Токсичность воды в аквариуме

Нитраты в аквариуме: описание причины,борьба,фото,видео.

Водные растения снабжают подводных обитателей жизненно необходимым кислородом, выполняют роль биологического и механического фильтра (очищают аквариумную воду от механических взвесей), а так же выводят из аквариума вредные вещества, в частности и избыток нитратов. Среди аквариумистов можно встретить любителей, которые не используют в своих аквариумах живые растения по многим причинам.

В качестве примера можно привести биотопный аквариум, населенный цихлидами из Озера Малави, в котором каменистый ландшафт дна, практически не имеющий какой-либо растительности. Некоторые аквариумисты попросту не хотят заморачиваться лишний раз уходом за травой, так как это не приносит им удовольствия. Учитывая этот момент на ум приходит вполне закономерное правило аквариумистики: «Пусть лучше в аквариуме вообще не будет живых растений, чем один чахлый пучок криптокорины или еще чего-нибудь, так как он портит весь внешний вид и отравляет аквариумную воду гниющей органикой, провоцируя развитие низших растений (водорослей)». Поэтому, наша задача на сегодня – определиться со способами, как помочь подводным обитателям обходиться без аквариумных растений.

Чтобы расставить все точки над «И», давайте рассмотрим, какие же основные функции выполняют у нас растения в подводном царстве аквариума и давайте определимся, как мы можем их заменить, если таковых не будет, ну или немного скомпенсировать.

Основные функции:

  • Очистка аквариумной воды от загрязнений;
  • Потребление углекислого газа;
  • Поглощение органических и не органических соединений;
  • Участие в процессе жизнедеятельности аквариумных обитателей.

Что такое нитрат?

Нитрат (NO3) это побочный продукт, выделяемый обитающими в аквариуме бактериями при разложении отходов жизнедеятельности рыб. Он ускоряет рост водорослей и может быть токсичен для некоторых видов рыб и беспозвоночных.

Содержание нитратов в аквариуме. Откуда?

Откуда же он появляется в аквариуме? Тут все просто. Рыбки какают, разлагается недоеденный корм, образуя тем самым аммиак. Бактерии живущие в аквариуме, например, в грунте и в фильтре, перерабатывают аммиак в нитриты. Нитриты соединение не слишком устойчивое и с помощью бактерий распадается на нитраты. Аммиак и нитриты очень опасны для аквариумной живности. Высокая концентрация этих веществ может вызывать отравления или даже пожечь жаберные крышки рыб. Нитраты, в свою очередь, гораздо безопаснее. А если у вас есть живые растения, чуть повышенное содержание нитратов в аквариуме может быть даже полезным. В небольших концентрациях они служат питанием для вашего зеленого сада. Ладно, немного забегу вперед. Азот – один трех важнейших макроэлементов в питании растений. Но об этом чуть позже.

Однако если концентрация нитратов в аквариуме высока, то рыбы тоже могут отравиться. Норма нитратов в аквариуме для некоторых видов рыб может отличаться. Как правило, она варьируется от 50 мг/л до 100 мг/л.

В устоявшемся аквариуме уровень нитратов изменяется от подмены к подмене. За недельку-вторую он сохраняется в допустимых нормах, но постепенно увеличивается. Вы делаете подмену воды уровень нитратов уменьшается и рыбки не отравятся. И заново начинается накопление азотный соединений. Именно поэтому часто умирают рыбки у новичков, когда они не делают подмены. Также разложение азотных соединений одна из причин, по которой не нужно перекармливать рыбок. Ведь и корм тоже распадается.

Поэтому важно делать регулярные тесты аквариумной воды. На нитриты/нитраты/аммиак есть специальные тесты с указанием допустимых концентраций и подробной инструкцией. Если вы хотите быть уверены, что ваши рыбки чувствуют себя хорошо или, наоборот, узнать причину их гибели, то достаточно просто провести тест воды.

Вот пример результатов теста на нитраты

Как поднять нитраты в аквариуме?

Да, и такое может понадобиться. Если у Вас пышная растительность в аквариуме, то для полноценного роста, ей может не хватать нитратов, которые образуются из различного рода разложений. Добавка нитратов, выступает исключительно в роли удобрения. Как на обычном огороде! Чтобы поднять уровень нитратов есть два простых способа:

  • Подсадить больше живородки. Тут все просто. С них больше экскрементов и, следовательно, больше нитратов образуется при их разложении
  • Внести макроудобрения или азотные удобрения.

Норма и предельные значения NO3

Большинство аквариумистов рекомендует поддерживать содержание нитратов в пределах нормы – 20-30 мг/л.

При этом для некоторых особо чувствительных жителей необходимо уменьшить значение этого показателя до уровня 15-20 мг/л. Максимальное значение этого вещества – 40 мг/л.

Любое отклонение от нормативных показателей в зависимости от чувствительности обитателей может подвергнуть их здоровье опасности. Это повлечет:

  • снижение иммунитета и аппетита;
  • замедление их роста;
  • повышение вялости;
  • ухудшение внешнего вида (окрас блекнет, появление пятен);
  • прекращение нереста;
  • летальный исход.

Как проверить воду в домашних условиях на эти соединения? ?

Первым визуальным показателем того, что в аквариуме наблюдается отклонение от нормы в сторону увеличения содержания нитратов, является активный рост водных растений.

Для того чтобы определить какова величина этого азотного соединения, потребуется сделать пробы с помощью специальных тестов. При этом новичку потребуется особая сноровка, не столько в выполнении самого теста, сколько в определении результатов – отличии цвета пробы от образца в диапазоне нормативных значений.

К преимуществам тест-полосок можно отнести простоту использования – опустить в воду и сравнить результат с предлагаемой шкалой. Также они относятся к бюджетным индикаторам и продаются поштучно. Большим минусом является приблизительность полученных значений.

Капельные тесты представляют собой специальный реактив, который при взаимодействии с пробой воды окрашивает ее в определенный цвет. Затем полученный цвет сравнивается с цветовой шкалой и определяется концентрация нитратов. Такие тесты являются продуктом с хорошим соотношением цена-качество, при этом они продаются как для проверки одного, так и для группы показателей.

