
Скажу прямо,что это вопрос религии и правильно приготовленный комплекс железа работает практически одинаково с любым широкодоступным хелатором.
Нучну с эдта,то бишь трилон Б. Почему с трилона? Трилон основа для создания полного микро комплекса удо.Все соли хелатируются трилоном,кроме железа.
Сразу предупреждаю,что эдта и трилон вещи абсолютно разные. И в любительской практике их нельзя путать! Это как железо в гвозде и в железном купоросе. И там и там оно есть,но свойства абсолютно разные. Только химики могут себе позволить трилон назвать эдта. Они знают как поступить с тем или иным веществом. У нас ничего не получится.
И так,в продаже имеются следующие вещества:эдта,трилон Б от Русхима,трилон Б динатриевая соль и трилон Б тетранатриевая соль. Положение усугубляется тем,что эффективные мененджеры от торговли часто вместо одной соли продают другую. Сам имею 1 кг трилона с надписью динатриевая соль,а там тетранатриевая.
ЭДТА нам не подходит,так как у неё растворимость 2 гр на литр и довольно сложная технология применения. Остаётся трилон Б.
Прежде чем приступить к синтезу хелата железа нужно развести навеску трилона и замерять пш раствора. Это важно! Пш даёт возможность определить,что за соль вам попалась и дальнейшую технологию.
Имеем три случая: пш менее 7- это трилон от русхима.Видимо в нём много эдта.На первый взгляд при смешивании трилона с купоросом всё проходит на ура. Но через некоторое время можно заметить на стенках и дне бутылочки мельчайшие прозрачные кристаллы. Особенно страшно это при смешивании в комплексе железа и марганца. Марганец выпадет в нерастворимый осадок. Поэтому предварительно раствор трилона необходимо подщелочить КОН до,примерно,пш 5-6. Пш рабочего,готового раствора сделать 3-4. Вслучае комплекса железо марганец пш=4-5. Марганец выпадет в осадок при пш менее 3.
Второй,классический случай – пш раствора трилона около 7. Тут можно сразу смешивать его с железом.
Третий случай – пш более 7,около 10-12. Это тетранатриевая соль. При её применении следует предварительно подкислить раствор до 3-4. В противном случае железо тут же окислится и выпадет в осадок.
Как видим – ничего сложного,чистая химия. Только нужно знать что и в каком случае делать.
На 100мл воды,содержание железа в растворе 1 гр на литр..
FeSo4 0,5г
Трилон 0,67г

Особо хочу выделить модный в нынешнем веке ДТПА. Хоть и достать его сложно,но он очень эффективен. Правда коллегам так и не удалось на его основе сделать полный комплекс микро удобрений. Процесс приготовления очень прост: делаем раствор хелатора и добавляем в него железо сернокислое.

Теперь перейдём к не менее популярным органическим хелаторам (точнее будет сказать комплексонам,так это не совсем хелаторы): цитрат,глюконат,глицинат. Скажу сразу: разницы в их применении я не вижу. Чем гоняться за дорогостоящим глюконатом,с тем же успехом можно использовать цитрат. И,даже, получить более интересные результаты. К примеру,прозерпинака приобретает красный цвет с фиолетовым оттенком.
Теперь как и из чего делать.Все данные даны из расчёта 100 мл воды и и концентрацией 1 гр на литр железа.
Цитрат.
FeSo4 0,5г
Лимонная к-та 0,75г
Растворяем кислоту и добавляем железо. После перемешивания добавляем пару капель серной кислоты(электролита).
Глюконат.
Самый успешный и быстрый метод приготовления заключается в следующем. На 100 мл воды кидаем 2 таблетки глюконата кальция и ставим на водяную баню. После того,как таблетки развалятся,добавляем навеску железа и растворяем его. Держим “на пару” около 30 минут. Далее фильтруем.Фильтруется очень долго,так как оставшийся кальций забивает поры фильтровального материала. После отфильтровки,добавляем в воронку с фильтром немного воды,чтоб смыть остатки глюконата железа.
Замечания.
По некоторым сведениям,глюконат не совместим с трилоном. Это надо помнить! Также некоторые авторы рекомендуют в готовый раствор добавить немного серной кислоты.
Новый вид комплекса железа – глицинат.
Лутше делать на чистой аминоуксусной кислоте.Но можно попробовать на таблетках глицина.
Обязательным условием получения комплекса глицината железа является пш среды 3. В противном случае комплекс распадётся за несколько часов.
FeSo4 0,5г
глицин 0,37г
Делается при пш 3 и температуре 40-45 градусов.

