Как лечить аквариумных рыбок ФМЦ (в оригинале FMC)? И как его приготовить?

Что такое ФМС (ФМЦ) и как им лечить?

Так уж сложилось, что, хотя мы с Tasha давно уже ушли с аквариумных форумов, нам продолжают задавать вопросы по лечению аквариумных рыбок. Видимо, это наш крест, который нам придётся нести на правах “знающих человеков”. Впрочем, всякий раз, когда удаётся помочь человеку и его питомцам, приносит нам радость.

Одной из самых часто встречающихся рыбьих болячек является ихтиофтириоз, болезнь, вызываемая паразитическими инфузориями рода Ichthyophthirius (раньше писали конкретный вид Ichthyophthirius multiftilis, но у сегодняшнего аквариумиста, не содержащего рыб из отечественных водоёмов, шансов столкнуться именно с ним крайне мало). Пожалуй, не найдётся аквариумиста, который бы хоть раз не сталкивался с белыми крупинками на чешуе своих рыб. Мы тоже регулярно лечили рыб от этого заболевания и свой опыт борьбы с ним описали в целом цикле статей – Ихтиофтириоз: коварная простота, Ихтиофтириоз: детальное знакомство, Ихтиофтириоз: борьба без шанса на победу. Тем не менее, вопросы продолжают поступать.

Для себя мы раз и, надеюсь, навсегда решили проблему ихтиофтириоза и многих других заболеваний, вызываемых возбудителями, осаждающими внешние покровы рыб, при помощи простого и испытанного средства, получившего в народе название “ФМЦ”. Правильнее, впрочем, именовать его “ФМС”, поскольку это название – аббревиатура, данная средству его первооткрывателем доктором Джеральдом Басслеером в 1979 году. Расшифровывается она просто – по заглавным буквам входящих в состав средства компонентов. Входят в него формалин (F, Ф) и два органических красителя: малахитовый зелёный (M) и метиленовый синий (“синька”, С – видимо, от латинского “cyanus” – синий). Получается “FMC” – или, в русскоязычной кальке, ФМЦ.

Сегодня кое-где в аквариумных магазинах можно приобрести фирменный немецкий FMC (во всяком случае, раньше было можно), а кое-где на птичьих рынках крупных городов – препарат местного изготовления, который в силу несложности состава обычно ничем не отличается от фирменного – кроме, разумеется, упаковки и цены. Можно приготовить смесь и самому, имея весы с погрешностью до 0,1 г и доступ к магазинам химреактивов. Все компоненты стоят недорого, соотношение тоже известно: на 1 литр формалина добавляют 35 граммов сухого малахитового зелёного и 35 граммов метиленового синего. Формалин – это раствор формальдегида, поэтому работать с ним нужно только при хорошей вентиляции, в перчатках и респираторе, а лучше – противогазе, чтобы не получить ожог дыхательных путей. Ёмкость для хранения готового раствора тоже обязательно должна герметично закрываться, поскольку формальдегид очень легко испаряется, а красители наметрво въедаются в большинство поверхностей (кроме стекла), и отмыть полностью их потом вряд ли получится. Руки смесь тоже красит очень сильно, но “боевая раскраска” обычно уходит за несколько часов, частично смываясь, частично стираясь, а частично – рассасываясь в коже.

Вот так выглядит флакончик ФМС (ФМЦ), который можно купить на птичьем рынке

Препарат активен против ихтиофтириуса, хилодин, триходин, костий, сувоек, заметно подавляет грибковые и отчасти – бактериальные заболевания, возникающие на коже рыб вторичным образом. Это практически единственное средство, которое в сочетании с антибиотиками способно избавить рыбу от страшных инфузорий тетрахимен, которых не берёт ни одно другое лекарство. ФМС подходит как для лечения рыб, так и для активного карантина – после того, как мы стали любую покупаемую рыбу передерживать неделю в отсаднике, со второго дня добавляя в него ФМС в нужной пропорции, мы забыли о том, что такое ихтиофтириус в общем аквариуме.

НЕ РАБОТАЕТ препарат против оодиниума (“вельветовая болезнь”), против червей-сосальщиков (дактилогирус, гиродактилюс и др.) и против внутренних заболеваний рыб (гельминты, вздутие кишечника, ерошение чешуи и другие бактериальные заболевания, туберкулёз-микобактериоз и т.п.).

При всех несомненных достоинствах этого препарата необходимо помнить, что формалин и малахитовый зелёный – сильные яды, и вносить его следует с учётом техники безопасности. Во-первых, нужно соблюдать дозировку: 1 мл препарата вносится в стандартном случае на 100 л аквариумной воды. Именно воды: если в аквариуме на 100 л половину объёма занимают декорации, то считать нужно, что в аквариуме воды – всего 50 л.

Большинство видов рыб (крупные и средние харациновые и карповые, лабиринтовые, цихлиды и живородящие рыбки, а также многие “крепкие” виды из других систематических групп – змееголовы, многопёры и т.д.) переносят такую дозировку хорошо. Живородящие и цихлиды, а также крупные рыбы вообще переносят и более высокую дозировку: до 1,5 мл на 100 л. Поднимать её до 2 мл на 100 л уже опасно для любых видов рыб, поскольку в такой концентрации формалин активно обжигает не только кожу рыб, но и жабры, повреждение которых переносится очень тяжело.

Хуже переносят ФМС рыбы с голой кожей: многие сомы, все вьюновые, особенно боции (к сожалению, по этой причине наиболее часто и тяжело болеющие ихтиофтириозом), каламоихты и угри (например, любимые многими макрогнатусы и мастацембелы), чёрные ножи и другие Гимнотовидные, а также мелкие и нежные харациновые и карповые – неоны, мелкие виды расбор и т.д. Для этих видов дозировку препарата лучше снижать до 0,7-0,8 мл/100 л, а если заметно, что рыбам плохо (тяжело дышат, активно почёсываются о грунт и стёкла, в худшем случае ложатся набок) – необходимо срочно подменить часть воды и внести препараты, восстанавливающие слизистую оболочку – Мелафикс, “Stress Coat” или чайную заварку.

Встречаются сведения, что плохо переносят препарат сомики-коридорасы и брохисы. Однако наш собственный опыт этого не подтверждает: если дозировка не превышала 1 мл/100 л, обычно они переносили его вполне благополучно.

Существует стандартная схема внесения этого препарата, особенно актуальная для нежных, чувствительных и сильно пострадавших рыб, а также для мальков. Препарат разводят в 200-300 мл воды и вносят в аквариум в таком уже разбавленном виде. Можно внести в два приёма: сперва развести половину нужного объёма и залить в аквариум, а затем, через 2-3 часа, вторую половину. Сами мы, честно говоря, ленимся и обычно вмешиваем ФМЦ прямо в аквариумную воду, но новичкам лучше всё-таки пользоваться стандартной процедурой.