Электронные приборы для определения значения вещества в воде имеют цифровое табло и щуп, который погружается в воду. Главное достоинство, что они выдают конкретные цифры. Среди недостатков – высокая стоимость прибора.

Как определить, сколько нитрата находится в аквариуме?

Необходимо еженедельно проверять воду из аквариума на содержание нитрата при помощи специального набора для проверки. Для сравнения нужно проверять содержание нитрата и в водопроводной воде.

Если все в порядке, то уровень нитрата в обоих пробах должен быть почти одинаковый. Если нет, то уровень нитрата в аквариуме будет значительно выше.

Почему высокое содержание нитрата не всегда считается проблемой?

Уже на протяжении многих лет существует подозрение, что высокий уровень содержания нитрата оказывает негативное влияние. Тем не менее, научно подтвердить токсичность нитрата для большинства видов рыб не удалось, за исключением случаев крайне высокого содержания. Однако опыт заводчиков рыб говорит о том, что в действительности повышенное содержание нитрата может вызвать некоторые проблемы для рыб.

К какому уровню нитрата нужно стремиться?

Нужно стараться, чтобы уровень содержания нитрата был минимальным. Некоторые виды рыб и беспозвоночных очень чувствительны к его повышенному содержанию. Для беспозвоночных и морских видов содержание нитрата не должно превышать 15 миллионных долей. Для тропических пресноводных видов — по возможности не более 40 миллионных долей.

Как поддерживать содержание нитрата на низком уровне?

Наиболее частая причина повышения уровня нитрата — чрезмерное кормление рыб. Регулярная частичная замена воды, до 25 % раз в неделю или две, поможет поддерживать низкое содержание нитрата. Рекомендуется менять воду при помощи очистителя гравия с сифоном, одновременно с заменой воды, удаляя мусор и органические остатки с грунта.

Удаляющая нитрат среда для фильтра поможет поддерживать содержание нитрата на очень низком уровне, но она не сможет заменить большого количества смен воды.

Как содержание нитрата влияет на рыб?

Высокий уровень содержания нитрата является стрессом для рыб. Поэтому он влияет на их иммунную систему и рыбы гораздо более подвержены риску заболеть, например, покрыться белыми пятнами.

Длительное нахождение в воде с высоким содержанием нитрата может сократить срок жизни рыб, и вызвать нарушения в развитии, а также помешает разведению рыб — плохое качество воды не способствует появлению у рыб желания к размножению.

Что делать, если в водопроводной воде очень высокий уровень содержания нитрата?

Если вы содержите чувствительных рыб или беспозвоночных, то перед использованием всю воду, заливаемую в аквариум при смене, необходимо пропускать через специальную смолу, удаляющую нитрат, или фильтры для водопроводной воды.

Фильтр обратного осмоса — это наилучшее решение, так как кроме нитрата он отфильтровывает металлы и пестициды, снижает жесткость воды и т.д., поэтому идеально подходит для видов рыб, предпочитающих мягкую воду, а также для чувствительных морских видов.

Нитриты в аквариуме Ядъ!

Нитриты в аквариуме

Всем привет. Мы решили написать отдельную статью посвященную присутствию нитрита NO2 в аквариуме. Почему? Потому, что на нашем форуме постоянно возникают вопросы по этим азотистым соединениям и нужен базовый отсылочный материал для всех тех, что столкнулся с проблемой.

Мы не будет делать упор на базовых понятиях. В этом плане, если вам интересно, смотрите статью «Азотный цикл в аквариуме», форум «Аммиак, нитриты, нитраты в аквариуме». Здесь мы акцентируем внимание на способах, которые помогут быстро и эффективно завалить NO2 в ноли и удерживать их всегда на этом уровне.

Поехали. Прежде всего, отметим, что важно знать точные концентрации нитрита. Забудьте вы про всякие тесты полоски. Пользуйтесь капельными тестами. При этом отметим, что тест на NO2 не является повседневным тестом. Мы не видим смысла брать чрезмерно дорогие наборы. И еще всегда смотрите на «свежесть продукта» – срок годности. Любые тесты, а тем более с жидкими реагентами достаточно быстро выходят из строя.

С учетом сказанного, наша рекомендация будет вам в отношении тестов UHE, которые мы вот уже как более полгода обкатываем всем аквариумным сообществом ФФ. И пока форумчане весьма довольны, глобальных нареканий и багов нет.

Единственное НО, тесты UHE на данный момент продаются только через онлайн-магазин производителя. А это + расходы на доставку.

В этой связи, есть бюджетные тесты Vladox, которые можно найти оффлайн – в своем городе. Тесты рабочие, а главное недорогие.

Концентрация нитрита в любом аквариуме должна равняться

0 мг/л

Нитрит – это жутчайший яд, от его минимальных доз пухнет все живое в аквариуме. Если ваши рыбки бодро плавают в нитритном супе – это не значит, что им хорошо. У рыбок, как и у любого живого существа, есть такая фишечка – привыкание и адаптация к негативным условиям. Этот механизм работает за счет иммунной системы, которая в свою очередь нерезиновая. Как только иммунитет рушится, все кирдык и финита ля комедия.

Часто бывает так, что рыбки переносят нитритные невзгоды и живут дальше. Но вы всегда должны понимать, что все же иммунитет у них подубился. И желательно его восстановить – благоприятными условиями содержания (идеальные параметры воды + разнообразным рационом питания + витаминчики + отсутствием каких-либо стрессовых факторов).

И упаси вас Всевышний громовержец Посейдон от лечения рыбок при азотистом отравлении. Это просто бич-фэил всех новичков, которые, не видя всей картины, заливают к NO2 еще и лекарства. Лекарства – это не панацея, ни пилюлька. Они, как и любое другое вещество имеют побочные действия. И в данном случае, они просто добьют рыбу, а не вылечат.

Собственно именно поэтому на форумах, в темах о болячках спрашивают первым делом: «А какие у вас азотистые?». И спрашивают не для того, чтобы вы потратились на тесты. А потому, что в 90% случаях, именно азотистые являются причиной проникновения в ослабленный организм рыбы патогенной флоры. Лечение занитрифицированной рыбы – крайне затруднительно.

