Просто и понятно об основных параметрах аквариумной воды

Параметры воды для идеального травника

Параметры воды для идеального травника

Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!

В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.

Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,

Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.

Температура для аквариума травника = 24-25°С

Возможно существование растений и при более низкой или высокой температуре.

Однако, известна закономерность: растворимость газов в воде тем меньше, чем теплее вода. Если ее температура 24–25°С, в ней гораздо больше растворенного углекислого газа (днем) и кислорода (ночью). А это прямая польза для замкнутой экосистемы, какой является аквариум. Кислород требуется растениям для дыхания, помогает окислять органику и азотистые соединения. И соответственно, растения в большем количестве ассимилируют углекислоту, необходимую для роста.

В любом аквариуме всегда имеются аммоний NH4 и аммиак NH3, представляющие опасность для обитателей. Они образуются из продуктов жизнедеятельности рыб, в том числе от гниения органики. Если температуру воды поднять или повысить уровень pH, токсичность азотистых увеличится.

Растворимость газов в температурном диапазоне

Дополнительно отметим, что Такаши Амано рекомендовал в самом начале, после запуска травника даже снижать температуру

21-23 градусов, то есть тем самым не давать перекосам азотистых «лупить по растениям» и аквариуму в целом. «Усиленное количество» О2 в темное время суток способствует окислению и «быстрой работе» над азотистыми, способствует лучшему дыханию растения. В дневное время в такой же степени по своему профилю действует СО2.

Самой частой ошибкой травославных аквариумистов является игнорирование или минимизация значения О2 ночью – в темное время суток. Подача аэрации в аквариум должна быть соразмерна дневной подаче СО2. Должна быть максимально качественной, мелкодисперсной (как из диффузора СО2). Добиться такого эффекта можно поднятием флейты над уровнем воды, мощной помпой или, например, такой штукой, как H2Show BubbleMaker, через которую, кстати, можно и даже офигенно подавать и СО2 в больших травниках – пузырьки крайне мелкодисперсные и их разносит на все 120*50*50.

Карбонатная жесткость (kН) для аквариума травника = 2-4

Самое подходящее для роста большинства растений значение pH 6,5-7,3. Насколько выше этот показатель, настолько больше карбонатная жесткость аквариумной воды (kH).

Углекислота из воды наиболее эффективно усваивается растениями при значении kН равном 3,5-4. Таким образом, должный kН способствует интенсивному росту травы. Общая же жесткость воды (GH) играет второстепенную роль в этом процессе.

kH 2–4 – лучший вариант, так как уровень kH тесно связан с уровнем CO2. Штука вся в том, что если KH будет высоким, растворение в воде необходимого количества CO2, которое должно снизить pH до нужного уровня 6.5-7.3 превысит допустимую концентрацию для рыб, креветок и др. – они начнут задыхаться. То есть при слишком большом kH довести концентрацию CO2 до нужного уровня достаточно сложно и опасно.

Кроме того, затрагивается вопрос экономии углекислоты. Чем ниже наш kH, тем меньше нужно подать пузырьков углекислоты для снижения pH до требуемых значений. А, например, с ранее представленным вариантом распыления – БаблМэйкером, даже на 300л. аквариум достаточно

1-2 пузырьков в секунду.

Отметим, что часто можно услышать высказывания о том, что нулевой kH может обрушить pH. Так-то оно так, но в интернете есть масса практических примеров удержания травника на kH=0. Насколько это необходимо, каждый решает сам исходя из своего опыта и практики. Для начинающих акваскейперов, мы не рекомендуем обнулять карбонатную жесткость.

Дополнительно отметим, что гуминовые кислоты, выделяющиеся уложенным торфом в грунте и при помощи того же Tetra ToruMin очень благотворно влияют на рост растений. Но при высокой щелочности воды (kH, pH) гуминовые кислоты нейтрализуются кальцием.

Таким образом, если вода в аквариуме жесткая/щелочная (хорошо выше pH, kH=7), она будет постоянно истощать «торфяные запасы» и эффект будет минимальным.

Углекислота СО2 для аквариума травника = 20-30 мг/л

Углерод (С) – это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Усвоение С происходит в основном из углекислоты, растворенной в воде. Ее содержание зависит от pH и кH. Углекислый газ снижает pH. Если кH составляет 2–4, то 20-30 мг/л углекислоты способствуют установлению pH на уровне 6,5–7,3, наиболее подходящем для жизни аквариумных растений.

Таблица СО2

Количество СО2 можно определить при помощи тестов, дропчекера, таблицы соотношения kH и pH. Но самый лучший показатель – это габитус растений и поведение креветок и рыб при подаче газа.

pH для аквариума травника = 6,5-7,3

Норма pH 6,5–7,3. Это наиболее благоприятное значение для роста растений. Если этот показатель меньше, значит, большее количество углерода в легкоусвояемой форме содержится в аквариуме. Если pH больше 7, количество углерода становится меньше.

Таблица усвоения питательных элементов в зависимости от кислотности воды

Кроме того, в указанном диапазоне наиболее эффективно усваиваются макро и микроэлементы.

Редфилд рулит

Давайте в этой статье, еще очень кратко затронем вопрос дозировок и соотношения, наиболее важных марко и микро-элементов для травника: N, P, Fe и К. Ведь это крайне важно! Обязуемся в скором времени более детально рассмотреть данный вопрос (он уже тут), ну а пока продекларируем самое главное.

Соотношение нитрат NO3 и фосфата PO4 в аквариуме/азота N и фосфора P

Начать нужно с того, что Редфилд – это не сорт брокколи, а американский ученый исследователь (Альфред Кларенс Редфилд), который в 1934г. обнаружил атомарное соотношение С-N-P и вывел пропорцию, названную в его честь.