ФМС вносят в аквариум рядом с выходным отверстием фильтра, чтобы препарат не расплывался облаком с высокой концентрацией формалина, а сразу распределился на весь объём аквариума. Старайтесь, чтобы рыбы не попадали в растворяющийся препарат, пока он не разошёлся по объёму. Следует иметь в виду, что ФМС подавляет биофильтрацию, хотя и не очень сильно, поэтому в период лечения или карантина мы своих рыб обычно не кормим, чтобы не спровоцировать вспышку концентрации аммиака. Препарат разлагается в воде примерно за трое суток, так что на третий день можно подменить до половины объёма воды и внести половинную дозу препарата. В лёгких случаях обычно хватает одного внесения, в тяжёлых лечение рыб может занимать до недели (два-три внесения).

Не следует применять одновременно с ФМЦ препараты меди и других металлов, поскольку токсическое воздействие на жабры и кожу рыб в этом случае усиливается.

Нужно помнить, что препарат частично расходует свою “полезную мощность” на окрашивание декораций и, особенно, органического мусора, скопившегося в грунте и губке фильтра, а также на уничтожение ЛЮБЫХ простейших и бактерий в акваруме. То есть при сильной загрязнённости аквариума он будет действовать слабее, чем в гигиенической ёмкости без грунта. Поэтому перед внесением в общий аквариум целесообразно просифонить грунт и немного (!) промыть губку фильтра, если она сильно забита.

Растения на однократное внесение препарата в дозировке 1 мл/100 л реагируют обычно спокойно, но могут замедлить рост. Чувствительные виды вроде роголистника, перистолистника и криптокорин могут выказывать признаки недомогания. При превышении дозировки роголистник часто отмирает, криптокорины могут сбросить часть старых листьев. Сниженных (менее 1 мл/100 л) дозировок растения, скорее всего, вообще не заметят.

У препарата ФМС есть аналоги: Sera Costapur, Sera Omnisan, Tetra Contra Ick, JBL Punktol 1000 и Антипар от Агроветзвщиты (АВЗ). Все эти препараты отличаются ОТСУТСТВИЕМ в составе метиленового синего, который обладает успокаивающим действием на слизистые оболочки рыб, а также является антидотом к аммиаку. Иными словами, они более агрессивны, дозировать их следует строго по инструкции (можно смотреть по нашей Таблице дозировок лекарств для аквариумных рыб).

Об Антипаре (АВЗ) следует сказать особо: одна партия препарата может не оказать лечебного эффекта, вторая – при той же концентрации убить рыб за считанные часы, мы неоднократно сталкивались с подобными ситуациями. Уж не знаю, как в АВЗ бодяжат свои препараты – отмеряют их на глаз или разводят в ведре, но этот препарат мы использовать для лечения рыб рекомендовать никак не можем.

Вот, пожалуй, и всё, что мы можем рассказать начинающим аквариумистам об использовании препарата ФМС (ФМЦ, FMC) в лечении заболеваний аквариумных рыбок. Если у вас остались вопросы – мы будем рады ответить на них в Фейсбуке или почтовой переписке.

Mistes
Фото автора.

Судогда, 27 декабря 2018 г.

Как лечить аквариумных рыбок ФМЦ (в оригинале FMC)? И как его приготовить?

А дозировку, пожалуйста

Да было бы неплохо добавить дозировку и прикрепить в разделе “Здоровье рыб” что бы со временем не потерялась тема.

но правда курс лечения длился месяца полтора.

Потому и месяц-полтора, что дозировка неправильная (чесно говоря, вообще удивлен, что FMC взяло “дырочную болезнь” – ты ее, наверное, уморил своей настойчивостью). Не хочу повторяться смотрите в архивах http://www.aquaforum.kiev.ua/forum/showthread.php?t=1724
там речь идет о формалине, но FMC дозируется так же (так как наиболее опасное вещество в смеси именно формалин).
А здесь уже конкретно об FMC
http://www.aquaforum.kiev.ua/forum/showthread.php?t=2128

Все компоненты FMC связываются органикой, поэтому доза активных веществ постоянно падает, а надо ее удерживать. Этим и объясняется необходимость добавления препарата. Сделать же первичную передозировку с тем, чтобы концентрация активных веществ падала за 3-е суток до нужной тоже нельзя, так как формалин и малахитовый зеленый в таких дозах убъет все, что шевелится и не только его.

Serpentarius привела точную дозировку по книгам начиная с Кочетова и .

🙂 Ну, Кочетова еще и в проекте не было, когда начали применять FMC.

P.S. Когда рыба еще сильна, а не ослаблена течением болезни, не грех и передозировать.

Да, можно делать что-то не по правилам, если иметь полное представление о том, что ты делаешь. Иначе вступает в силу предыдущая фраза: “А вот лечение проводит у нас кто как имеет. У нас анегдоты ходят про професионалов-лекарей.”

Если Вы собераетесь проводить реанимацию, то только не ФМЦ! Лучще сразу унитаз!

Унитаз штука хорошая, но чем же FMC для реанимации не подходит – из критических стадий многих паразитарных болячек выводит и для хранения трупов тоже годится. Так чем?

То Игорь Ш:
Рецепт у Serpentariusa классический, а дозировка есть в ссылках, которые я дал. или я в вопросе что-то не так понял?

я указал дозировку практически туже что и в ссылке, так в чём же она не правильна.

Судя по посту было однократное применение 1мл/100л при длительности 3 суток. С такой дозировкой можно согласиться только в стерильном аквариуме, где органика почти не осаждает активные вещества FMC.

Для общего декоративного аквариума для большего терапевтического эффекта надо через сутки + еще 0,5 мл/100л и еще через сутки + еще 0,25 мл/100л, чтобы восполнить потери активных веществ за счет связывания органикой.

Судя по посту было однократное применение 1мл/100л при длительности 3 суток. С такой дозировкой можно согласиться только в стерильном аквариуме, где органика почти не осаждает активные вещества FMC.

Для общего декоративного аквариума для большего терапевтического эффекта надо через сутки + еще 0,5 мл/100л и еще через сутки + еще 0,25 мл/100л, чтобы восполнить потери активных веществ за счет связывания органикой.С моей точки зрения – по крайней мере, выглядит логично!

🙂 Ну, Кочетова еще и в проекте не было, когда начали применять FMC.

Да, можно делать что-то не по правилам, если иметь полное представление о том, что ты делаешь. Иначе вступает в силу предыдущая фраза: “А вот лечение проводит у нас кто как имеет. У нас анегдоты ходят про професионалов-лекарей.”

Унитаз штука хорошая, но чем же FMC для реанимации не подходит – из критических стадий многих паразитарных болячек выводит и для хранения трупов тоже годится. Так чем?