Та же самая обстановка обстоит с аммиаком и в растительном аквариуме. Так случилось, что в Рунете возник стереотип о том, что растения берут азот (N) только из нитрата (NO3). Однако, это не так. Они берут его из всего, в частности из NH3/NH4 и из NO2. Более того, буферная система растений настроена так, что им лучше и проще брать азот напрямую из аммиака, а не из нитрата. Усвоение нитрата для растений – это более энергозатратное мероприятие. Подробнее см. «Азотный цикл в травнике». Но при всем при этом давайте не забывать, что аммиак/аммоний – это самый страшный азотистый яд, это прямой путь к водорослевой вспышке. борода, вьетнамка, ксен… раз, два, три и травник похож на болото.

В общем, друзья! NO2 – ЭТО ПЛОХО!

Как понизить концентрацию нитрита в аквариуме?

Ниже способы выведения нитрита из аквариума, их можно применять вместе и по отдельности.

СПОСОБ 1: Ежедневная смена воды по 10%. Этот способ наиболее актуален при запуске аквариума, когда к 1-2 недели NO2 могут свирепствовать.

График становления азотного цикла в аквариуме после запуска

Если вы видите, что есть серьезные отклонения от графика. Действуйте указанным способом. Подменивая немного воды, вы снижаете концентрацию ядов, но в тоже время не сбиваете настройку азотного цикла в молодом аквариуме.

Обратим ваше внимание, что при аммиачной вспышке нельзя делать глубокие подмены воды (не слушаете всяких блаженных из Инета). Во-первых, вы можете сбить биологическое равновесие и азотный цикл. А во-вторых, крайне не рекомендуется резко выводить рыбок из занитрифицированного состояния. От этого они тоже могут уйти в страну вечного и вкусного мотыля.

СПОСОБ 2: Применение цеолита. Подробно о цеолите написано в нашей статье – здесь. Суть в двух словах, цеолит – ионообменник, который забирает на себя катионы NH3+|NH4+. Отметим, что цеолит действует плавно и в этом его достоинство, он мягонько так «всасывает аммиак», не нарушая дальнейшее течение дел в аквариуме.

Смысл применения цеолита при нитритной вспышке в том, что он не забирает ионы нитрита, но глушит аммиак/аммоний, которые являются первородными для NO2.

СПОСОБ 3: Применение препаратов – блокаторов нитритов. Например, Sera toxivec. Такие препараты именно блокируют, а не удаляют из воды азотистые, они просто переводят их в безопасную для гидробионтов форуму, грубо говоря, препарат дает шанс рыбам не отравиться до тех пор, пока аквариумист наладит биобаланс: подменами воды, усилением фильтрации, аэрации, рассадкой рыбы и т.д.

Читайте также:  Ихтиофтириоз: коварная жаберная форма, иллюстрированная "веселыми картинками".

В тоже время азотный цикл на то и цикл, выпадение одного звена влечет за собой сбой во всей цепочке. Мы рекомендуем использовать подобные препараты аккуратно, ну и когда в аквариум просто полный треш по аммиаку и нитриту.

СПОСОБ 4: Снижение температуры и кислотности воды. Это даже не способ, а метода, но проговорить его стоит. Азотистые более “забористые” в теплой и щелочной воде. Поэтому, если вы снизите температуру с 27 до 22 градусов – это уже облегчит жизнь гидробионтам. Тоже самое и с pH, желательно, чтобы среда в аквариуме была с pH 7 и ниже.

СПОСОБ 5: Аквариумный уголь. Сам по себе уголь не забирает на себя нитрит. Но он адсорбирует «мертвую органику», которая является первоисточником возникновения NH3/NH4 и далее NO2.

СПОСОБ 6: Применение стартовых препаратов. Стереотипно эти препараты почему-то называют «аквариумной химией». Самое смешное, что 99% подобных препаратов – это чистая биология. Химия – это Sera toxivec. Стартовые же препараты – это концентраты полезных бактерий нитрификаторов, которые расщепляют азотистые и/или способствуют развитию этих полезных колоний бактерий.

Проблему этих препаратов, по отношению к аммиачной вспышке, можно выразить фразой: «хороша ложка к обеду» или «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Свое отношение к стартовым препаратам мы подробно изложили в статье «Быстрый запуск аквариума». Здесь скажем, только то, что если у вас уже случился полный абзац с NO2, то поздно применять “стартовые” препараты» на “финише”. Их применение имеет место быть при запуске аквариума, тогда они действительно сглаживают азотистые вспышки. То есть они не действуют здесь и сейчас – прямо вот сразу.

Вот такие способы удаления аммиака и аммония из аквариума мы расписали для вас. Наиболее эффективная схема на наш взгляд – совокупность способа 1, 2 и 5. В этом случае, мы достаточно быстро и мягко уберем яды.

Помните, что важную роль в становлении и удержании азотного цикла играет качественная фильтрация и аэрация аквариума. А также хороший грунт (легкий, пористы, покаты) уложенный слоем в 5-7 см. Ведь именно в грунте протекает львиная доля всех процессов нитрификации.

Степень влияния лекарств на биофильтрацию аквариума

Немалое количество аквариумистов сталкивается с такой проблемой, когда после применения лекарственного препарата для лечения своих рыбок наутро они обнаруживают в аквариуме плавающие кверху брюшком трупики.

Что же является причиной того, что практически выздоровевшие рыбки погибли? Многие грешат на некачественное лекарство, другие на передозировку, но практически никто не ищет причины в нарушении функционирования биофильтра.

Биофильтрация и нитрифицирующеие бактерии

Совершенно естественно, что обитатели аквариума выделяют в воду продукты своей жизнедеятельности. Как известно, они либо содержат мочевину, либо выделяют ее по мере гниения. В свою очередь мочевина довольно быстро распадается в аквариумной воде на такие ядовитые вещества, как аммиак и аммоний. Определенная группа бактерий расщепляет аммоний, превращая его в довольно ядовитые нитриты. Бактерии другой группы (нитритоокисляющей) окисляют нитриты до нитратов. Нитраты обладают минимальной токсичностью и не расщепляются. Часть их потребляют аквариумные растения, а остальная часть удаляется при регулярной подмене воды.