Это атомарное соотношение было исследовано на зоопланктоне, а в дальнейшем изучалось влияния изменения данного соотношения на жизни различных видов водорослей. В результате исследований были сделаны потрясающие выводы, в том числе помогающие нам – аквариумистам. Тема крайне важная, но заслуживающая отдельного повествования. Ниже суть и просто бомбическая таблица Редфилда.

Из таблицы усматривается, что важна не только концентрация удобрений NO3:PO4, но и их пропорция. ПРОПОРЦИЯ. АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ. Многие аквариумисты пренебрегают пропорциями и держат их произвольно, «типа есть же удо и то и то», значит растения лопают все, что им необходимо. А на самом деле – это грубейший косяк.

Данная пропорция проверена миллионами аквариумистов, мы – ФанФишевцы на собственной практике, на собственных экспериментах также констатируем, что пропорция Редфилд рулит! И призываем вас к ее соблюдению.

Посмотрите еще раз на таблицу и ответьте себе, какое соотношение нитрата к фосфату лучше: PО4=0,1 к NО3=1 или PО4=1 к NО3=15? И тот и тот показатель ведь хорош.

Вы, наверное, догадываетесь, к чему мы клоним. Об этом мы уже говорили в своем Аквариумном навигаторе для начинающих «Подводные сады Семирамиды». Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему всеми декларируется пропорция

1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации.

Аквариум – это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями и обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и каждый день. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту – бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

ДА, НО! Когда мы декларируем пропорцию 1:20 в неделю мы все же предоставляем возможность водорослям питаться избытками. Компания ADA (Такаши Амано) и ведущие акваскейперы мира держат минимальные концентрации нитрата и фосфата (с учетом пропорции), не давая никакого шанса водорослям. Да – это практически сложение сделать, но зато дает потрясающие результаты. К тому же есть электронные автодозаторы удобрений на том же АлиЭкспресс (хотя с ними есть тоже проблемы, но все же). Все же достаточно спокойно можно держать среднюю пропорцию в ручном режиме, внося удобрения не раз в неделю, а хотя бы два раза в неделю, а лучше через день, а еще лучше ежедневно (что делают большинство скейперов – встают с утра, завтракают и льют удо =).

Напоследок, два слова о том, что полная пропорция Редфилда включает в себя С-углерод. Об этом тоже все забывают почему-то. В целом, давайте не забывать об интенсивности освещения, микро-удобрениях и всем остальном, что настраивает бомбический фотосинтез растений.

И еще одно слово в конце… =) Как видно из таблицы, пропорция Редфильда допускает отклонения в

20%, плюс ко всему, часто можно встретить различные вариации пропорции: 1:20, 1:10, 1:15, 1,2:25. Почему так? Потому, что есть разные схемы запуска травника от бабки АДЫ, от дядьки Кнотта, от енота… где есть свои штрихи. Например, при ступенчатом методе освещения «рассвет-зенит-закат» рекомендуется пропорция NO3:PO4 1 к 15-25.

Итого, красной нитью, пестрой лентой этого раздела проходит мысль, что важно не количество макро-удорбрений NO3|PO4 и атомарного N|P, А ИХ ПОСТОЯННОЕ СООТНОШЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ.

Так, статья превращается в доклад. Поэтому «полслова» о К (калии) и Fe (железе).

О калии вот наш форум, почитайте, пожалуйста. Самое выбесительное, что связано с калием – это так называемый «радикулит» растений, который приплетаю во все случаи, когда растение скрючивает – «радикулит едрид Мадрид». Прежде чем советовать обратить внимание на калий, следует исключить первичные составляющие качественного процесса фотосинтеза, а – это интенсивность освещения (Лм/л с учетом особенностей аквариума), концентрация СО2, NO3, PO4… а уж потом К и Fe. Поверьте, растение быстрее скрючит от недостатка освещения, чем от недостатка калия.

Тоже самое касается и железа, с которым связывают хлороз растений (побледнение прожилок и разрушению листа). У растения быстрее случится хлороз, фимоз, понос и эндометриоз =) от недостатка света, углекислоты, азота, фосфата… нежели от железа.

Рекомендуемая многими производителями еженедельная дозировка Fe=0,5 мг/л. Данная дозировка варьируется в меньшую или большую сторону – до 1 мг/л в зависимости от индивидуальных особенностей травника.

Опять же важна больше пропорция железа и его постоянное присутствие = 0,1 мг/л. Что достигается дроблением недельной дозировки. Также важно понимать, что железо может быть представлено в виде двухвалентного, трехвалентного железа, а также в виде комплексонов (хелатов). И все это крайне занимательно. Но это уже другая история…

Рекомендуемое видео

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Параметры воды в аквариуме

Параметры воды в аквариуме

Сообщение Ю.В. » 09 янв 2012, 19:57

Если вкратце, то так
NO3: норма (0-25), превышение (25-100) – у нежных рыб возможны отравления, свыше 100 неизбежны отравления и возможен летальный исход.
NO2: норма 0, превышение (0.2-5) возможны отравления, свыше 5 неизбежны отравления и возможен летальный исход.
NH4: норма 0, превышение (0.02-0.05) возможны отравления, свыше 0.05 неизбежны отравления и вероятен летальный исход
Это при плавном повышении. При резком скачке (например при неправильной пересадке рыбы или массированной подмене на чистую воду) последствия могут наступить и при меньших значениях

Теперь подробнее, но в очень упрощенном виде, как говорится, “на пальцах”