То Игорь Ш:
Рецепт у Serpentariusa классический, а дозировка есть в ссылках, которые я дал. или я в вопросе что-то не так понял?

Впервые, из пишущих на русском, написал о ФМЦ именно Кочетов, точно не помню но где-то в конце 80-х.
Не спорю о способах лечения и о том, как правильно засчитать дозировку, вопрос в том нужно ли это делать? А если нужно то будут ли рядовые обыватели читать, то, что мы рекомендуем и проводить подсчеты со многими параметрами? Скорее они поверят написанному на импортных пузырьках (пару строчек. ). А в состав зарубежных препаратов входят те же составляющие.
Давай будем справедливы и напишем о влиянии pH и kH, количестве кислорода, состоянии рыбы и её особенностях, температуре… Это ТЕМА для отдельног раздела. Может сразу перенесём?

Читайте также:  Петушок и Скалярии в одном аквариуме.

Задумал сварганить это средство самостоятельно, но возник ряд вопросов:

1. 3,7 г это, как я понял, сухого вещества. Только слабо себе представляю, как в домашних условиях буду взвешивать такое количество?

2. Как узнал, пробежавшись по аптекам, формалин не в каждой можно купить, а только в тех, где фармацевты лекарства сами бодяжат (и то не уверен, что его продадут). То же самое и с метиленовой синью, т.к. в обычных аптеках продают только спиртовой или водный растворы, а не кристаллический порошок. Правда уже узнал пару адресов, осталось проверить.

3. Малахитовый зелёный, как говорит И-нет, это краситель, так что в аптеках его нет (во всяком случае у меня спросили, что это вообще такое). В таком случае где его можно раздобыть?

4. Каковы условия и срок хранения ФМЦ, если таковые имеются?

5. Если кто из днепропетровчан страдал таким же, подскажите, где в Днепре можно разжиться необходимыми ингридиентами?

6. В сравнении цен на фирменные препараты и затрат на приготовление ФМЦ самостоятельно стоит ли с этим вообще заморачиваться?

Давай будем справедливы и напишем о влиянии pH и kH, количестве кислорода, состоянии рыбы и её особенностях, температуре…

Ну, с одной стороны, – почему бы и не затронуть эти вопросы, а с другой стороны есть проблема методологического подхода к подобным вопросам, которую у нас почему-то напрочь игнорируют – это (назовем ее так) рейтинговая оценка важности влияния фактора на протекание процесса.

Например, влияние в аквариуме такого фактора как температура по 5-бальной шкале, наверное, будет стремится к “0”, а кислорода – наверное, к 5 (так как FMC, за счет формалина, блокирует процесс дыхания уже на стадии поглощения растворенного в воде кислорода). В этом смысле обсуждать в ветке про FMC необходимость продувки при лечении рыб, наверное, обязательно, а вот про температуру можно и забыть. Может, конечно, у кого-то в памяти и всплывет различное влияние температуры на циклы развития “нашего” и “тропического” ихтиофтириуса, но это уже действительно другая тема, которую нужно выносить отдельно.

В отношении направленности своих постов в этой теме, могу только сказать, что исходя из более чем 10-летней практики применения FMC на громадном количестве видов рыб со всех континентов могу констатировать, что для эффективности этого препарата в нормальных аквариумных условиях важнее фактора, чем концентрация органических веществ в обрабатываемой воде, просто нет. Вот такой я применил “уровень абстрагирования” исходя из того, что рекомендации могут использовать “пересічні акваріумісти”.

Есть необходимость обсудить процесс более тонко – не проблема, я только буду “за”.

Можно ли отходить от рекомендованной методики? Да. Если человек понимает что и зачем он делает. Но это уже его личный “уровень абстрагирования”.

Метиленовый синий обычно 1% раствор (10гр на 1000 мл раствора) Отсюда вывод – смешать не получится, но никто не помешает отдельно влить формалин, а следом синьку.

Прогуглив так и не понял, поясните тупому – в ФМЦ именно 40% формалин (который сам 40% раствор формальдегида) или таки чистый формалин?

В аптечных прайсах есть формалин 10% – в нескольких местах видел. Или опечатка?

Т.е основа ФМЦ 40% формальдегид или он же формалин? Надеюсь я правильно понял? А то завтра полезу за формальдегидом на ошибка в 2,5 раза думаю будет критична 🙂

Метиленовый синий обычно 1% раствор (10гр на 1000 мл раствора)

Тот, что я взял – в 1 мл раствора 0,01 г синьки так, что придется искать порошок. Кста, а его можно отмерить без аптекарских весов, на глаз или ложкой? 🙂

У вас и есть 1% раствор (почти ибо 100мл наверняка не равно 100гр, но не сильно). Зачем же порошок? Если при лечении на 100л вносится 1 мл ФМС или 0,0037г метиленовой сини. Т.е. вам нужно влить 0,37 мл раствора (что с помощью шприца для инсулина не проблема). Надеюсь я нигде с порядком не промахнулся. Сухой ИМНО нужен, если лечить планируется постоянно.

Что до взвешивания – все эти красители не есть полезные для здоровья и плохо отмываются – взвешивать лучше под тягой или в маске и в перчатках. На глаз взвешивать ничего нельзя – ослепнете 🙂

В фасовке 220кг (бочка) стоимость формалина 3грн./кг.

То MayLZ
Ну, если есть такая проблема с красителями, то используй один формалин в той же дозировке. Он и сам по себе убойный препарат.

Попробую. Главное, чтобы не убило все живое в банке 🙂

А в целях обеззараживания вновь приобретенной рыбы его использовать можно?

FMC – это формалин + метиленовый синий + малахитовый зеленый, а формалин – это просто формалин в той же концентрации только без метиленовый синий + малахитовый зеленый.

Если не убьет все живое FMC, то формалин сам по себе не убьет точно.

не в обиду – жми прямо на мой ник выбери “найти еще сообщения” от меня и просмотри на предмет FMC, обеззараживания и профилактики – я уже не могу постоянно выискивать ссылки или отписываться по одной и той же теме – там их достаточно.

Всех сомов и вьюновых можно лечить лишь с помощью пониженных концентраций FMC (в два раза), и то внимательно следить за самочувствием рыб. И где истина?
Мне кажется не может быть лечения чего бы то ни было дозами в два раза меньшими терапевтических. Это все равно как собаку от пневмонии мы будем лечить иньекциями антибиотиков, а кошке при этом же заболевании дадим понюхать пробку от флакона. Если животное не переносит какой либо препарат, нужно подобрать препарат или метод лечения болезни которые она переносит.

Естественно, что и вид рыб имеет значение и наличие органики (той же мочалки на фильтре), против чего собственно применяется ФМЦ и дозировка ФМЦ.
Мы, в данном случае, говорили о лечении в общих аквариумах (декоративных) и лишь поверхностно – о стерильных аквариумах.