Фирма Акварэбел вводит в состав полижелеза аскорбат. Но,честно говоря,я пока боюсь применять аскорбинку. А она очень быстро распадается до дикарбоновых кислот и они вредно влияют на растения.

Самым удачным получился опыт с применением одновременно трёх комплексов: цитрат,глюконат и глицинат.

железо в акве

Взято отсюда http://www.aquafanat.com.ua/forum/in. showtopic=1914
В садово-огородных магазинах продают так называемый “железный купорос” (только не путать с купоросом медным!) – салатово-зеленые кристаллы с химической формулой FeSO4x7H2O. Это сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Обратите только внимание на слова “достаточно долго”: со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего – отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть. Но в растворе чистое купоросное железо окисляется в трехвалентное в очень короткое время. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения – комилексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку.
Известно, что соединения двухвалентного железа имеют светло-зеленый цвет, а трехвалентного – желто-коричневый. Так вот, это правило для комплексных соединений недействительно. Почти все они (и двух-, и трехвалентные) – желто-коричневые и по цвету неразличимые.

В фотографии применяется так называемый “Трилон Б”, он же “Комплексон III”, он же ЭДТА, EDTA, этилендиаминтетраацетат натрия, и прочая, прочая, прочая. Химически это – двухводный кристаллогидрат двунатриевой соли этилен-диаминтетрауксусной кислоты. Это достаточно хороший комплексообразователь с константой нестойкости 3,54х10-15.

Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 1 литре воды (лучше дистиллированной, продастся в магазинах автозапчастей) 2,5 г купороса и 5 г трилона. Или взять 2-литровую бутылку и растворить в ней 5 г купороса и 10 г трилона. В принципе купорос и трилон взаимодействуют в весовых пропорциях, близких к 1:1,3. Однако полуторный избыток комплексона обеспечивает более полное комплексообразование.

Для аквариума такой избыток не страшен. А вот использовать его в больших количествах не советую. ЭДТА – хелатор неспецифический, он может связывать также и кальций, и магний, и цинк, и другие микроэлементы. И хотя они и будут поглощаться растениями, но уже с гораздо большим трудом, чем в чистом виде, что может привести к развитию дефицита уже этих элементов. Итак, в результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Такой раствор может храниться достаточно долго – несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться обаять провизоршу в аптеке, у них он точно есть. Ну и, естественно, в лабораториях химических институтов.

С трилоном не вышло – отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота тоже образует комплексы с железом (цитраты), хотя и существенно менее стойкие, чем трилон. Константа нестойкости такого комплекса составляет 8,31х10-4, соответственно и раствор имеет смысл хранить не больше двух недель.

Методика приготовления аналогична предыдущей, только относительные количества компонентов несколько другие. При полном химическом взаимодействии на одну часть кислоты расходуется от 1,3 до 2 частей купороса (в зависимости от полноты протекания реакции). Учитывая, что лимонная кислота образует с железом не слишком устойчивые соединения, берем ее в двукратном избытке, т.е. в пропорции купорос -кислота 1:1,5. Например, 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды (или, соответственно, 5 и 8 граммов в 2 литрах).

В принципе лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и кислоты. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившаяся жидкость светло-желтого цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л.

Читайте также:  Метацеркарии трематод рода центроцестус (Centrocestus) в жабрах рыб. Как диагностировать и лечить?

Как уже упоминалось, лимонная кислота – далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор стареет. При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимание не стоит).

Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе. В этой связи лучше брать не прозрачные бутылки из-под “Пепси” и “Коки”, а темные – из-под кваса.

Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество – не есть хорошо. Железо – антагонист другого жизненно важного элемента – марганца. Его передозировка может привести уже к марганцевому голоданию. Существующие санитарные нормативы устанавливают предельно допустимую концентрацию железа в воде в 0,3 мг/л. а накопленный аквариумистами опыт показывает, что достаточной является концентрация в 0,1 мг/л . Так что активно поддерживаемое некоторыми производителями аквариумных удобрений мнение о том, что оптимальная концентрация железа должна находиться в пределах от 0,5 мг/л до 1,0 мг/л, выглядит несколько экстремистским. К тому же надо различать “пиковую” концентрацию, вносимую впервые в начале использования удобрения, и “поддерживающую” -концентрацию в течение жизни аквариума. Так вот, постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Очевидно, что для поддержания этой концентрации в различных аквариумах нужно будет приливать различные количества удобрений. И речь идет не о емкости сосуда, рассчитать норму внесения для каждого литража достаточно просто. Здесь многое зависит, во-первых, от того, в соединении с каким хелатором железо вносится, т.е. от стойкости комплекса и, соответственно, от возможности накопления в аквариуме его неупотреблённых остатков. И, во-вторых, от конкретных условий в конкретном аквариуме, прежде всего, от плотности посадки растений и скорости их роста. Понятно, что потребности аквариума с парой кустов медленнорастущих анубиасов сильно отличаются от потребностей банки, густо заросшей крупными эхинодорусами. Плюс ко всему прочему необходимо учитывать “степень оптимальности” аквариума для растений.

По большому счету можно выделить 5 главных параметров, определяющих условия существования растений:

свет, обеспечивающий фотосинтез;
концентрация углекислого газа CO2 снабжающего растения углеродом – строительным материалом тканей:
температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов;
концентрация макроэлементов: азота, калия, фосфора, кальция:
концентрация микроэлементов: магния, железа, серы, марганца, цинка, меди, бора, молибдена.

недостаток азота – отмирание старых листьев, начинающееся с краев. Появляются коричневые пятна, которые потом превращаются в дыры. В аквариуме, населенном рыбами, практически не встречается;
дефицит калия – аналогичные симптомы, за исключением того, что встречается как раз часто. Калий, как и железо, относится к проблемным элементам – его содержания в рыбьем корме часто бывает недостаточно для удовлетворения потребностей растений;
фосфорное голодание – листья краснеют, мельчают и становятся уже;
дефицит серы – задерживается рост и размножение растений:
дефицит кальция – молодые растения развиваются бледными, деформированными;
недостаток магния – пожелтение листьев. Похоже на дефицит железа, но лист желтеет полностью;
марганцевое голодание – отмирание растительных тканей.
дефицит бора – гибель ростовых почек. Черешки и листья становятся хрупкими.

Отследив и постаравшись определить причину неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через полторы-две) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей.

Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, сколь часто вы сможете вносить удобрения.

Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше.

Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется максимум за день.

Немногим дольше продержится хелат с трилоном. То есть внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.

А избыток в данном случае, как говорится, ни себе, ни людям. Высшим растениям он не нужен, а все неиспользованное поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например нитчатка или та же “черная борода”, весьма охочи до железа.

Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Вносить их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Для этого удобно использовать автоматические дозаторы, например, “Eheim”.

Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с комплексонами? Если все равно удобрения надо вливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса? Можно-то можно, да только эффективность такого внесения довольно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро – от считанных минут до полутора часов максимум. Рассчитывать останется только на корни. “Ага! – может тут возразить дотошный читатель. – Но корни-то, как заявлялось, прекрасно умеют обращаться и с трехвалентным железом! Превращая его потом в двухвалентное – ведь именно так в природе-то и происходит!” Вот это вопрос действительно хороший. Но вспомним: неспроста в разговоре про корневое питание подчеркивалось, что процесс это непростой, а главное – энергозатратный. В природе растения каждого вида произрастают в оптимальных для них условиях. Они легко могут позволить себе такой расход энергии. В аквариуме же мы предлагаем им некие усредненные условия, весьма далекие от природного оптимума. Драматизируя, можно сказать, что в аквариуме растения не живут, а скорее, выживают. Необходимость предпринимать при этом дополнительные усилия по восстановлению железа может оказаться для них попросту непосильной. Именно поэтому мы и стараемся насколько можно облегчить им условия существования. В том числе – и предоставляя железо в “готовой к употреблению” двухвалентной форме.