Основных параметров, влияющих на качество воды в аквариумистике принято рассматривать шесть- Кислотность (РН), карбонатная (временная) жесткость/щелочность (КН), постоянная жесткость (GH), аммиак/аммоний (NH3/NH4-), нитрИты (NO2-) и нитрАты (NO3-). Для растительных аквариумов существенное значение имеют еще и фосфаты (РО4-).
1. РН. Нейтральной среда считается при РН 7,0. Именно это значение, как правило, является оптимальным для большинства рыб и растений. Реально, значение РН может колебаться в значительных пределах. Как правило, это от 6,0 до 8,0. Если оно за эти пределы не выходит, то, чаще всего, каких-либо специальных мер принимать не нужно. На практике, РН довольно тесно связано с карбонатной жесткостью (или щелочностью) и регулируются они совместно. Из “самостоятельных” мер по снижению РН можно назвать насыщение воды углекислым газом и использование различных подкисливающих материалов, например торф. Кислотность необходимо регулировать, чтобы дать возможность гидробионтам существовать в привычных для них условиях
2. КН. Щелочность воды определяется концентрацией гидрокарбонатов (кальция и магния) и измеряется, чаще всего в градусах. Разумными рамками КН, не требующими каких-либо особенных мер считаются КН 2-3 по 14-16. При более высоких значениях ее нужно снижать (использование осмоса/дистиллята для подмен, удаление из аквариума грунта/декора, повышающего жесткость). При более низких- повышать. Опять-таки, используя при подменах более жесткую воду, либо помещая в аквариум (а лучше в фильтр), материалы, повышающие жесткость (известняк, коралловую крошку и т.д.) При низких значениях КН, как правило и РН достаточно низкий (и наоборот). Поэтому эти два параметра, как я писал выше, желательно регулировать в комплексе. Слишком низкая или, наоборот, высокая карбонатная жесткость не дают возможность растениям нормально развиваться по многим причинам.
3. GH. Вызывается наличием сульфатов и хлоридов кальция и магния. Также измеряется в градусах. Пределы нормы пошире, чем у карбонатной жесткости- до 20 градусов. Методы регулировки- подмены либо мягкой, либо наоборот более жесткой водой. Отрицательное влияние завышенной постоянной жесткости не так существенно, как у карбонатной, однако слишком высокие ее значения отрицательно сказываются на рыбах и растениях.
4. NH3/NH4. Образуется на начальном этапе разложения органических соединений в воде. Должен всегда быть “0”. Вызывает поражение жабр у рыб с частым смертельным исходом. При появлении, выводится подменами с одновременной сифонкой дна и резким ограничением кормежки. При РН менее 7, образуется преимущественно NH4, который менее токсичен, чем NH3 и усваивается растениями. Однако, сильно рассчитывать на это не следует- лучше стараться не допускать.
5. NO2. Образуется из NH3/NH4 на втором этапе разложения органики нитрифицирующими бактериями. Так же должен быть “0”. Так же поражает рыб (в основном жабры) Методы борьбы- аналогичны NH3/NH4.
6. NO3. Последний этап разложения органики. Потребляется растениями, поэтому полностью обнулять его не следует. Намного менее токсичен чем NH3/NH4 и NO2. Оптимальное содержание в воде 5-15 мг/л. При превышении 20-25 мг/л есть смысл озаботиться его снижением. Методы снижения- подмены, увеличение количества растений, особенно быстрорастущих (роголистник, элодея, перистолистник и т.д.), ограничение кормежки рыб, уменьшение плотности рыб.
7. РО4. Потребляется растениями. Оптимальным считается соотношение NO3 с РО4 10-15 к 1. В этом случае, они наиболее эффективно потребляются растениями и наименьшая вероятность вспышки водорослей. В рыбных аквариумах без растений, чем меньше РО4 и NO3, тем лучше. Соотношение нитрАт-фосфат регулируется подменами (по одному из параметров) с последующим внесением соответствующего удобрения по второму параметру.
Все эти параметры измеряются тест-системами. Лучше брать капельные- они намного точнее полосочных. Одни из лучших -API, недорогие, но приемлемо точные- “Нилпа”.
Более подробно обо всех параметрах воды можно прочитать в наших статьях, ссылки на которые в моей подписи.

Читайте также:  Симптомы гексамитоза у красных попугаев. Фото, истории болезни с форума.

Важно! Какие основные параметры нужно измерять в аквариуме – Тестирование воды

Проверка химических свойств воды становится важным аспектом для любого ценителя аквариумистики. Основные показатели водопроводной воды должны проверяться по меньшей мере каждые 2 – 3 месяца. Это необходимо для того, чтобы узнать, нужно ли предварительно обрабатывать воду до использования в аквариуме, независимо от того, пресноводный это аквариум или морской.

В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.

Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).

В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно.

Уровень pH в пресной воде

Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.

Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.

Для пресноводных аквариумов важно следующее:
Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.
Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.
Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).
При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.

Более подробно . Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН

Общая жесткость – GH

Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.

В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH.

Карбонатная жесткость – KH

Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.

Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.

В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.

Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.

Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов.

Аммоний – NH4

Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.

Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (NH4), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.

Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.

Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду.

Нитриты – NO2

Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.

Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов.

Нитраты – NO3

На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.

Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.

Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол).

Фосфаты – PO4

Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.

В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.

Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы.

Железо – Fe

Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.

Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.

Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».

В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.

В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.

Основные параметры воды в аквариуме

Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.

Та вода, которая течет из крана, представляет собой не двухкомпонентную формулу, которую изучали в школе, а сложный раствор с множеством примесей.

В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры для воды в аквариуме и определим идеальный состав.

Основные показатели

Для создания биологического равновесия в аквариуме необходимо внимательно следить за качественными параметрами воды. Ниже мы рассмотрим их, а также приведем ряд показателей, которые важно соблюдать для комфортной жизни подводных обитателей.

Кислотность (рН)

Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.

Данный показатель обычно стабилен. А вот концентрация угольной кислоты, которая образуется при растворении углекислого газа (СО2), может изменяться. Поэтому основное влияние на кислотность воды оказывает концентрация в ней СО2.

Читайте также:  Дубовые листья в аквариуме

Чем больше в воде углекислого газа, тем меньше рН. Также стоит обратить внимание на то, что со временем в воде появляются дополнительные кислоты, образованные из-за естественных биологических процессов. Поэтому, даже если параметр углекислого газа будет в норме, то кислотность воды в резервуаре все равно может уменьшаться.

На что влияет рН?