Однако, раз уж “пошла такая кухня”, то должен заметить, что:
1. ФМЦ препарат настолько мощный, что его передозировка “на глаз” в состоянии убить ВСЁ живое.
2. В приведенных мной и Ирой дозировках препарат работает очень мягко и безопасен для большинства пресноводных рыб (у меня однажды один “орел” перепутал бутылки, ориентируясь на цвет препарата, и влил ФМЦ вместо метиленовой синьки в инкубатор с икрой скалярий – ничего плохого не случилось).
3. Для, например, бактериалок и гиродактилуса (дактилогируса) в указанных концентрациях он слаб – надо использовать краткосрочные ванны с повышенной концентрацией препарата. Против сосальщиков в такой апликации он очень эффективен.
4. Против бактериалок ФМЦ вообще-то слабоэффективен в принципе, так как работает только по поверхности тела и внутрь не лезет, что при большинстве бактериалок приводит лишь к очистке покровов после чего необходима терапия с целью недопущения рецидива, подавления бактерий и детоксикации организма животного от бактериальных токсинов.
5. Против грибковых поражений покровов работает отлично в обычных концентрациях (в виде краткосрочных ванн – великолепно).

Вцелом, следует понимать, что ФМЦ препарат поверхностного действия и если болячка поразила внутренние органы животного, то его применение может даже усугубить ситуацию, так как, связанное с применением ФМЦ, ухудшение кислородного режима усугубит удушие от токсикоза, вызванного деятельностью внутренних паразитов.

Надо понимать механизм действия препарата. Упрощение в подобных случаях – свидетельство лишь поверхностного понимания вопроса. Обсуждать поверхностный подход бессмысленно. Для этого есть масса коммерческих препаратов с хорошо разработанными этикетками.

ФМЦ – не коммерческий препарат. В концентрированном виде он не расчитан на “простого обывателя”. Это профессиональный препарат.

. бактериальных эпизоотий я лично у рыб не встречал, карпы кои не в счет.

Живородки (гуппи, в частности при импорте) могут такой счет предъявить, что мало не покажется. 🙂

В принципе, наверное, Вы правы. Было у меня несколько случаев гибели части партии гуппи из Сингапура когда мне не удалось обнаружить причины, – при микроскопии рыба была “чистая”. И проблему удалось решить с помощью левомицетина. Но это чаще исключение, чем правило. Вообще “бактериалка” у рыб, ИМХО, это скорее показатель того что рыба крайне ослаблена, например в результате плохой передержки у поставщика или плохих условий транспортировки. С другой стороны бактериальные инфекции у рыб практически не изучены. Здесь микроскопия нативного и даже окрашенного препарата мало помогают. Ну, например, увидели Вы кучу окрашенных палочек, коков и пр. И что? Мазок то взят с поверхности кожи, это все равно что, как любят говорить в рекламе, – “из под ободка унитаза”

С тем, что это не правило согласится не могу. 🙂
Лет 10 тому назад – на заре своих занятий импортом я попросил ихтиопатологов посмотреть чего это импортная рыба так бодро и весело гибнет, разрешив им резать всё, что вздумается.
Резюме было следующим:
Рыба хорошо обработана против паразитов – мы не находим того, что должно присутствовать в норме, как фоновое заражение. Большинство обнаруженных болячек нашего происхождения – иммунная система импортных рыб не готова к нашим паразитам. Из импортных реально обнаружены ихтиофтириус и цисты внутренних гельминтов. Поражение моногенеями ниже фонового.
Так что “результат транспортировки” – да, но последующие болячки – наши (в основном) проблемы, как правило.

Простите за некоректность, но моя фраза “лет 10 тому назад” в действительности означает 15 – летит времячко.

[QUOTE=M.D.Jeorgick;466829]А можно, если не секрет, узнать имена и фамилии специалистов по болезням тропических декоративных рыб взращенных на просторах СССР или СНГ. (Сразу попрошу Юнчиса, равно как и моего однофамильца Ковалева, не называть.) Что то я таковых не знаю, и научной школы в данном направлении у нас с вами до сих пор не родилось. Все вероятно впереди и не скоро. А сегодня вынужден с прискорбием констатировать факт отсутствия каких бы то достижений в области ихтиопатологии тропических декоративных рыб. Так что заключение “этих спецов” не многого стоит (ИМХО)

Понимаете ли, Петр.
Узнать то можно, не секрет. из постоянных – Гуньковский Сергей, тогда сотрудник Института зоологии НАН Украины, например. Он давно уже этим не занимается (свободно владея английским, ушел в этом направлении и не вернулся – поэтому, наверное и школы нет).
Но врядли это оправдает вашу фразу относительно того, что “заключение “этих спецов” не многого стоит”.
Эксперт – это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
—Нильс Бор
Можете мне поверить, что в материале для ихтиопатологических экспертиз в бытность моих занятий импортом недостатка не было.
Да и сам я в этом более-менее разбираюсь. Просто публиковать или рекламировать эти работы в те времена, если ты не академик, было чем-то сродни мазахизму. А приглашал я ребят потому что на трупе многие паразиты уже не обнаруживаются и начинать работать надо с образцами рыб, выловленными сразу из пакетов, а я в этот момент был занят реанимацией.
Они препарировали рыб, готовили временные препараты (если это надо было смотреть под микроскопом) и показывали мне свои находки, когда я немного освобождался. Мы это обсуждали (считайте это научно-практическими конференциями) и если возникали непонятки, то препараты забирались в институт на консультации. На 4-й раз ничего глобально нового мы уже не нашли и конференции утратили смысл. Потом, уже сам, я видел много чего интересного. По моей просьбе и посевы на антибиотики выполняли. Было бы желание найти специалистов.
Определение бактерий под оптическим микроскопом – дело неблагодарное – ДА;
“Юнчиса, равно как и моего однофамильца Ковалева, не называть” – НЕ ПОНЯЛ ШУТКИ;
школа в области ихтиопатологии тропических декоративных рыб – в степях Украины или в Краснярском крае – :confused: улыбнуло.