При запуске любого нового аквариума для ускорения процесса размножения бактерий Nitrosomonas и Nitrobacter, главных культур при биофильтрации и нитрификации, в воду добавляют споры этих бактерий, чтобы получить достаточную по своей эффективности популяцию. Чтобы установить баланс в биофильтре нужен примерно месяц, а для абсолютно стабильной система бифильтрации воды в аквариуме становится не раньше, чем через три месяца, а в больших аквариумах через полгода.

Токсичность элементов азотного цикла

У разных элементов, участвующих в азотном цикле, – различная степень токсичности.

  1. Аммиак из них – самый токсичный. Однако стоит иметь в виду, что в воде, рН баланс которой близок к 7-ми единицам, его практически нет, поскольку при таком уровне рН аммиак расщепляется в аммоний, а он гораздо менее ядовит.При дальнейшем росте уровня рН в воде аквариума ее токсичность резко увеличивается, и аммиак становится реальной угрозой для жизни рыбок.
  2. Второе место по токсичности занимают нитриты (NO2). В аквариуме с пресной водой допустимой считается концентрация нитритов 0.1мг/л. В аквариуме с морской водой токсичность нитритов снижается за счет ионов кальция и хлора в ней. Об отравлении рыбок нитритами сигнализирует изменение цвета жабр на коричневый, общее угнетенное состояние, удушье.
  3. К наименее токсичным веществам в аквариуме относятся нитраты. Они не представляют опасности для «населения» аквариума даже при большой концентрации. Рыбы и ракообразные способны на протяжении многих лет жить в воде, уровне нитратов в которой составляет 200 мг/л. Однако абсолютно безопасным уровнем нитратов считается до 50 мг/л для пресноводного аквариума и до 20мг/л для аквариума с морской водой.

Влияние лекарственных препаратов и удобрений на нитробактерии

Лекарства, которые аквариумисты применяют для лечения заболевших рыбок, не могут не воздействовать и на нитробактерии. В сущности, как ни крути, а медицинские средства в любом случае оказывают влияние и на полезную и на вредную микрофлору воды. В одних случаях они ее полностью убивают, в других снижают концентрацию и замедляют развитие бактерий.

Нарушение биобаланса в аквариуме и становится причиной ухудшения самочувствия рыбок и других обитателей после прохождения курса медикаментозного лечения, когда кажется, что угроза миновала.

Что касается лекарственных препаратов, то все они в той или иной степени оказывают негативное воздействие на процесс нитрификации в аквариумной воде. Есть такие, влияние которых приводи и вовсе к остановке этого процесса.

О степени негативного влияния лекарств на биофильтрацию говорит следующая таблица

Важно! Какие основные параметры нужно измерять в аквариуме – Тестирование воды

Проверка химических свойств воды становится важным аспектом для любого ценителя аквариумистики. Основные показатели водопроводной воды должны проверяться по меньшей мере каждые 2 – 3 месяца. Это необходимо для того, чтобы узнать, нужно ли предварительно обрабатывать воду до использования в аквариуме, независимо от того, пресноводный это аквариум или морской.

В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.

Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).

В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно.

Уровень pH в пресной воде

Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.

Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.

Для пресноводных аквариумов важно следующее:
Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.
Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.
Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).
При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.

Более подробно . Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН

Общая жесткость – GH

Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.

В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH.

Карбонатная жесткость – KH

Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.

Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.

В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.

Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.

Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов.

Аммоний – NH4

Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.

Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (NH4), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.

Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.

Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду.

Нитриты – NO2

Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.

Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов.

Нитраты – NO3

На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.

Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.

Читайте также:  Новая технология разведения дискусов.

Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол).

Фосфаты – PO4

Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.

В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.

Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы.

Железо – Fe

Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.

Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.

Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».

В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.

В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.

Аквариумы, аквариумные рыбки, растения

Nav view search

Навигация

Искать

Поиск по сайту

Вход на сайт

13.2. Вода из водопровода и аквариум.