Прежде всего, на жизнь рыбок и их комфортное существование. Стоит отметить, что обитатели аквариума предпочитают жизнь в среде со стабильной кислотностью. В случае естественных условий, рыбка может просто переплыть в другое место, если рН изменится, в замкнутой же системе она вынуждена существовать в строго определенных условиях.

Если колебания не резкие, то жизни здоровых подводных обитателей ничего не угрожает, в силу их способности к адаптации. В ином случае, смертельный исход неизбежен. Поэтому важно следить за данным параметром.

Нормальными показателями рН по шкале Серенсена являются значения от 5 до 10, однако для комфортной жизни рыбок этот параметр должен варьироваться от 6 до 8 единиц.

Минимальным показателем, к которому могут адаптироваться рыбы является 4,5 единиц, максимальным 10, так как в щелочной воде велика вероятность возникновения смертельно опасного аммиака. Если данный параметр отклонился в большую или меньшую сторону, то велика вероятность смерти вашего питомца.

Как проверить в домашних условиях?

Для того, чтобы измерить рН необходимо в специализированном магазине приобрести либо тесты, либо прибор-измеритель, либо контроллер для аквариума.

Первый вариант является наиболее бюджетным, однако не самым удобным. Прибор после его калибровки позволяет получить наиболее точные результаты. Цена варьирует от тысячи рублей за самую простую модель до десяти тысяч за приборы с дополнительными функциями. Принцип действия у двух тестов примерно одинаковый, вы берете пробу воды с аквариума и погружаете в нее тест. В зависимости от изменения окраса (бумажные тесты) или появления на табло цифры вы сможете узнать уровень этого параметра.

pH контроллер для аквариума дает не только количественный показатель для ознакомления, но и автоматически регулирует его. Их принцип действия основан на точной дозированной подаче углекислоты в воду.

Как подкислить?

Чтобы повысить рН добавьте в аквариумную жидкость немного обычной соды. Пропорция составляется из расчета пять грамм порошка соды на сто литров жидкости. Еще один способ – добавление солей натрия или калия. Также можно приобрести специальные препараты в зоомагазине, задача которых нормализация кислотности.

Как понизить?

Чтобы понизить кислотность можно использовать торф темно-коричневого цвета. Однако предварительно его нужно протестировать. Для этого положите торф в емкость с жидкостью и периодически в течение одних суток проверяйте уровень кислотности. Если он повышен, то этот торф вам подходит. Прежде чем отправлять его в аквариум, проварите вещество в дистиллированной воде и понемногу добавляйте получившейся раствор в аквариум, постоянно делая замеры.

Окисляемость

Другое название окисляемости – редокс-потенциал. Данный параметр позволяет получить представление о том, насколько активно происходит израсходование кислорода в биосистеме аквариума. Также он может служить основой для оценки степени загрязнённости воды разнообразными органическими отходами.

Чтобы привести окисляемость в норму, нужно провести тщательную чистку аквариума от экскрементов и остатков корма.

Какие существуют тесты для определения уровня окисляемости?

Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.

    Возьмите емкость в сто миллилитров, наполовину заполните ее охлажденной и прокипяченной водой. Добавляйте в нее марганцовку до тех пор, пока раствор не приобретет насыщенный цвет.

На пятьдесят миллилитров жидкости вам понадобится две ложки марганцовки. Данной основы для проведения тестов хватит вам на несколько раз. Хранить ее нужно в темном месте, плотно закрыв крышкой.

  • Для проведения теста на редокс-потенциал вам понадобится одноразовый стаканчик и шприц без иглы. С его помощью возьмите из аквариума пробу, а затем добавьте в нее каплю раствора марганцовки.
  • Оставьте пробу на 40-50 минут, в течение этого времени вода должна поменять свой цвет. Чем меньше окисляемость, тем розовее будет жидкость. О высоком редокс-потенциале в вашем аквариуме будет говорить желтый цвет.
  • Посмотрите видео о кислотности (pH) воды:

    Кислород (О2)

    Растворенный в воде кислород играет большую роль в жизни рыбок и растений. Его недостаток и переизбыток губителен для живых организмов. Снижение концентрации O2 приводит к замедлению роста рыб, также недостаток кислорода может привести к удушью. Сильное повышение этого параметра приводит к повышению pH.

    Норма концентрации кислорода – это 5 миллиграмм на литр и чуть больше. Минимальный и максимальный показатель варьируется в зависимости от породы рыб. В среднем нижний порог составляет 3 миллиграмма, верхний – 15. Однако для малоподвижных обитателей аквариума будет достаточно 1 миллиграмма на литр.

    Для того чтобы нормализовать данный параметр необходимо обеспечить бесперебойную работу аэрации. Также в магазинах продают специальные препараты, позволяющие повысить количество кислорода в воде. Еще один способ – отселить часть обитателей аквариума в другой резервуар и посадить там как можно больше растений, которые в процессе фотосинтеза будут выделять О2.

    Реактив-препарат» для проверки «Tetra Test O2» можно купить в зоомагазине. Если говорить о внешних признаках, то о недостатке кислорода будет говорить зависание рыб на поверхности воды и заглатывание ртом воздуха.

    Углекислый газ (СО2)

    Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.

    Если же данный параметр повышен, то это ведет к повышению уровня кислотности воды, что отрицательно сказывается не только на растениях, но и на рыбках.

    Нормальная концентрация СО2 — от 2 до 10 миллиграмм на литр. Минимальные значения — 3-5 миллиграмм на литр, максимальное – 30 миллиграмм на литр.

    Нормализовать концентрацию углекислого газа можно при помощи известковых таблеток.

    Аммиак и ионы аммония

    Аммиак представляет собой бесцветный газ с удушливым запахом, который, однако, не влияет на аромат воды. В воде присутствует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. Аммиак – сильнейшая отрава для рыб.