M.D.Jeorgick
“Юнчиса, равно как и моего однофамильца Ковалева, не называть” – НЕ ПОНЯЛ ШУТКИ;
школа в области ихтиопатологии тропических декоративных рыб – в степях Украины или в Краснярском крае – :confused: улыбнуло.[/QUOTE]

А это совсем не шутка, просто на многих форумах эти два человека воспринимаются сообществом как “гуру” в области ихтиопатологии тропических аквариумных рыб. На мой взгляд это больше практики. Да ребята, в силу своей работы, могут наблюдать массу импортированной рыбы, соответственно накапливают опыт практической равботы. Но это не имеет никакого отношения к науке. По крайней мере я их работ в этом направлени не знаю, поправьте меня если я не прав. Тот же вопрос который Вы подняли , БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ У АКВАРИУМНЫХ РЫБ, это именно наука. Этих работ практически нет и за рубежом. По крайней мере имеющих выход в практику.
По второму пункту. Научные работы в любом направлении могут проводиться в любом месте, хоть на северном полюсе. Для создания научной школы, кроме желания изучить что либо, нужны всего лишь специалисты и финансирование. Чаще всего там где рыба производится (отлавливается) нет именно специалистов, в этих странах не очень высокий уровень жизни, а значит и образования. Поэтому серьезные работы в области декоративного рыбоводства ведутся в высокоразвитых странах чаще всего в рамках госфинансирования развития фермерства. Могли бы проводится эти работы и у нас, по крайней мере в России точно. Научная база и кадры есть, нет спроса (гоззаказа). Так что, соглашусь с Вами, в ближайшее время ничего серьезного в данной области ни в “украинских степях”, ни с сибири не появится это точно.
Модераторов прошу простить за явный флудcode21

Читайте также:  Дермоцистидиум и дермоцистидиоз у аквариумных и прудовых рыб.

FMC – лечим рыбок от ихтиофтириуса и всего подряд

Конечно от всего подряд вылечить не удастся, к сожалению. Но очень часто ФМЦ – это именно то что вам поможет. Sera Costapur, Tetra ContraIck, JBL Punktol – все эти и многие другие лекарства, которые стоят в 2-3, иногда в 5 раз дороже, можно спокойно заменить на FMC ( у многих и состав-то практически идентичен).

От чего он поможет.
ФМЦ очень эффективно помогает уничтожить паразитических инфузорий (ихтиофтириус, тетрахимены).
С бактериальной инфекцией, если рыба уже болеет, справится гораздо сложнее. Но ФМЦ поможет предотвратить заражение еще незаболевших рыб, и если болезнь не очень тяжелая – то может и вылечить заболевших.
А еще я вылечивал золотых рыбок от микроскопических червяков, пожиравших рыбок снаружи.

Ихтиофтириус («Помогите, рыбка покрылась белыми точками»)
В старые добрые времена, когда мы только начинали получать рыб из Азии, мы не предполагали что они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут болеть. Т.е. такая вероятность нами допускалась, но не более того.
Сейчас я знаю, что из партии рыб, прибывших из Азии, да и из Европы тоже, кто-нибудь обязательно будет болеть ихтиофтириусом (это в лучшем случае, остальные болезни как правило хуже).
И отношение к этой страшной для новичков болезни у нас спокойное – мы знаем, что в 95-99% рыб удастся вылечить практичсеки без потерь.
Для лечения я использую ФМЦ, либо ФМЦ в комбинации с акрифлавином и малахит грин (malachite green).

Схема лечения простая до безобразия – 20 капель ФМЦ на 100 литров воды, три дня подряд. Потом – через день, до полного выздоровления.
Можно чередовать – 1 курс ФМЦ, другой курс – Малахит Грин (20 капель на 100 литров) + Акрифлавин (10 мл. на 100 литров)

Переносимость ФМЦ.
Разные рыбы переносят ФМЦ по-разному.
Категорически не рекомендую лечить боций ФМЦ – даже если не сдохнут в процессе лечения, потом на всю жизнь останутся худыми и болезненными.
Остальных рыб лечить можно, некоторых с осторожностью.
Неоны и прочая харациновая мелочь – переносят нормально, но надо следить за водой, чтоб аммиак не попер. Можно слегка (на 10-20%) уменьшить дозу.
Гуппи и прочая живородящая мелочь – практически также, как и неоны. Лучше всего не полениться и менять воду перед внесением очередной порции лекарства. Менять воды – чем больше, тем лучше. Пол-аквариума – хорошо.
Лабео и водорослееды – много раз читал, что плохо переносят формальдегид (входит в состав ФМЦ). На практике много раз лечил и ни разу не наблюдал негативного влияния ( в отличии от боций) – и лабео и водорослееды после лечения жили и были вполне толстые и довольные.
Пишут также, что нельзя лечить коридорасов и брохисов, но тут мне проверить не довелось – эти товарищи не разу у нас точками не болели.
Синодонтисов – можно лечить. Мешкожаберных сомов – тоже (этих вообще палкой только можно убить кажись).
Цихлиды ФМЦ не замечают вообще. Скалярии, апистограммы, африканские и американские – все спокойно переносят.
Золотые рыбки нормально переносят убойную дозу 40 капель на 100 литров (двойная доза) – пришлось лечить партию золотых от микроскопических паразитических червей, пожиравших рыбок снаружи. Червей лично наблюдал в микроскоп, это были Gyrodactylus sp. К счастью, вам их лечить врятли придется – встречаются они пока что не часто.
Креветки – тут все плохо. В аквариум с креветками ФМЦ лить не стоит, потому что некоторые его перенесут, но большая часть передохнет. на самом деле, в аквариум с креветками вообще химию лучше не лить.
Барбусы, расборы – ок, можно давать полную дозу.

Растения. Длительное лечение переносят хоть и плохо, но терпимо. Быстрорастущая длинностебелька (роголистники, альтернантеры, гигрофилы) могут пожухнуть, криптокарины могут сбросить листья. Но за неделю (средний срок лечения) растения выживут. Потом постепенно восстановятся.

В целом по ФМЦ все, если будут вопросы – пишите.

ПС. Советы, типа хозяйке на заметку. Как избавиться от ФМЦ в воде, если воду менять лень. Для этого вам нужно положить в фильтр либо просто на дно цеолит (zeolite) и активированный уголь (уголь на дно сыпать не нужно, его в мешочек из колготка и возле выхода фильтра прицепить). Через несколько часов цеолит навечно окрасится в синезеленый цвет, а вода станет прозрачной. Количество цеолита – примерно 300-500 грамм на 100 литровый аквариум.
Попрошу заметить – я не призываю не менять воду, и не утверждаю, что цеолит полностью очищает воду от всех компонентов ФМЦ. Но от малахитового зеленого красителя и метиленового синего – очищает однозначно.
Конечно лучше по окончании лечения сменить полностью воду в банке, но ситуации бывают разные – лучше цеолит, чем ничего.

1 comment to FMC – лечим рыбок от ихтиофтириуса и всего подряд

Я читал про ФМЦ и о переносимости его рыб,и тут я бы хотел спросить,как его переносят анцисструсы и крапчатые сомики?У меня в аквариуме живут живородки,а вместе с ними анцисструсы и крапчатые, и когда болеют гуппи,мне некуда отсадить сомиков,поэтому я и спрашиваю негативно или позитивно сомики переносят ФМЦ.

Ихтиофтириоз или манка у аквариумных рыб: симптомы, лечение в общем аквариуме, препараты

Ихтиофтириоз – это заболевание, поражающее аквариумных рыб любых видов. Практически каждый опытный аквариумист сталкивался с данной проблемой, и знает, что ихтиофтириоз (в народе «манка») очень заразен и быстро распространяется по всему питомнику. Чтобы предотвратить это и спасти животных, необходимо принимать меры сразу, как только были замечены первые симптомы и признаки.