Подробности Просмотров: 2222

Большинство аквариумистов используют для аквариумов водопроводную воду. Водопроводная вода прозрачная и на вид чистая. Но так может только казаться, так как, пока вода находится в водопроводной системе, одни вещества частично осаждаются на стенках труб, другие растворяются в воде. Вода к крану подается по трубам, от качества и материала которых тоже зависит качество воды. Не меньше, а то больше, это зависит и от водопроводной станции, где осуществляется обработка воды перед подачей ее в водопроводную сеть. На водопроводную станцию, вода попадает чаще всего из какого-либо водоема (реки, озера, водохранилища) или из артезианской скважины. Вода из-под земли может быть минерализована сильнее, чем поверхностные воды в данной местности. Чистая вода в природе вообще не встречается. У нее, как правило, очень сложный химический состав. А в наше время в зависимости от концентрации промышленных предприятий в конкретном районе речные, озерные и подземные воды имеют множество вредных примесей, которые не в состоянии устранить водоочистительные системы.
В домах со старыми водопроводными трубами в воду попадает ржавчина, опасная для здоровья рыб. Примесь железа дает о себе знать ржавым привкусом и желтыми отложениями в местах стекания воды по сантехнике. Сами водопроводные трубы могут быть медными или оцинкованными. Под действием воды и соединений хлора (если водопроводная вода обрабатывается хлором) коррозии подвергается и латунь, а значит, в воду переходят медь и цинк. Вода – очень хороший растворитель, а потому химически чистой воды практически не бывает. Даже в дистиллированной воде растворен углекислый газ, и не только он один.
Содержание в воде кальция и магния обуславливают жесткость воды. Кальций и магний – одни из наиболее активных регуляторов химических процессов в природе, а жесткость является, пожалуй, самым важным показателем качества воды, с какой бы целью она ни применялась, в том числе и для содержания рыб. В зависимости от сезона, погоды, грунтов и почв, через которые проходит осадочные и подземные воды, их dH уменьшается или увеличивается.
Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живет в очень мягкой или мягкой воде, а в наших кранах в среднем течет вода средней жесткости или жесткая. Но не стоит отчаиваться – благодаря тому, что рыбы и растения живут в аквариумах не первый год – они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается нетребовательных рыб и растений. Если же вы хотите завести требовательные к мягкой воде живые организмы, то воду придется смягчать. Большинство аквариумных рыб, содержащихся в аквариуме, нормально живут при 3-15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями – живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10-15° dH, харациниды предпочитают 3-6° dH, цихлиды озера Малави – 14-20° dH., некоторые бычки из рек Азии в мягкой воде очень быстро погибают.
Большое значение для хорошей жизнедеятельности рыб и растений имеет pH водопроводной воды. Всем известна формула воды – H2O. На самом деле в воде небольшая часть молекул распадается на ионы H+ OH-. Когда содержание ионов равное – говорят что вода имеет нейтральную реакцию. pH измеряется в единицах от 0 до 14, потому нейтральная реакция находится ровно посередине и равна 7. Слева от середины идут “кислые” воды, вправо “щелочные”. В аквариуме практически для большинства рыб и растений оптимальное pH – 6,5-8,5. Измерив pH водопроводной воды, можно увидеть – что необходимо в вашем случае – подкислять или подщелачивать воду.
Так же важен еще окислительно-восстановительный потенциала (редокс-потенциал). Редокс потенциал (rH) – окислительно-востановительный процесс (биохимическое старение воды). Самой мощной окислительной способностью в природной и аквариумной воде обладает кислород, а восстановительной – водород, но между ними располагаются и другие вещества, присутствующие в воде и менее интенсивно выполняющие роль либо окислителей, либо восстановителей. Кислороду противостоит, как восстановитель, комплекс, состоящий в основном из азотсодержащих веществ, образовавшихся в результате разложения органических остатков и группа соединений металлов с переменной валентностью (например, железа). То есть по отношению к толще воды атмосфера играет роль поставщика окислителя, а дно – поставщика восстановителей.
Рыбы и высшие водные растения, населяющие аквариумы, живут, как правило, в диапазоне окисления rH 25-35, однако отдельные виды чувствуют себя лучше в более узких диапазонах окислительно-восстановительного потенциала. Измерение редокс-потенциала в домашних условиях практически невозможно – но есть способы его определения с помощью аквариумных растений. Очень многие растения хорошо растут, или даже способны жить в узком диапазоне rH. Эта их способность определена условиями в которых они произрастают в природе – растения, живущие в ручьях и озерах – адаптировались к высокому rH, и не могут расти при низком rH, и наоборот, растения, произрастающие в прудах и болотах облюбовали для себя низкий rH, и высокий для них просто губителен.

Оптимальные параметры воды для различных рыб:

Виды рыб Кислотность pH Жесткость dH

Рыбы амазонского региона 5,5-6,5 1-5
Харациновые и барбусы 6,0-7,5 5-12
Лабиринтовые рыбы 6,5-7,5 5-10
Живородящие (гуппи, меченосцы) 7,5-8,5 15-25
Живородящие (моллинезии) 7,5-8,5 20-30
Центрально-американские цихлиды 6,5-8,0 10-20
Южно-Американские цихлиды 6,0-7,0 5-15
Цихлиды из западной Африки 6,0-7,2 5-12
Цихлиды озера Малави 7,7-8,5 10-15
Цихлиды озера Танганьика 8,0-9,2 15-20

Как природная, так и водопроводная и аквариумная вода может быть хорошего и плохого качества. Качество в данном случае будет определяться степенью загрязнения воды. Так, например, если в речной воде обнаружены аммоний и нитраты, значит она загрязнена сточными водами (бытовыми, либо сельскохозяйственными), качество ее от этого ухудшилось. Если на этой реке установлен водозабор, то эта загрязненная вода будет поступать в водопроводную сеть и в ваш аквариум тоже. Существующие методы водоподготовки не удаляют аммоний и нитраты, напротив, их может стать только больше. Соответственно и качество водопроводной воды будет невысоким.
Качество – понятие относительное, так как, что для одних организмов хорошо, для других может быть очень даже плохо. Для воды, используемой в рыбоводстве, и для водопроводной воды разработаны различные системы нормативов, регламентирующих допустимое содержание различных примесей, то есть, установлены предельно допустимые концентрации загрязнителей – ПДК. Так вот, рыбоводные ПДК очень часто в 100, а то и в 1000 раз ниже санитарно-гигиенических водопроводных. Итак, какие же параметры определяют качество воды? Для аквариумистов в первую очередь важно содержание аммиака (аммония), нитритов, нитратов, фосфатов, железа, меди и других тяжелых металлов, органических и хлорорганических соединений. Последние обладают очень стойким характерным неприятным запахом, который и позволяет обнаруживать их даже в очень небольших концентрациях. Достаточно просто принюхаться к воде чтобы их почувствовать.
Азот, входящий в состав белков, конечно же, играет огромную роль в круговороте веществ любой экосистемы. В водном же сообществе, к которому относится и аквариум, это особенно важно, поскольку не все соединения азота полезны для живых организмов. Белки – органические вещества, являющиеся основой всего живого, содержат немало азотных соединений. Отмершие части организмов и экскременты разлагаются сапрофитами, и азот из белков переходит в состав менее сложных соединений, преимущественно в аммоний (NH4+), в малых концентрациях не приносящий вреда рыбам и растениям. Под воздействием бактерий он превращается в нитриты (NO2-), которые становятся, в свою очередь, нитратами (NO3-). Нитраты и аммоний могут усваиваться растениями. Бактерии, обеспечивающие превращение азота, так и называются – нитрифицирующие. Таким образом происходит кругооборот азота.
Несмотря на то, что азотный цикл в аквариуме осуществляется полностью, соотношения соединений при этом совершенно не такие, как в большинстве естественных водоемов. В природе значительная часть аммония потребляется растениями, прежде всего одноклеточными водорослями, служащими пищей для живущих в толще воды планктонных рачков, которые, в свою очередь, поедаются рыбами. В большинстве домашних водоемов слишком много животных и слишком мало растений, вследствие чего соотношение консументы – продуценты смещено, конечно же, в сторону первых. Иными словами, слишком много тех, кто потребляет, и слишком мало тех, кто производит. К тому же разрушителей нечистот – сапрофитов – в аквариуме заметно меньше, чем в природе.
Из-за неправильного соотношения консументов и продуцентов основная часть азота скапливается в виде нитратов – весьма вредных для живых организмов веществ, угнетающих рыб, особенно мальков. Если вода перенасыщена нитратами, то рост молоди затягивается, она долгое время остается крошечной, а достигнув зрелого возраста, не приобретает яркой окраски. Избыток нитратов вреден и для растений: у них замедляется фотосинтез – процесс образования из воды и углекислого газа важных органических веществ, в результате чего их рост не такой активный, как в свежей воде, даже если освещение достаточно яркое.
В связи с этим старая вода для аквариума не менее опасна, чем слишком свежая. Растения не успевают потреблять нитраты с той скоростью, с которой они поступают так, как уж слишком много корма по сравнению с объемом воды попадает в аквариум, а следовательно, и количество выделяемых рыбами продуктов жизнедеятельности избыточно. В результате вредные нитраты накапливаются в аквариуме.
Оценить степень загрязненности воды органическими веществами можно по показателю ее окисляемости и редокс-потенциалу (Rh). Для определения многих, перечисленных выше загрязнителей существуют различные тесты. Оценить качество водопроводной воды с помощью ограниченного набора тестов удается не всегда, но если чувствуете, что с водой не все в порядке, начинайте именно с них. В настоящее время существует огромное количество различных загрязнителей (токсичных примесей), которые в принципе могут быть обнаружены в водопроводной и аквариумной воде. Невозможно обзавестись тестами на все возможные загрязнители и выполнить все анализы. К тому же, в различных сочетаниях вещества-загрязнители могут оказывать либо более слабое, либо более сильное токсическое действие, которое может проявляться, даже если их содержание воде не превышает ПДК. В этом случае оценить качество воды можно с помощью методов биотестирования, выявляющих так называемую общую токсичность. С помощью биотестов, например, можно установить выделяют ли пластмассовые элементы оформления аквариума в воду вредные вещества, или же они поступают из водопровода.