    Максимально предельным значением концентрации аммиака является 0.5 миллиграмм на литр. Для нормализации можно использовать специальные препараты. Также необходимо заменить часть воды, отфильтровать жидкость и внести в нее концентрат, который борется с окисляющими аммиак бактериями.

    Характерными признаками повышения концентрации аммиака снижение аппетита, кровоизлияния на теле и плавниках рыб. Проверить концентрацию можно при помощи теста Нилла.

    Нитриты и нитраты

    Нитриты – это продукт переработки аммиака. Он опасен для рыб и поэтому должен быть максимально быстро преобразован бактериями в относительно безопасные нитраты. Максимальная концентрация нитритов – 0,2 миллиграмма на литр, оптимально же она не должна превышать 0,1 миллиграмма на литр. Для нитратов планка верхнего уровня устанавливается в пределах 0,8 -1 миллиграмм на литр.

    Обеспечить нормализацию нитрификации поможет биофильтр. Признаками отравления является потемнение окраски, заторможенность, потеря аппетита. Как проверить жидкость в аквариуме на нитраты в домашних условиях? Узнать точные показатели можно при помощи специального теста, который продается в зоомагазинах.

    Хлор (Cl)

    Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.

    Предельно допустимой концентрацией хлора является 0, 25 миллиграмм на литр, а летальной – 1 миллиграмм на литр. Помочь отравленной рыбке вряд ли уже удастся.

    Нормализовать показатель можно при помощи химической очистки, которая производится препаратом дехлоратором. Также можно профильтровать водопроводную воду через активированный уголь.

    Определить уровень концентрации хлора можно при помощи теста, например, Sera. Если говорить о бытовом способе, то ориентировать можно на запах, однако такой тест не даст абсолютно достоверного результата.

    Фосфаты (РО4)

    Фосфаты – неорганические соли, получаемые из натуральных минералов. Избыток фосфатов в аквариуме может привести к появлению водорослей. Максимальная концентрация 0,3 миллиграмма на литр. Бывает и такое, что количество фосфатов в воде может равняться нулю. В этом нет ничего ужасного, особенно, если в аквариуме нет ракообразных.

    Проверить уровень фосфата можно при помощи теста, который покажет результат в зависимости от цвета, в который окрасился реагент. Чем он насыщеннее, тем больше фосфата в жидкости.

    Жесткость

    Существует несколько разновидностей жесткости. Общая жесткость (gH) определяет насколько мягкая или жесткая вода, подходит ли она для обитателей аквариума. Нормой общей жесткости являются показатели в 3-15 градусов.

    Карбонатная жесткость является переменной величиной, которая представляет собой щелочность. Она непосредственно связана с уровнем кислотности. Оптимальные показатели находятся в пределах 4-15 градусов.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.

    Максимальная концентрация не должна превышать 0,01 миллиграмма на литр. Для того чтобы нормализовать ситуацию в аквариуме, нужно переселить рыбок в чистый резервуар, а старый аквариум тщательно очистить и удалить все предметы, которые могут содержать тяжелые металлы.

    Специальные тестов для определения концентрации тяжелых металлов не выпускается, поэтому ориентироваться можно только на информацию с сайта водоканала.

    Таблица

    Наименование показателяНорма для аквариума
    5-10 единиц
    Окисляемость5–10 миллилитров на литр
    Концентрация кислорода5 миллиграмм на литр
    Концентрация углекислого газаот 2 до 10 миллиграмм на литр
    Концентрация аммиака и ионов амонияменьше 0,5 миллиграмм на литр
    Концентрация нитритов и нитратовменьше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов
    Концентрация хлора0, 25 миллиграмм на литр
    Фосфатыменьше 0,3 миллиграмма на литр
    Общая жесткость3-15 градусов
    Карбонатная жесткость4-15 градусов

    Нормы показателей для морского резервуара

    Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:

    Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.

    Параметры воды в аквариуме — pH, нитраты, фосфор и т. Д.

    1. Важность кислорода и углекислого газа в аквариуме и изменение их количества.

    Вода является хорошим растворителем для многих соединений, в том числе газов в воздухе: кислорода и углекислого газа.

    1.1. Кислород O 2 и его значение

    Содержание кислорода в воде зависит от многих факторов: от глубины резервуара, температуры воды, наличия растений и животных. Воды, которые находятся в движении, обычно лучше насыщены кислородом, чем стоящие. Зависимость температуры от степени оксигенации обратно пропорциональна — с повышением температуры насыщение воды кислородом уменьшается. Вода в аквариуме насыщается кислородом прежде всего из воздуха. Если он остается неподвижным, только его верхние слои насыщаются кислородом. Дополнительным производителем кислорода являются здоровые растения, выращенные нами. Получателями кислорода являются рыбы и другие аквариумные животные, микроорганизмы, живущие в воде (в основном в субстрате, в фильтре) и ночью (в темноте), а также в растениях. Отсюда необходимость дополнительного проветривания ночью (приведение воды в движение). В хорошо оксигенированном аквариуме происходит кислородное разложение органических загрязнителей и окисление органических соединений (белков, углеводов или жиров) до простых соединений, легко усваиваемых рыбой и растениями. Процессы анаэробного разложения (недостаток кислорода в аквариуме) приводят к образованию ядовитых веществ, вредных для обитателей аквариума (например, сероводород, органические кислоты, полициклические ароматические углеводороды), которые являются причиной, среди прочего, неприятный запах.

    Чтобы увеличить количество кислорода в аквариуме, необходимо установить дополнительный фильтр или аэратор, заменить его на новый или ввести больше растений в аквариум.