Ну а теперь заканчиваем с общими словесами и переходим к расчетам. Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные в соответствии с методиками вариантов 1 и 2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Для тех, кто забыл школьный курс химии, напомню, как это рассчитывается.

Молекулярный вес FeSO4x7H2O равен 278. Вес железа равен 56. Мы внесли 2,5 г купороса. Хотим рассчитать, сколько в нем железа. Составляем пропорцию:
В 278 г купороса 56 г железа.
В 2,5 г купороса – X г железа.
Х=2,5х56/278=0,5 г железа.

Все это растворено в 1л (1000 мл) воды. Концентрация железа, стало быть, будет равна 0.5 г/л (500мг/1000 мл или 500 ррm).

Теперь мы хотим рассчитать, сколько же такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью, допустим 100 л. концентрации железа в 0.1 мг/л. Операция будет состоять из двух действий. Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:

В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа.
В 100 л аквариума Y мг железа.
Y = 100×0,1/1 = 10 мг.

Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 10 мг железа. Третья пропорция:

В 1000 мл исходного раствора содержится 500 мг железа.
В Z мл – 10 мг железа.
Z = 1000×10/500=20 мл.

Т.е. используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 л аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Значит, владельцу 100-литровой “банки” одного литра цитратного раствора хватит на 50 доз. С учетом, что надежно хранить этот раствор можно не больше 2-х недель, становится понятно, что готовить такие его количества явно бессмысленно даже в режиме ежедневного приливания. Нормальным будет приготовление такого раствора в бутылочке 0.33 л. Только количества компонентов тоже надо будет уменьшить втрое и взять, соответственно, 0,8 г купороса и 1,3 лимонной кислоты. Все это можно посчитать и гораздо быстрее, однако такая “академичная” роспись специально представлена, дабы облегчить пользователям расчеты для конкретных случаев.

А теперь все-таки вернемся к занудным рассуждениям насчет оптимальности соотношения влияющих на жизнедеятельность растений параметров. И вспомним, что концентрация в 0,1 мг/л дается для условий плотно засаженного аквариума с CO2-продувкой, хорошим светом, оптимальной температурой и сбалансированным сочетанием микро- и макроэлементов. И придем к выводу, что, если мы решили подкармливать растения не комплексной PMDD-смесью, а только железом: если при этом не слишком хорошо представляем себе концентрации элементов в нашем водопроводе: не используем CO2: а температура летом приближается к 30°С – т.е. наш аквариум может не вполне соответствовать тому, для которого эти 0,1 мг/л были найдены, то более разумно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала – раз в пять. Приливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать, записывать изменения, анализировать и вносить при необходимости коррективы. Только следует помнить, что растения реагируют на них с разной скоростью и объективное представление можно будет составить лишь через неделю-две.

* В таблице представлены относительные количества и концентрации в аквариумной воде именно элементов, а не соединений, в виде которых элементы вносятся. – Прим. авт.

Сколько железа надо вносить в аквариум

Содержание железа в аквариуме необходимо, как и в природном водоёме. Отследив и постаравшись определить причину неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через полторы-две) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей.

Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, сколь часто вы сможете вносить удобрения.

Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше.

Фото железо в аквариуме

Разбирая рецепты приготовления железосодержащих подкормок, мы говорили о сроках хранения растворов. Но сроки сохранения железа в идеальных условиях и в аквариуме – по сути, вещи очень разные.

Аквариумная вода далека от дистиллированной и содержит массу соединений, не способствующих долгому выживанию двухвалентного железа даже в закомплексованном виде. Тут многое зависит от рН воды, степени ее загрязненности органикой, интенсивности перемешивания, наличия фильтров, продувки и многих других факторов.

Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется максимум за день.

Немногим дольше продержится хелат с трилоиом. То есть внося, скажем, нитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.

А избыток в данном случае, как говорится, ни себе, ни людям. Высшим растениям он не нужен, а все неиспользованное поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например нитчатка или та же «черная борода», весьма охочи до железа.

Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных па полное употребление в течение одного дня. Вносить их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Для этого удобно использовать автоматические дозаторы, например, «Eheim».

Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с комплексонами? Если все равно удобрения надо вливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса? Можно-то можно, да только эффективность такого внесения довольно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро – от считанных минут до полутора часов максимум.

Видео – добавление железа в аквариум

Рассчитывать останется только на корни. «Ага! — может тут возразить дотошный читатель. – Но корни-то, как заявлялось, прекрасно умеют обращаться и с трехвалентным железом! Превращая его потом в двухвалентное – ведь именно так в природе-то и происходит!» Ваг это вопрос действительно хороший. Но вспомним: неспроста в разговоре про корневое питание подчеркивалось, что процесс это непростой, а главное – энергозатратный.

Читайте также:  Методы лечебно-профилактической обработки аквариумных рыб во время карантинирования

В природе растения каждого вида произрастают в оптимальных для них условиях. Они легко могут позволить себе такой расход энергии. В аквариуме же мы предлагаем им некие усредненные условия, весьма далекие от природного оптимума. Драматизируя, можно сказать, что в аквариуме растения не живут, а скорее, выживают.

Необходимость предпринимать при этом дополнительные усилия по восстановлению железа может оказаться для них попросту непосильной. Именно поэтому мы и стараемся насколько можно облегчить им условия существования. В том числе – и предоставляя железо в «готовой к употреблению» двухвалентной форме.

Использование же закомплексованного железа мало того что предоставляет удобство хранения заранее приготовленных растворов. Главное, мы можем быть уверены, что в течение дня все внесенное железо продолжает оставаться в аквариуме в наиболее «удобоваримой» форме.

Если же ежедневное внесение удобрений по каким-либо причинам не представляется возможным, разрабатывайте свои варианты подкормки. При этом необходимо постоянно наблюдать за состоянием растений. Впрочем, это всегда важно в аквариумном деле.

Но ведь можно же, казалось бы, использовать специальные аквариумные тесты на железо, благо они предлагаются во множестве. Проверяй каждый день концентрацию и вноси необходимые коррективы. Практика показывает, что. к сожалению, полагаться на эти тесты трудно.

Во-первых, они демонстрируют более или менее заметные результаты только при достаточно высоких (часто явно завышенных по сравнению с требуемыми) концентрациях.

Во-вторых, комплексоны, связывая железо, делают его малодоступным для реактивов тестов, заставляя их показывать заниженные результаты.

Вот и получается, что основным инструментом аквариумиста остаются его наблюдательность и систематическая запись наблюдений.

Фото железо в аквариуме

Тем не менее, если очень хочется получить «объективную» информацию о содержании железа, можно попытаться сконцентрировать его в пробах. Только не выпариванием воды (при кипячении процессы окисления и разложения хелатов резко активизируются), а вымораживанием. При замерзании прежде всего в лед превращается чистая вода, растворенные в ней соединения при этом накапливаются в еще незамерзшем объеме.

Ну а теперь заканчиваем с общими словесами и переходим к расчетам. Цитратный и трилоповый растворы, приготовленные в соответствии с методиками вариантов 1 и 2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Для тех, кто забыл школьный курс химии, напомню, как это рассчитывается.

Молекулярный вес FeS04x7H20 равен 278. Вес железа равен 56. Мы внесли 2,5 г купороса. Хотим рассчитать, сколько в нем железа. Составляем пропорцию:

В 278 г купороса 56 г железа.

В 2,5 г купороса – X г железа.

Х=2,5х56/278=0,5 г железа.

Все это растворено в 1л (1000 мл) воды. Концентрация железа, стало быть, будет равна 0,5 г/л (500мг/1000 мл или 500 ррш).

Теперь мы хотим рассчитать, сколько же такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью, допустим 100 л, концентрации железа в 0,1 мг/л.

Операция будет состоять из двух действий. Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:

В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа.

В 100 л аквариума Y мг железа.

Y =100×0,1/1 = 10 мг.

Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашею раствора, чтобы в нем были требуемые 10 мг железа. Третья пропорция:

В 1000 мл исходного раствора содержится 500 мг железа.

В Z мл — 10 мг железа.

Z = 1000×10/500=20 мл.