Из чего состоят примеси, содержащиеся в воде.

– Свободные ионы – заряженные положительно катионы и отрицательно – анионы. Растворенные в воде металлы существуют там в виде катионов и комплексных соединений (чаще всего это соединения все тех же катионов с природными органическими кислотами, например, гуминовыми, которыми вода обогащается при фильтрации через почву). Примеси в воде в виде ионов представляют собой истинные растворы. Их невозможно удалить при помощи механической фильтрации. В идеале растворы прозрачны (т.е. мутность отсутствует), но они могут быть окрашенными, так гуминовые кислоты делают воду коричневатой (торфированная вода). Многие органические вещества также растворяются в воде с образованием истинных растворов, например, спирт, глюкоза, различные пестициды, лекарства. Удалить их можно путем фильтрации через активированный уголь. Однако уголь не удаляет ионы металлов.

Читайте также:  Как разводят аквариумных рыбок на фермах в Малайзии?

– Взвешенные вещества – это продукты выветривания пород, остатков растений и водных животных, бактерий и других микроорганизмов (фито- и зоопланктон). Наличие этих примесей делает воду мутной, их можно отфильтровать.

– Коллоидные вещества (соли кремневой кислоты, окиси кремния, гидроокислов железа и алюминия, продуктов разложения микроорганизмов). Наличие этих примесей может быть не заметным для глаза, а может вызывать легкую опалесценцию воды (беловато-матовую мутность, очень характерную для новых аквариумов на 2-ой – 5-й день).

– Растворенные газы. Для аквариумиста наибольшее значение имеют кислород и углекислый газ.

Основной солевой состав приходится на 7 ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, гидрокарбонатов и сульфатов. Помимо этого в воде содержатся: медь, марганец, железо, фтор, йод, бор, цинк и ряд других элементов.

– Бор. В концентрации ортоборной кислоты 2500 мг/л вызывает раздражение кожи, обильную слизь, воспаление кишечника.

– Железо. Токсичность соединений железа зависит от рН. В щелочной воде токсичность для рыб резко возрастает, т.к. образуются гидроксиды железа, которые осаждаются на жабрах, закупоривают и разъедают их. Кроме того, Fe(II) легко переходит в Fe(III), которое связывает растворенный в воде кислород, приводя к массовой гибели рыб. Вода, содержащая железо, непригодна дла инкубации икры рыб, т.к. гидроксид его осаждается на ней и жабрах мальков, вызывая их гибель. Очень чувствительны к железу моллюски.

– Калий. Токсическая концентрация 1 г/л (гибель рыбы через 24 ч). У рыбы наблюдается распад жаберного эпителия.

– Марганец. Роль марганца в жизни высших растений и водорослей водоемов весьма велика. Марганец способствует утилизации CO2 растениями, чем повышает интенсивность фотосинтеза, участвует в процессах восстановления нитратов и ассимиляции азота растениями. Марганец способствует переходу активного Fe(II) в Fe(III), что предохраняет клетку от отравления, ускоряет рост организмов и т.д.

– Медь. Токсическая концентрация сульфата и нитрата 0,01-0.02 мг/л. Металлическая медь умеренно токсична для рыб, в то время, как ее растворимые соли (хлориды, нитраты) токсичны уже в концентрации 0,01-0,02 мг/л. Обратимость отравления невелика: рыбы, перенесенные с чистую воду в стадии опрокидывания, погибают. Токсическое действие солей меди сильнее проявляются в мягкой воде, т.к. в жесткой часть меди связывается в виде карбонатов. Избыток меди вызывает хлороз у растений.

– Свинец. Проявления итоксикации у большинства видов рыб наблюдаются при концентрации 0,1-0,4 мг/л. В мышцах пресноводных рыб свинец угнетает пищеварительные и тканевые ферменты. Имеет способность накапливаться в мышцах, вызывает изменения нервной системы и обменных процессов. Чувствительны к свинцу бактерии, ассимилирующие органический азот.

– Хлор. Различают свободный (молекулярный хлор, хлорноватистая кислота и гипохлорит-ионы) и связный (хлор, входящий в состав хлораминов). Остаточная концентрация после обработки перед подачей в систему водоснабжения для свободного хлора 0,3-0,5 мг/л, для связанного 0,8-1,2 г/л. Симптомы отравления свободным хлором: возбуждение, круговые вращательные движения с выпрыгиванием из воды, затем угнетение и появление слизи на жабрах и коже. Обратимость явлений при переносе в свежую воду возможна лишь в начальной стадии отравления. У растений и водорослей угнетается фотосинтез, развивается обесцвечивание, затем отмирание терминальных клеток.