    1.2. Углекислый газ СО 2 и его значение

    В течение дня углекислый газ выделяется рыбой и другими водными животными, возникает в процессах разложения органических соединений, а ночью также выделяется растениями. Избыток этого газа в воде способствует аквариум с небольшим количеством растений, недостаточной вентиляцией и чрезмерным удобрением субстрата. Чрезмерное количество растений по отношению к рыбам в аквариуме также не рекомендуется — днем ​​это приводит к дефициту углекислого газа и кислорода ночью. Это также является причиной биологической декальцинации воды (растения извлекают углекислый газ из бикарбонатов кальция и карбонатов кальция). Только аквариум поддерживает биологический баланс (количество рыб по отношению к растениям, оптимальная температура, pH, жесткость воды, количество света, систематическая очистка и замена воды, соответствующие фильтры и аэраторы, сыпучий субстрат) способен эффективно функционировать на благо нашей рыбы и растений. Следует также упомянуть, что избыток углекислого газа может вызвать снижение pH. Если мы преувеличиваем количество этого газа при подаче в аквариум (выше 50 мг / литр), тогда рН может упасть до уровня, при котором рыба может начать умирать. Я приведу здесь несколько примеров зависимости значения рН от количества диоксида углерода, растворенного в воде:

    Карбонатная жесткость
    kH [° dKH]
    Количество углекислого газа в воде
    более 50 мг / литроколо 30 мг / литрменее 15 мг / литр
    2рН 6,1рН 6,4рН 6,7
    5рН 6,4рН 6,7рН 7,1
    10рН 6,7рН 7,1рН 7,4
    20рН 6,9рН 7,4рН 7,7

    Наиболее рекомендуемая доза углекислого газа составляет 20-30 мг / л, и ее необходимо поддерживать для обеспечения роста растений. Также важно, чтобы количество света находилось в пределах 0,5 Вт, чтобы растения могли использовать CO 2 в процессе фотосинтеза.

    2. Параметры воды и способы их изменения

    2.1. рН воды и контроль

    Химические соединения, растворенные в воде, влияют на ее pH, измеряемый фактором pH. В большинстве случаев подходящая вода имеет нейтральный рН, т.е. рН = 7. PH воды можно очень точно измерить с помощью pH-метра (однако это дорогое устройство при покупке), менее точно — с помощью цветовых индикаторов в виде растворов (например, бромтимоловый синий — диапазон pH 6,2-7,6, метиловый красный — диапазон). pH 4.2-6.3, однако, не очень практичные методы), доступные в зоологических магазинах с гистограммами (их преимущество в том, что помимо pH также указывают другие параметры воды, например: уровень углекислого газа, жесткость воды, нитриты, нитраты и другие) или с pH (целлюлоза, лакмус или другой, пропитанный красителем). На практике мы чаще подкисляем водопроводную воду (необходимую для размножения определенных видов), чем ее щелочную. Понижение рН воды можно получить, пропустив ее через фильтр, наполненный торфом из торфа или ольхи (при снижении рН до 6-6,5 следует помнить, что фильтрованная вода должна быть предварительно размягчена). Конечно, в зоомагазинах есть и готовые подкисляющие вещества. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду.

    Читайте также:  Тропический ихтиофтириоз. Цисты размножения и бродяжки - документальные кадры о важных этапах жизненного цикла ихтиофтириусов

    Вы также можете использовать сушеные шишки черной ольхи, из которых мы готовим отвар (залить кипятком и держать под крышкой, пока он не остынет) или использовать в качестве вклада во внутренний или внешний фильтр. Трудно определить правильное количество, поэтому вы должны внимательно следить за значением pH. В среднем используется 8-13 конусов на 100 л аквариумной воды.

    Мы никогда не меняем параметры воды, если в ней есть рыба. Также важно не переусердствовать, то есть лучше менять pH слишком мало, чем слишком сильно. Внезапные изменения параметров воды при этом рН могут нанести вред обитателям аквариума, поэтому мы делаем их поэтапно.

    2.2. Жесткость воды KH и GH

    Как известно, карбонатная жесткость (переходная) KH удаляется кипящей водой. Другое в воде, среди других Сульфаты кальция и магния (неуловимая жесткость) могут быть удалены с помощью соответствующих ионообменников. Сумма обеих твердостей называется общей твердостью GH, которая выражается в немецких градусах (1 градус соответствует 10 мг оксида кальция CaO или магния MgO, содержащихся в 1 литре воды).

    Описательная шкала для водыОбщая твердость GH [ºniem.]
    Очень мягкий0-5
    мягкий5-10
    Средний жесткий10-20
    жесткий20-30
    Очень тяжеловыше 30

    Ионообменники (иониты) удаляют соли (катионы и анионы) из воды. В аквариумистике используются катиониты (пористый материал или гель имеют кислотные свойства, которые при активации принимают отрицательный заряд и способны связывать катионы, в нашем случае кальций и магний). Каждый теплообменник имеет определенную ионную емкость (количество ионов, поглощенных на его поверхности), и после истощения его следует регенерировать (катионообменники регенерируют раствором хлорида натрия — NaCl). Обменники работают эффективно при медленном потоке воды и всегда должны быть под водой. В зоомагазинах также имеются готовые химикаты для смягчения воды. Жесткость воды можно определить лабораторными методами (весовой метод, мыльный метод — Кларк, методы титрования) и тестерами, доступными в нефтехимических магазинах.

    3. Другие соединения, найденные в воде, подлежат контролю

    3.1. Нитраты, нитриты и аммиак

    Это соединения, вредные для рыб, концентрация которых должна строго контролироваться. Особенно опасны нитриты и аммиак, которые разрушаются в фильтре нитрифицирующими бактериями до нитратов, используемых растениями в процессе фотосинтеза. Эти соединения возникают из остатков пищи, мертвых частей растений и вводятся в аквариум вместе с экскрементами рыб. Соединения аммония вызывают повышение рН. Избыток аммиака может вызвать торможение роста растений.

    Избыток азотистых соединений возникает из-за обрезки, накопления избыточного ила, рыбного помета и разложения растений и остатков пищи. Отсутствие регулярных изменений воды в аквариуме и неправильная фильтрация также влияют на концентрацию азотных соединений в воде.