Ихтиофтириоз очень заразен и быстро распространяется в аквариуме. Поэтому чтобы
спасти рыбок, необходимо принимать меры сразу, как только были замечены первые симптомы и признаки.

Что такое ихтиофтириоз?

Возбудителем данного заболевания является реснитчатая инфузория. Попадая на питомца, она истощает его, что приводит к гибели. Если не предпринимать никаких решений, все население аквариума попросту вымрет за очень короткий срок.

Этот вид инфузории относится к простейшим паразитирующим организмам. Их размер во взрослой стадии достигает 1 мм. Паразитируя, на теле рыбы возникают белые точки, похожие на крупинки манки (отсюда и название). В них и развиваются клетки ихтиофтириуса, которые питаются тканями, пока полностью не сформируются. Затем паразит покидает свое убежище и оседает на дно, где начинает активно размножаться, производя за сутки до тысячи дочерних клеток. Сформировавшись, они инфицируют новых животных, зарываясь в жабры или под чешую. Весь цикл занимает около недели. За это время инфузории могут инфицировать всех обитателей аквариума. Также существует тропический вид ихтиофтириоза. Он отличается способом размножения, который происходит на не дне аквариума, а непосредственно на теле рыбки.

Первые признаки манки: появление на теле рыбки белой сыпи, отсутствие аппетита, пугливость.

Помимо возникновения белой сыпи, может измениться поведение питомца. Он начинает тереться о камни и декор, будто счищая с себя что-то. Поэтому, при любых отклонениях в поведении следует тщательно осмотреть поверхность тела, особенно бока и жабры.

Причины болезни

Зачастую манка попадает в аквариум с водой или новыми рыбами из магазина. Крупные зоомагазины проводят карантин, проверяя товар на наличие болезней аквариумных рыбок, а магазины поменьше могут и не заметить паразитов. Не менее опасными бывают замороженные корма, хотя случаев заражения по их причине намного меньше.

Ихтиофтириоз предпочитает развиваться в воде со средней или повышенной температурой. При этом, паразиты адаптируются к любому составу и жесткости. В первую очередь заражаются пресноводные рыбы с ослабленным иммунитетом. Причиной может быть стресс, плохие условия содержания, неправильное кормление, агрессивные соседи. Инфузории могут находиться на теле здорового животного и выжидать подходящий момент. Поэтому нормальный внешний вид и яркий насыщенный окрас еще не говорит о том, что она не несет опасности другим питомцам. Даже если она не заболеет, заражению могут быть подвержены остальные обитатели подводного мира, чей организм окажется слабее.

Симптомы заболевания

К основной симптоматике можно отнести возникновение белых точек на теле, и изменение в поведении. Попадая на эпителий, паразит вызывает зуд и боль, общую слабость. Это и отражается на поведении. Питомец становится пугливым, пропадет аппетит, он поджимает плавники и меньше плавает, либо пытается чесать бок или брюшко о декор и грунт.

Обнаружив Ихтик на ранней стадии, лечить его намного проще, нежели запущенный случай. Больную рыбу атакуют другие бактерии и микроорганизмы через поврежденные ткани язв.

Ихтиофтириоз может попасть в аквариум с новыми рыбками или живым кормом. В первую очередь страдаю рыбки с ослабленным иммунитетом.

Препараты для лечения

Несмотря на то, что манка нередко приводит к гибели, есть шанс быстро вернуть своему питомцу здоровое состояние. Существует множество способов лечения. Используются как медицинские препараты, так и иные средства:

Антипар. Он был создан специально для искусственных водоемов. В его состав входит малахитовый зеленый, «синька» и формалин. Использовать его лучше в отсаднике, поскольку антипар негативно влияет на устоявшуюся биосистему, приводя к сильнейшим сбоям.

Если же лечить необходимо всех обитателей, перед использованием рекомендуется заменить четверть общего объема. Затем препарат добавляют в «банку», из расчета 1 мл на 50 л. Как правило, лечение антипаром лучше проводить на ночь, отключив свет и фильтр. Рыбок в это время лучше не кормить. Длительность до 10 дней;

Соль. Одним из самых старых и проверенных способов устранения манки является лечение солью и повышением температуры. Теплая вода ускоряет жизненный цикл инфузории, а соль делает среду нежизнеспособной для них. Однако на сегодняшний день провокатором заболевания может быть тропический ихтиофтириоз. Как известно, он предпочитает более теплую среду и в природе обитает в соленых водоемах, поэтому данный метод может не сработать. Чтобы не усугублять состояние зараженных, можно отсадить их в отдельную емкость, снизить аэрацию до минимума и насыпать на дно соль, не растворяя. При заражении обычным ихтиофтириозом, простейшие, в момент опускания на дно для деления, погибнуть в соленой среде. При таком способе необходимо менять воду два раза в сутки. Также нет гарантий, что он поможет при тропической форме манки у рыб;

Малахитовый зеленый. Простой, доступный и эффективный метод борьбы с манкой. В правильной концентрации он не вредит ни живому, ни растительному миру. Препарат разводится в соотношении 0,09 мг/л (для бесчешуйчатых животных концентрация снижается в два раза). Температуру необходимо увеличить до +26 градусов. Для более сильного эффекта можно добавить в состав каплю йода. Данное лекарство нужно вносить каждый день, параллельно заменяя четверть, до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Затем для профилактики лечение проводится еще несколько дней. Важно помнить, что препарат токсичен для человека, поэтому работать с ним нужно в перчатках;

Метиленовый синий. Как правило, он используется в качестве профилактики после основного лечения. Готовится раствор – 10 г «синьки» на литр. Затем он добавляется в емкость по 3 мл на 10 л до окончательного восстановления;

Делагил. Препарат для людей. Обладает меньшей эффективностью, в сравнении с малахитовым зеленым, однако совершенно безвреден для рыб и растений. Готовится раствор – 1 таблетка на каждые 30 литров объема. Затем он заливается в питомник. Во время лечения нужно полностью убрать свет и переставить емкость подальше от солнечных лучей. Делагил поможет на ранней стадии заболевания, в противном случае необходимы более сильные средства;

Фурацилин. Также эффективен и безопасен для обитателей. 1 таблетка разводится на 30-40 литров, и вливается каждые два дня. Ежедневно нужно заменять треть объема. Действия повторяются до полного исцеления;

Читайте также:  Запуск аквариума: фатальная ошибка новичков.