По содержанию этих примесей природные воды заметно отличаются друг от друга. Зачастую эти различия можно выявить только в результате аналитического лабораторного исследования, но иногда они видны и невооруженным глазом. Свойства воды определяются такими ее параметрами, как минерализация, водородный показатель (рН) (он может выступать и как критерий качества аквариумной воды), постоянная и временная жесткость. Эти параметры отражают природные (естественные) особенности воды для данной местности. Если есть возможность, постарайтесь определить все сами, или попробуйте получить информацию на местной водопроводной станции.

Гидрохимический режим необходимый для содержания рыб.

Показатель Оптимальная величина

Оптимальная температура воды 24 – 26°C.
Активная реакция (кислотность) воды (рН) 6-8 мг экв./литр.
Общая жесткость воды 6,0-12,0 градусов.
Содержание кислорода (О2) 5-10 мг./ литр.
Содержание нитратов (NO3) до 0,5 мг. N03/ литр.
Содержание нитритов (N02) до 0,2 мг. N02/ литр.
Содержание альоуминоидного азота (NH4) до 0,2 мг. NH4/ литр.
Содержание железа общее (Fe) 0 мг. Fe/ литр.
Содержание фосфатов (P2O5) 0 мл. P2O5/ литр.
Содержание сульфатов SO4 до 2 мг. SO4/ литр.
Содержание хлоридов (Cl) до 2 мг. СI/ литр.
Содержание углекислого газа (СО2) до 9 мг./ литр.
Окисляемость воды 8-12 мг. О2/ литр.
Содержание серовоорода (H2S) 0 мг/ литр.

На любой водопроводной станции есть справочный отдел, где можно получить информацию о ее жесткости, показателе рН, содержании нитратов и хлора. В таблице даны основные гидрохимические показатели воды, приемлемые для большинства аквариумных рыб. Большинство этих показателей находится в прямой зависимости друг от друга, и при повышении или понижении одного-двух из них в аквариуме нарушается биологическое равновесие.

Токсичность воды в аквариуме

Пятнистохвостый лампрологус
С. Аникштейн

Большинство представителей ихтиофауны африканского озера Танганьика имеют длину 10-15 и более сантиметров. Однако встречаются среди эндемиков этого удивительного водоема и не столь крупные виды. Одними из наиболее привлекательных «крох» являются 6-сантиметровые Lamprologus caudopunctatus. Своим видовым названием, образованным от латинских слов cauda (хвост) и punctum (точка, пятно), рыбы обязаны характерному пятнистому рисунку на хвостовом плавнике.

Изначально «приписанная» к роду Lamprologus трибы Lamprologini, эта цихлида долгое время относилась к выделившемуся из него роду Neolamprologus, введенному в номенклатуру Колумбом (Colombe) и Оллгайером (Allgayer) на основании различий в строении черепа, в частности супраорбитальной кости рыб, и получившему официальный статус благодаря ревизии Полла (Poll) в 1986. Однако последующие исследования привели к тому, что виду вернули его первоначальный родовой статус. L.caudopunctatus обитают в южной области озера Танганьика на глубинах от 1 до 10 м в переходных зонах от каменистого биотопа к песчаному.

Типовой экземпляр выловлен в районе Кабейе (Kabeye), к востоку от залива Касаба (Каsaba Bay) в Замбии. Имеется 6 географических морф, самой красивой из которых, на мой взгляд, является Каратра. Эта мелкая (5-6 см) цихлида выглядит очень привлекательно. Розовое тело покрыто блестящими жемчужными точками, желто-оранжевый верхний плавник украшает прогонистое тело, а изумрудного цвета глаза придают окраске завораживающий, неповторимый шарм. Самцы достигают длины 6 см, самки обычно мельче – до 4 см.

Половой диморфизм у этих рыб выражен слабо, за исключением длины тела и формы генитальной папиллы, которая у самок массивнее и более округлая. Можно отметить еще и чуть большую яркость спинного плавника самца. Тем не менее наблюдательному аквариумисту наверняка удастся определить пол рыб по их поведению, особенно при нересте или во время преднерестовой активности. По морфометрическим параметрам пятнистохвостые лампрологусы очень близки к Lamprologus leloupi, только с небольшими цветовыми различиями. Первые три вертикальных полосы у каудопунктатусов захватывают брюшную половину тела, остальные похожи на шахматную доску, как у Lamprologus leloupi. Да и биотопы у обоих видов схожи.

Жизненные интересы этих рыб сосредоточены в зоне темных скал берега, круто обрывающихся на глубину до 20 м. Дно здесь покрыто громадными обломками камней, образующими различного размера пещеры и перемежающимися песчаными «прогалинами». Высших водных растений нет, зато мощный ковер из водорослей можно встретить даже на большой глубине. В совокупности такое окружение дает и кров и стол как L.caudopunctatus, так и соседствующим с ними цихлидам других родов и видов. И если вам удастся воссоздать в домашнем водоеме сходный интерьер, питомцы останутся весьма довольны.

Я давно мечтал о небольших и малоизвестных в России лампрологусах, поэтому был весьма рад, получив из Германии посылку с L.caudopunctatus. В партии оказалось 7 молодых рыб длиной 2,5-3 см, прекрасно вписавшихся в 200-литровый аквариум с подростками Callochromis melanostigma. Как выяснилось позже, большое количество укрытий в виде керамических горшков и пластиковых труб оказалось лишним – они использовались рыбами лишь во время нереста. Пищевую доминанту взрослых лампрологусов этого вида в естественных условиях составляют, как правило, различные мелкие ракообразные, личинки насекомых, обитающие в придонном слое, а также зоопланктон, в избытке присутствующий в озере (например Mysis spp.). А малькам в природе основным кормом, вероятно, служат представители Соpepoda – Diaptomus spp. – и различный фитопланктон. В условиях аквариума L.caudopunctatus проявляет удивительную пищевую непритязательность, поедая любые виды живых и сухих кормов. В частности, мои подопечные с первых дней охотно глотали циклопа, коретру, а также разного хлопья и гранулы от именитых западных производителей. Что касается вкусовых предпочтений каудопунктатусов , то они, на мой взгляд, отдаются подрощенной артемии и коретре. Условия содержания были следующими: dGH 10-20°, рН 7,5-8,5 , хорошие фильтрация и кислородный режим (концентрация кислорода около 10 мг/л), Т=24-27°С.