    Чтобы предотвратить это, регулярно заменяйте немного воды (каждые 2 недели около 25% воды), кормите рыбу меньшими порциями (чтобы корм не падал на дно и не гнил), регулярно чистите фильтры (желательно со сменой воды — фильтр лучше промыть в удаленной воде из аквариума не уничтожать бактериальную фауну, поддерживающую процесс фильтрации). Никогда не мойте фильтр в водопроводной воде) и не перебивайте аквариум (1 см рыбы = 1 литр воды). Вы также можете ввести больше растений, которые будут использовать нитраты для фотосинтеза, эффективно уменьшая их количество в воде.

    3.2. хлор

    Хлор — это соединение, используемое при обработке водопроводной воды (водопроводной воды). Он используется для уничтожения бактерий. Он также используется для дезинфекции воды в бассейнах. Как известно, избыток хлора в бассейне может обжечь кожу человека. То же самое происходит с рыбами, когда мы пропускаем их прямо в аквариум с водой, выливаемой из крана и не обработанной (не выделяющейся). Количество хлора можно проверить с помощью тестеров, доступных в магазинах. Чтобы удалить его из воды, вы можете использовать готовые препараты, называемые антихлоритами, или выдерживать воду от нескольких до нескольких часов.

    3.3. фосфаты

    Он создается в контейнерах, которые разбиты или когда неправильно используются удобрения, содержащие соединения фосфора. Это вызывает увеличение количества водорослей в аквариуме. Количество этих соединений можно проверить с помощью готовых тестовых наборов, доступных в аквариумных магазинах. Их можно увеличить с помощью дигидрофосфата калия KH 2 PO 4 или интенсивно кормить рыб живыми и замороженными продуктами. Чтобы уменьшить его количество, замените воду или используйте KNO 3 нитрат калия .

    3.4. железо

    И избыток, и недостаток вредны. Избыток вредит рыбе и некоторым растениям, а недостаток вызывает пожелтение листьев растений. Чтобы повысить уровень железа в воде, вы можете использовать Chelat Fe. Чтобы уменьшить его количество, мы заменим часть воды.

    4. Заявление о допустимых концентрациях соединений в воде

    Ниже приведен список приемлемых и опасных количеств для соединений, описанных выше.

    Пресноводный аквариум параметры воды

    Параметры воды пресноводного аквариума

    Для того чтоб ваши аквариумные рыбки хорошо себя чувствовали в аквариуме, необходимо владеть основными знаниями о среде, в которой они обитают. На первый взгляд в начинающего аквариумиста кажется, что в данном вопросе никаких сложностей нет, но на самом деле все не так. Вода это не только бесцветная жидкость имеющая формулу Н2О, но и среда в которой живут не только аквариумные рыбки с растениями, но и множество других, не видимых человеческому глазу организмов. От жизнедеятельности данных организмов может изменяться химический баланс в воде, что иногда можно заметить в виде приобретения водой какого-либо оттенка или запаха.

    В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы узнаете обо всех параметрах воды, влияющих тем или иным способом на самочувствие ваших питомцев и полноценное развитие фауны.

    Основные физические требования пресноводной экосистемы

    Существуют следующие физические параметры воды пресноводного аквариума, влияющие на нормальную жизнедеятельность и развитие подводных обитателей.

    Освещение.

    Для поддержания постоянного света в аквариуме используют различные лампы. Самые популярные – это ртутные лампы низкого давления (известные как флуоресцентные, люминесцентные) — энергосберегающие и компактные. Аквариуму с растительностью и глубиной погружения в воду более 50 см необходимы газоразрядные лампы высокого давления с применением галогенидов некоторых металлов.

    Температура.

    Узнать отвечает ли всем нормам установленный тепловой режим или нет, а также определить все его изменения и колебания поможет спиртовой внутренний градусник (который правдивей в сравнении с наружным жидкокристаллическим). И все это лучше осуществить до заселения водными обитателями. Температура замеряется, когда все подготовленное оборудование находится в рабочем состоянии (компрессор, фильтры, лампы). Отсутствие нагревателя с регулировкой допускается в следующих случаях: объем домашнего водоема свыше 150 л (что позволит обойтись без явных температурных скачков), температура в нем с работающими лампами днем сохраняется от 20 до 25 градусов и после естественного опускания в ночное время, с выключенным светом, снижается на 2-4 градуса. И все же установить контроль и своевременно влиять на параметры температуры поможет, если возникнет желание разводить своих рыбок (способствует и стимулирует нерест) и заботится об их здоровье в периоды отключения — включения отопления.

    Основные химические параметры пресноводной экосистемы

    Пресноводная экосистема имеет не только физические, но и химические параметры воды, изменение которых может сильно повлиять на равновесие вашей экосистемы, что приведет к негативным результатам.