Фуразолидон. Для борьбы с инфузориями используется совместно с малахитовым зеленым. Получается средство, которое мягко и эффективно устраняет паразитов. Потребуется от 5 до 10 таблеток фуразолидона на 100 л, и 0,06 мг «малахитки». Использовать состав можно не больше одной недели с ежедневной подменой;

Перекись водорода. Она вливается в аквариум дважды в день, в соотношении 1 мл на 10 литров. Продолжительность индивидуальна, однако не стоит прекращать, пока не убедитесь, что не возникнет вторичное заражение;

Уф-лампа для аквариума.

Формалин. В большинстве случаев, он используется совместно с «синькой» и «малахиткой» (Антипар), однако некоторые исцеляют питомцев при помощи одного лишь формалина. Средство эффективно, но использовать его следует с особой осторожностью. 0,25 мл средства на каждый литр добавляется через день. Каждый день проводится замена трети объема. Лечение продолжается до тех пор, пока не исчезнут все симптомы точечной болезни. Важно в это время обеспечить сильную аэрацию воды. Также от препарата могут погибать растения и водоросли;

Перманганат калия. Существует две схемы. Первая предполагает добавление средства в емкость из расчета 2 мг/л. Если спустя несколько часов вода стала слишком насыщенной, рекомендуется ввести препарат повторно. Спустя еще несколько часов воду нужно сменить. Повторяется до полного восстановления рыб.

Второй способ подразумевает использование 10 мг/л. Готовятся ванночки с раствором, в котором держат зараженных питомцев пол часа. В это время нужно следить за поведением, и, в случае удушения или беспокойного метания срочно пересадить в чистую воду;

УФ-стерилизатор. Современный способ лечения от заражения простейшими и болезнетворными микроорганизмами. Мощность и длительность использования определяется строго индивидуально. В большинстве случаев прибор попросту обрабатывает среду круглосуточно до полного уничтожения паразитов.

Другие специализированные средства. К ним можно отнести такие препараты, как Костапур, СуперИкКью, КонтраИк и т.д. Предварительно проводится подмена четверти объема, затем выключается свет и вносится препарат, согласно инструкции. Лучше делать это на ночь. Лечение проводится до полного исчезновения симптомов.

Лечение манки в общем аквариуме

Как только были замечены белые крупинки на теле питомцев, необходимо срочно приступать к лечению. В первую очередь следует поднять температуру. Делать это нужно постепенно, чтобы не ввергнуть рыб в шок. Пробыв в таких условиях несколько дней иммунитет должен слегка окрепнуть.

Также необходимо собрать как можно больше воды со дна, убирая готовых к размножению инфузорий. Доливаем свежей воды и убираем рыб из аквариума. Здоровых следует посадить отдельно от зараженных.

Если же нет возможности отсаживать животных в отдельные емкости, следует использовать щадящие средства — фурацилин. Уже через несколько дней после начала лечения таблетками, симптомы должны уходить. Затем рекомендуется использовать «синьку», чтобы продезинфицировать среду и уничтожить остаточных паразитов.

Данный перечень действий подходит для лечения ихтиофтириоза у неонов и других видов рыб.

Видео лечения рыбок

Лечение ихтиофтириоза в общем аквариуме делагилом

Лечение манки у рыб антипаром

Ихтиофтириоз у аквариумных рыбок лечим солью

Профилактика

Главное, что следует запомнить и выполнять – карантин для новоприбывших. Ни в коем случае не стоит подселять новичков сразу в основной аквариум, предварительно не продержав их на карантине 7-10 дней.

Проблема в том, что возбудители болезни ихтиофтириоз остаются жизнеспособными в спящем состоянии в течение месяца. Поэтому следует поступать таким образом. В карантин к новому питомцу подселяют несколько старожил. Способ жестокий, но действенный, и в случае заражения поможет уберечь большую часть аквариума.

Соблюдая рекомендации и проводя профилактические меры, можно обойти стороной ich, либо своевременно предпринять меры.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 4.9 / 5. Подсчёт голосов: 26

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Как лечить аквариумных рыбок ФМЦ (в оригинале FMC)? И как его приготовить?

Активный участник

Группа: Модераторы
Сообщений: 3073
Репутация: 48
Регистрация: 6.4.2009
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 110

когда покупал на птичке, дали такую бумажку

раньше когда рыбы болели, использовал только этот препарат, им доволен, всегда помогал, рыбы потом себя вели как обычно. хотя BISenok говорит, что там есть антибиотик и он изрядно подкашивает здоровье рыбы. такое впечатление что есть два ФМЦ, тот что я покупал, на птичке, его мужик сам бодяжит и тот про который говорит BISenok

Активный участник

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Репутация: 0
Регистрация: 8.7.2010
Из: Новошахтинск
Пользователь №: 613

Участник

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Регистрация: 28.6.2010
Из: Ростовская область
Пользователь №: 604

Если почитать эти инструкции то похоже что ФМЦ по составу это смесь 2х SERAвских препаратов, мы ими лечили своих рыб все было в порядке, но только стоили они по 300р. за 50мл.

Инструкция по применению:

SERA костапур (SERA costapur) Кондиционер для аквариумной воды против ихтиофтириуса мультифилииса и других паразитов в пресноводном и морском аквариуме.

Указания по применению: перед применением взболтнуть!

Обычная дозировка: 1-й и 3-й день добавить 1мл или 22 капли средства на каждые 40 л аквариумной воды, в тяжелых случаях повторить дозу на 5-й и 7-й дни.

SERA костапур имеется в продаже в 50-мл, 100-мл и 500-мл-бутылочках.

Внимание: на бутылочках емкостью в 100 мл и 500 мл аэрозольная насадка не используется как пипетка.

Легкое повышение температуры и одновременная аэрация ускоряет лечебный процесс. Во время лечения не следует фильтровать углем и ультрафиолетовые лампы следует выключить!

Мы рекомендуем по окончании обработки произвести частичную смену воды или профильтровать посредством SERA супер карбон (SERA super carbon). Для укрепления иммунитета рыб произвести лечение витаминами с помощью SERA фиштамин (SЕRА fistitamin).

100 мл SERA костапур содержат:

малахитовый зеленый оксалат 0,18 г
раствор формальдегида 5,89 г
дистиллированную воду на 100 мл

Не применять для животных, предназначенных для потребления в пищу!

Для всех пресноводных аквариумов. Водоросли и беспозвоночные животные в морском аквариуме не переносят SERA костапур. Мы рекомендуем, поэтому, проводить лечение в карантинном аквариуме.

Инструкция по применению:

SERA бактопур (SERA baktopur) является лекарственным средством для декоративных рыбок против гниения рта и плавников, а также против бактериальных заражений в аквариумах с пресной и морской водой.