Т.е., используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 л аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Значит, владельцу 100-литровой «банки» одного литра нитратного раствора хватит на 50 доз. С учетом, что надежно хранить этот раствор можно не больше 2-х недель, становится понятно, что готовить такие его количества явно бессмысленно даже в режиме ежедневного приливания.

Нормальным будет приготовление такого раствора в бутылочке 0,33 л. Только количества компонентов тоже надо будет уменьшить втрое и взять, соответственно, 0.8 г купороса и 1,3 лимонной кислоты. Все это можно посчитать и гораздо быстрее, однако такая «академичная» роспись специально представлена, дабы облегчить пользователям расчеты для конкретных случаев.

А теперь все-таки вернемся к занудным рассуждениям насчет оптимальности соотношения влияющих на жизнедеятельность растений параметров. И вспомним, что концентрация в 0,1 мг/л дается для условий плотно засаженного аквариума с СО:-продувкой, хорошим светом, оптимальной температурой и сбалансированным сочетанием микро- и макроэлементов.

И придем к выводу, что, если мы решили подкармливать растения не комплексной PMDD-смесью, а только железом; если при этом не слишком хорошо представляем себе концентрации элементов в нашем водопроводе; не используем С02; а температура летом приближается к 30°С – т.е. наш аквариум может не вполне соответствовать тому, для которого эти 0,1 мг/л были найдены, то более разумно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала- раз в пять. Приливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать, записывать изменения, анализировать и вносить при необходимости коррективы. Только следует помнить, что растения реагируют на них с разной скоростью и объективное представление можно будет составить лишь через неделю-две.

Долой железные хелаты! Автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум.

В связи с возросшим в последние годы интересом аквариумной общественности к вопросам минерального питания растений,все большую популярность приобретают различные составы удобрений,в том числе содержащие железо в различных формах. По этой причине у пользователей все чаще начали появляться вопросы как и по определению железа при помощи тестов так и по способам продления жизни растворенного железа в аквариумной воде. Попытаемся не будучи последней инстанцией в доступной форме пролить некоторый свет на данные вопросы.

Итак. Как нам известно железо в воде находится в двух непостоянных формах – закисное Fe2 и окисное Fe3. При чем закисное железо Fe2 переходит в окисное Fe3 при наличии в воде кислорода. Кроме этого соединения Fe3 с гуминовыми кислотами и другими органическими веществами выпадает в виде рыхлого,бурого осадка(коагуляция). Также железо быстро выпадает в осадок при повышении pH воды.
Кроме этого обе формы железа вступают в реакцию с фосфатами и при этом с Fe2 и Fe3 образуются различные нерастворимые в воде соединения фосфорнокислого железа FeP04,которые в природе встречаются в виде различных минералов нерастворимых в воде (графтонит,вивианит,штренгит,меташтренгит).
Имея данную информацию можно для начала сделать некоторые предварительные заключения.
Для сохранения железа как в составах так и в аквариуме нужно:
1. достаточно низкое значение pH.
2. максимальное отсутствие в воде аквариума растворенных органических соединений.
3. максимальное отсутствие в воде аквариума фосфатов.
То есть достаточно сложный комплекс требований и условий которые на практике почти невозможно выполнить полностью в аквариуме. Исходя из этого мы можем только говорить о возможной минимизации негативного действия различных факторов в аквариуме влияющих на жизнь железа и хоть какого то продления его жизни.
Это теория. А теперь немного практики и наблюдений.
Начнем с приготовления растворов комплексных микроудобрений в состав которых входит железо. И здесь начинается самое интересное. В последнее время для сохранения Fe2 в составах как такового которое наиболее легко усваивается растениями стали применяться различные хелаторы. Самым доступным и применяемым для этой цели является ЭДТА и недавно стал набирать популярность ОЭДФ. Так вот если приготовить хелат железа то оно перестает определяться любыми тестами так как железо маскируется хелатами. Существуют достаточно сложные способа определения железа в хелатах. Для этого оно специальными реактивами *выбиваются* из хелата с последующим определением традиционными способами. Обратите на это внимание.
И если продолжить приготовление раствора микроэлементов комплексного удобрения,то в в результате мы получаем некий раствор,в котором снова без труда можем определить железо традиционными способами. Это говорит только об одном – железо в комплексном удобрении уже не находится в хелатированном виде и в процессе приготовления удобрения было *выбито* из хелата другими компонентами (замещено). Теперь можем предположить что при внесении данного удобрения в аквариум железо конечно не будет хелатировано снова так как будет совершенно недостаточно хелатора который мы вносим вместе с удобрением так и другие вышеописанные факторы не дадут железу долго прожить в аквариуме.
Решить эту проблему можно только частично,внося хелатированное железо в аквариум отдельно. Но и это не на много продлит его жизнь. Так что стоит все таки подумать о целесообразности.
А вот Fe2 в приготовленных растворах комплексных микроудобрений может хранится достаточно долго даже при контакте с кислородом воздуха из за низкого значения pH в связи с добавлением в такие составы различных кислот.
Теперь о времени жизни железа в аквариуме. Как мы уже знаем одним из факторов продления жизни железа в аквариуме есть значение pH воды. Поскольку в подавляющем большинстве случаев pH связана с жесткостью воды то чем жеще вода тем короче жизнь железа в аквариуме. Исходя из этого очень желательно держать в аквариуме достаточно низкие значения GH и kH(конечно в пределах разумного).
Нижеприведенная таблица показывает в основных чертах тенденцию сокращения жизненного цикла железа в аквариуме в зависимости от GH воды а соответственно и pH.