    1. Общая жесткость (gH) — концентрация ионов магния и кальция, оптимальные величины жесткости в пресноводном аквариуме должны быть в пределах 6-11 единиц. Показатель может меняться из-за используемых в аквариуме почвы и грунта, сквозь которые проходит водный поток. Повышение жесткости происходит из-за присутствия в почве или грунте известняка (обогащает минералами), и понижение от торфа (смягчает). Большинству рыб для нормальной жизнедеятельности необходим свой параметр жесткости, сопоставимый с естественным ареалом обитания. Но все же постоянство данного показателя, должно быть в пределах среднего показателя от всех конкретных значений жесткости присущих конкретному виду подводных жителей.
    2. Содержание кислорода (O2). Кислород нужен многим гидробионтам. Молекулы воды в высших слоях наполняются им благодаря фотосинтезу растений или попаданию воздуха с поверхности. Чтобы смоделировать естественную среду небольшого водоема, в котором кислород распределен одинаково, необходимо использовать аэратор либо комбинированный с возможностью подачи воздуха фильтр. Аэрация в пресноводной экосистеме необходима в следующих случаях:
    • в жаркий период;
    • в карантинных аквариумах;
    • подачи углекислого газа.
    1. Кислотность (рН) – один из основополагающих параметров воды пресноводной экосистемы, оптимальная величина варьируется в диапазоне 6-9 единиц. Изменение показателя на 1 единицу говорит о том, что кислотность изменилась в 10 раз. Поэтому проверяйте характеристику активности ионов водорода, чтобы исключить явных перепадов, это губительно может сказаться на аквариумных рыбках и растениях. Постоянно контролируйте значения данного параметра, так как он может изменяться в течение 24 часов, если имеете много растений.
    2. Нитрит (NO2) – ядовитая субстанция в отношении живых существ, которая вырабатывается бактериями в процессе жизнедеятельности, путем разделения аммиака и аммония. С хорошо работающими биофильтрами и достаточным количеством биологической массы полезных микроорганизмов можно не беспокоиться об его излишках.
    3. Нитраты (NO3) представляют собой соли сильной одноосновной кислоты, которые образуются из нитрита в результате распада азота в присутствии кислорода с помощью облигатных аэробов. Они не вредны для рыб. Большое значение нитратов может спровоцировать рост водорослей, что плохо скажется на развитии растений и внешнем виде аквариума. Снизить концентрацию нитратов можно посредством подмен или увеличения аэробного процесса разрушающим азотсодержащие соединения, в результате чего образуется молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу. Если аквариум густо засажен растениями и разогнан то, увеличение аэрации ненужно, так как растения будут усваивать двухатомный газ в виде нитратов.
    4. Хлор (Cl) – отравляющая материя, уничтожающая органику, соединяясь с органическими веществами, образовывает химические соединения, в которых происходит замещение атома водорода на атом хлора. В быту данное вещество применяют для дезинфекции, но его даже незначительное количество может губительно сказаться на всех обитателях пресноводного аквариума. Его значение может варьироваться и зависит от времени года, поэтому рекомендуется время от времени проводить тестирование. Для снижения концентрации растворенного хлора из центрального водопровода, прежде чем заливать в аквариум необходимо произвести отстаивание в течение суток.
    5. Медь (Cu) является смертоносным тяжелым металлом, даже незначительная доза которого может уничтожить полезные бактерии и беспозвоночных (креветок, улиток). Необходимо не допускать попадание меди в аквариум. Его наличие оправданно исключительно в лечебных целях, когда необходимо уничтожить паразитов атаковавших водоплавающих, и то, в отдельной карантинной емкости.
    6. Железо (Fe). В пресноводной экосистеме железо — наиважнейший параметр воды необходимый для полноценного роста и развития растений, который усваивается в форме хелата (либо глюконата). Его должно быть не много и не мало. При нехватке возникает заболевание хлороз, при избытке — появление простейших (водорослей), препятствующих росту и угнетению высших (растений). Аквариумные рыбы, так же плохо относятся к повышенному содержанию железа, что в конечном итоге может сказаться на их самочувствии.
    7. Аммиак (NH3) – аммоний (NH4). Аммоний – это начальный этап распада полипептидов (белков), происходящий в кислотной воде. На обитателей пресноводного аквариума не оказывает ни какого токсического воздействия, но его количество рекомендуется контролировать. Так как увеличение концентрации может спровоцировать появление аммиака, который токсичен и губителен для всех обитателей пресноводного аквариума. С целью срочного уменьшения концентрации аммиака необходимо произвести подмены воды (15% от общего объема аквариума), на протяжении нескольких дней, пока его показатель не приблизится к нулю.
    8. Фосфаты (PO4) – эти органические и неорганические химические соединения, представляющие собой соли и эфиры фосфорных кислот, которые образовываются в каждом аквариуме. Источниками возникновения выступают:
    • Переизбыток кормления кормами в виде хлопьев;
    • Скопление отходов образованных в результате жизнедеятельности обитателей пресноводного аквариума;
    • Погибшие рыбки, которые начинают разлагаться;
    • Гниение отпавших стеблей и листьев растений;
    • Повышение значения содержания фосфатов;
    • Окончание срока годности абсорбирующих поглотителей;
    • Снижение значения кислотности.

    Для рыбешек фосфаты не вредны, но могут стать причиной быстрой популяции простейших водорослей, что негативно скажется обмен веществ растений. Чем больше динамично развивающихся растений, тем меньше проблем с данными солями.

    1. Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха и цвета. Образовывается в процессе дыхания всех живых организмов, используется как способ поддержания нужной степени кислотности благоприятно способствующей развитию растений. Рекомендуется данный параметр контролировать, так как переизбыток растворенного (CO2) может спровоцировать возникновение проблем связанных со здоровьем и самочувствием аквариумных рыбок.
    2. Карбонатная (временная) жесткость (kH) – последний из рассматриваемых параметров воды. Она характеризуется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция, является неким стабилизатором степени кислотности. Нормальной величиной считается значение более 4-5 единиц. Увеличить показатель можно добавив пищевой соды, уменьшить – дистиллята или воды прошедшей систему обратного осмоса.

    Оптимальные параметры воды в зависимости от ареала обитания для различных видов рыб:

    Рыбки из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;

    Барбусы и харациновые: рН 6.0-7.5; dH 5-12;

    Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;

    Живородящие: pH 7.5-8.5; dH 15-25;

    Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;

    Цихлиды Центральной Америки: pH 6.5-8.0; dH 10-20;

    Цихлиды Южной Америки: pH 6.0-7.0; dH 5-12;

    Цихлиды Африки: pH 6.0-7.2; dH 5-12;

    Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;

    Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.

    Вот и все основные физические и химические требования к пресной воде, о которых необходимо знать начинающему аквариумисту. Поэтому всех обитателей в свой пресноводный аквариум необходимо подбирать с учетом того или иного региона, где обитают в естественных условиях данные рыбки. Если родина ваших питомцев Азия, то в вашем аквариуме не должно быть представителей другого региона.

    Ссылка на основную публикацию