Симптомами бактериальных заболеваний являются пятна от белого до серо-белого цвета, места на коже с кровоподтеками и вздутиями, кровоточащие воспаления у заднего прохода и по краям плавников. Поражение чешуи и водянку брюшины можно узнать по наполненной водой полости тела, выпученным глазам и сильно оттопыренным чешуйкам. Хлопкообразный пушек вокруг полости рта, бело-серые гнойники на голове и плавниках и беспокойное волнение на дне аквариума. Края плавников побелевшие или полностью размочаленные, вплоть до полного разрушения структуры.

Указания по применению: перед применением взболтнуть!

1 день: 8 капель препарата на каждые 25 л воды или 2 мл на каждые 125 литров (гравий и грунт из аквариума удалить).

3 день: 8 капель препарата на каждые 25 л или 2 мл на каждые 125 л, если нет других предписаний.
SERA бактопур имеется в продаже в 15-мл, 100-мл и 500 мл-бутылочках.

Внимание: на бутылочках емкостью в 100 мл и 500 мл аэрозольная насадка не годится, как капельница. Во время обработки не фильтровать через угольные фильтры, хорошо аэрировать. Мы рекомендуем по окончанию обработки произвести частичную смену воды или профильтровать посредством SERA супер активного фильрующего угля (SERA super active filter carbon). Для усиления действия провести витаминную обработку посредством SERA фиштамин (SERA fishtamin).

100 мл SERA бактопур содержат:

бутилгликоль 27 г

акрифлавин 0,6990 г

метиленовый синий 0,0165 г

дистиллированная вода на 100мл

Не применять для животных, предназначенных для потребления в пищу! Для всех пресноводных аквариумов. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте! Не использовать после истечения срока годности. Не применять вместе с SERA бактопур аналогичные средства других фирм-производителей

Препарат «Антипар» – как лечить больных рыбок

Привет всем читателям моего блога! В этой публикации я расскажу вам об эффективном лекарственном средстве для лечения аквариумных рыбок «Антипар». Препарат «Антипар» можно купить в зоомагазине. Недавно я приобрел новых рыб, но на карантине рыбки заболели и мне пришлось заняться их лечением. Признаками заболевания были: сжатие плавников и почесывание, а также мелкий бархатный налет в виде серой микроскопической сыпи на теле и плавниках.

Заболеваний с подобной симптоматикой может быть много, но больше было похоже на то что у рыбок оодиниоз. Откуда же он взялся? Начнем с того что рыбки были куплены в зоомагазине. Понятно, что работники магазина в аквариумистике далеко не профессионалы и разведением рыб они не занимаются, а закупают их у населения вот так и попали больные рыбки в аквариумы зоомагазина. Но это не говорит о том, что в аквариумах магазина сразу же начался мор.

Возбудители заболеваний будут оставаться в аквариумной воде и ждать, когда для рыб будут созданы неблагоприятные условия: стресс, плохое питание или резкое понижение температуры воды на 2-3 градуса что часто происходит при покупке рыбок в магазине и транспортировки их в зимнее время. Очевидно, что мои рыбки при транспортировке испытали стресс и понижение температуры воды в результате иммунная система у них ослабла что и послужило началом вспышки заболевания.

Как применять Антипар

Лечение рыбок я проводил в прозрачном 5 л пластиковом бачке при минимальном освещении и активной аэрации воды. Следую инструкции «Антипар» я использовал как для долговременных ванн (можно лечить в общем аквариуме).Норма внесения препарата 1 мл препарата на 50 л воды (1 капля на 2,5 л воды). В моем случае на 5 л бачок я добавлял 2 капли препарата.

Внимание! В целях случайной передозировки предварительно набирайте препарат в колпачок или отдельную емкость и вносите «Антипар» постепенно на распылитель компрессора. Температурный режим в емкости поддерживал на уровне 24-26° C. В процессе лечения через каждые три дня в воду добавлял ½ лечебной дозы препарата. Необходимо отметить что уже через неделю совершенно здоровых рыб я выпустил в общий аквариум.

Антипар для рыбок

«Антипар» — антипаразитарный, антигрибковый и антибактериальный препарат для наружного применения. В продаже чаще встречаются пластиковые 20 мл пузырьки с жидкостью синего цвета. Состав: малахитовый зеленый 0,2%, формалин 10,0%, а также вода, дистиллированная до 100%. Антипар имеет комплексное воздействие на возбудителей болезней: малахитовый зеленый связывает внутриклеточные цитоплазматические структуры паразитов, формалин денатурирует у них белки.

В результате у возбудителей болезней рыб нарушается обмен веществ, и они погибают. Препарат относится к малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится рыбами и мало токсичен для водных растений.

Антипар для рыбок инструкция

Если вы достали препарат «Антипар», но не имеете к нему инструкцию внимательно прочтите это: «Антипар» применение: препарат применяют для лечения и профилактики инфекционных и инвазионных болезней пресноводных и морских декоративных рыб: плавниковой гнили, сапролегниоза, ихтиофтириоза, криптокарионоза, хилодонеллеза, трихофриоза, криптобиоза, апиозомоза, оодиниумоза, бруклинеллеза, хетерополяриоза, тетрахименоза, уронемоза, костеоза, дактилогироза, гиродактилеза. Запрещается применение препарата для обработки рыб в аквариуме с беспозвоночными и гидробионтами.

С профилактической целью применяют метод кратковременных ванн. Их проводят однократно при экспозиции 3 часа и концентрации 1 мл (20 капель) препарата на 10 л воды. С лечебной целью проводят кратковременные ванны двукратно, через день с той же экспозицией и концентрацией, и долговременные с экспозицией 3-8 суток (в зависимости от вида и тяжести заболевания) и концентрацией 1 мл препарата на 50 л воды (1 капля на 2,5 л воды) до исчезновения клинических признаков болезни. Внимание! Хранить «Антипар» рекомендуется отдельно от пищевых продуктов, кормов и в местах недоступных для детей.

Антипар как правильно применять в общем аквариуме

При проведении долговременных ванн препарат вносят в аквариумы, отключив осветительные приборы и обеспечив хорошую аэрацию. Фильтры в процессе лечения рыб не используют. Температурные режимы в емкостях должны поддерживаться на уровне 24-26° C и pH 5,5-6,8. В процессе лечения через каждые три дня в воду добавляют ½ лечебной дозы препарата. Примечание: более подробная инструкция по лечению и мерам собственной безопасности при контакте с Антипаром находится коробке с препаратом.

Необходимо добавить, что «Антипар» препарат недорогой, но достаточно эффективный и может реально спасти ваших рыб от гибели. Срок хранения Антипара довольно длительный. При хранении препарата в защищенном от прямых солнечных лучей месте и при температуре от 0°C до 25°C «Антипар» будет эффективен в течении 2 лет.

Ну и в заключении хотел бы дать вам совет: при покупке рыбок в зоомагазине сразу же позаботьтесь и о лекарственных препаратах. Мало ли? И если ваши рыбки вдруг заболеют вы вовремя сможете принять меры по их лечению.

Ссылка на основную публикацию