Теперь рассмотрим следующий фактор – наличие в воде органики.
Как мы уже знаем что после внесения Fe2 в аквариум железо под воздействием кислорода растворенного в воде а также и других факторов быстро переходит в Fe3. А вот всевозможные соединения на основе железа(закись железа FeO,окись железа Fe2O3,закисно-окисное железо Fе3О4) являются прекрасной основой для различных коагулянтов которые часто применяются как в морской так и в пресноводной аквариумистике некоторыми производителями. В связи с этим большая часть железа связывается с растворенными в воде органическими элементами и выводится из аквариума при помощи фильтрации или просто остается связанным и выпадает в нерастворимый осадок. Здесь вариант только один – поддержание максимальной чистоты аквариума и уменьшение всеми возможными способами количества растворенной органики в воде.
И наконец последний фактор – наличие в воде фосфатов.
Как уже писалось железо вступая в реакцию с фосфатами образует различные нерастворимые соединения. Данный момент как и предыдущий давно известны в виноделии и успешно применяются в технологии осветления вин. Процессы которые при этом происходят прекрасно видны на прилагаемом рисунке.

Для максимально нивелирования данного фактора необходимо вносить железосодеожащие удобрения отдельно от удобрений с фосфатами или как минимум в то время когда содержание фосфатов в аквариуме становится минимальным.
Ну и кроме всего прочего последними изысканиями в данной сфере(не нами) было установлено что Fe3 в аквариумной воде в своем большинстве находится из за моментов коагуляции описанных выше в виде взвешенных частиц, а не в растворенном виде, что естественно в дальнейшем приводит к его или отфильтровыванию или выпадению в нерастворимый осадок.

Так что как мы видим с железом в аквариумах достаточно все сложно и неоднозначно. Здесь как раз для описания происходящего к месту будут слова Жванецкого *Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище*

Для определения железа в аквариуме будет правильным подход когда его количество проверяется сразу после внесения в аквариум. При этом желательная его норма внесения должна быть 1 мгл сразу после внесения,учитывая то что большая часть его в самое ближайшее время станет недоступной для растений. При этом обязательно нужно делать поправки исходя из GH,kH и pH воды. А еще лучше это контроль и перед внесением для предварительных корректировок доз при наличии остатков железа в воде.

Данная статья не претендует на последнюю инстанцию. Это только попытка проанализировать и обобщить накопленную информацию и донесение ее для всех желающих.

Была добавлена таблица для глюконата.
Ну что можно сказать. Разницу можно или отнести к разряду погрешности или сделать вывод что глюконат железа живет на капельку дольше.

Мне это все напомнило анекдот про ежика в тумане.Еж – Я сильный ! Но легкий.

Ссылка на основную публикацию