Как уже упоминалось, в природе пятнистохвостые лампрологусы предпочитают зоны перехода от скалистого биотопа к песчаному, тяготея при этом к участкам с большим количеством пустых раковин Neothauma spp. Эти естественные «домики» рыбы используют в качестве нерестового субстрата, для надежности прикапывая их в песок. При содержании в аквариуме подойдут пустые раковины черноморских моллюсков – рапан, а также крупных ампулярии или виноградных улиток. Хорошо окрашенная рыба – незабываемое зрелище! А чтобы добиться максимальной насыщенности тонов, нужно создать в домашнем водоеме подходящий антураж. На мой взгляд, наиболее выигрышно смотрятся эти лампрологусы при рассеянном, не слишком интенсивном освещении на фоне темных декораций. Единственная желательная яркая вещь -грунт.При освещении я использовал лампы Life Glo и Aqua Glo от фирмы Hagen. Они делают окраску рыб наиболее привлекательной, подчеркивая окраску желто-оранжевых спинных плавников и бирюзовых глаз. Но в полной мере красоту каудопунктатусов воссоздают источники света с цветовой температурой 6500-10000К. Вообще, аквариум для этих цихлид должен быть оборудован достаточным количеством сложенных из камней укрытий и раковин размером с теннисный шар. Желательно, чтобы все это лежало на мелком речном песке, в котором (особенно под большими камнями) любят копаться рыбы.

К растениям они равнодушны.Флора может представлять интерес лишь для субдоминантных особей, да и то не в гастрономическом плане, а в качестве убежищ. Паре этих «ракушковых» лампрологусов достаточно сосуда вместимостью 50 л. Их можно содержать совместно с другими представителями рода, но при наличии адекватных объема и количества укрытий. Помимо ближайшей родни, в подходящем аквариуме L.caudopunctatus отлично уживаются с различными видами Cyprichromis, Paracyprichromis и другими пелагическими танганьикскими цихлидами, которые предпочитают средние слои воды, не конкурируя, таким образом, с каудопунктатусами , держащимися преимущественно вблизи грунта. Важно только помнить, что при содержании разных видов цихлид озера Танганьика особенно важна именно достаточная площадь дна. Пятнистохвостым лампрологусам присуща слабая внутривидовая агрессия, поэтому их можно держать и попарно (в природе они отдают предпочтение как раз такому образу жизни), и стайно.

Размножение, как и у большинства других представителей рода, происходит в укрытиях. Этот вид -типичный «пещерник», для нереста рыбы используют скальные расщелины и «бесхозные» раковины моллюсков. Самка охраняет икру и молодь. Самец защищает территорию, причем его агрессия не распространяется на подростков, которые допускаются на нерестовый участок. Вообще, я ни разу не видел, чтобы взрослые поедали мальков или, скажем, молодь охотилась на младших сородичей. Это поведение характерно для многих «скальных» цихлид озера Танганьика – таким образом создается возможность гармоничного сосуществования множества генераций. В западной литературе я читал, что для воспроизводства моим питомцам необходимы различные укрытия, щели между каменными плитами, битые цветочные горшки и т.д. Но нерест последовал лишь после того, как я поместил в аквариум раковины рапан. L. caudopunctatus крайне осторожны и проводят большую часть времени в непосредственной близости к крупным раковинам и расщелинам. Таким образом, не просто выяснить, произошел нерест или нет. Неопытный аквариумист будет удивлен, увидев крошечных мальков у входа в укрытие. О том, что икрометание состоялось, я, например, узнаю по поведению лампрологусов: пара яростно изгоняет всех появляющихся вблизи раковины соседей, невзирая их на размеры. Неоднократно был атакован даже матерый самец Callochromis melanostigma, а это, надо сказать, «рыбка с характером». Первая кладка оказалось малочисленна – всего 10 икринок, и как результат – 9 мальков. При 26°С вы-клев личинок происходит приблизительно через 3 дня, а свободно плавать и активно питаться мальки начинают еще спустя 4-6 суток. С первого дня молодь Lamprologus caudopunctatus пыталась хватать науплиусов артемии, но корм был явно великоват для нее. Пришлось в срочном порядке приобретать «толоконника». Три дня мальки питались нематодами, после чего я снова предложил им личинок солоноватоводного рачка. На это раз корм оказался кстати.

Растут рыбки довольно медленно. Даже при 5-6-кратном кормлении и ежедневных подменах до 50% объема воды (как следствие, концентрация основных ингибиторов роста молоди – нитратов – не превышала 5-10 мг/л). По истечении месяца подростки достигли лишь 1 см длины. Как и родители, они ведут пелагический образ жизни, но в непосредственной близости от дна или укрытий. Вначале мальки «пасутся» недалеко от нерестовой площадки, но по достижении 2-3 см уже отгоняются родителями, которые к тому времени всецело заняты охраной следующей кладки. Молодежь выглядит довольно невзрачно, зачастую демонстрирует стрессовую – «пятнистую» -окраску. К слову, у взрослых она проявляется только в случае испуга или иных нештатных ситуаций. Мальки каудопунктатусов пугливы. Каждое резкое движение вблизи аквариума вызывает у них реакцию, столь характерную для лампрологусов: стремительный рывок – и рыбы нет (она где-то в ракушке). Вероятно, это помогает в природе спастись от хищников. С течением времени молодые L. caudopunctatus все больше походят на родителей и приблизительно к 2 месяцам уже полностью приобретают их окраску. Очень забавно видеть 2-сантиметрового малька, действующего подобно взрослой рыбе: широко разевающего рот и растопыривающего плавники, дабы казаться более «страшным».

Ссылка на основную публикацию