Аквариумные тесты на аммиак, аммоний, нитриты, нитраты: превышение концентрации аммиака/аммония в аквариуме.

Аммиак в аквариуме Ядъ!

Аммиак в аквариуме

Всем привет. Мы решили написать отдельную статью посвященную присутствию аммиака(NH3)/аммония(NH4) в аквариуме. Почему? Потому, что на нашем форуме постоянно возникают вопросы по этим азотистым соединениям и нужен базовый отсылочный материал для всех тех, что столкнулся с проблемой.

Мы не будет делать упор на базовых понятиях. В этом плане, если вам интересно, смотрите статью «Азотный цикл в аквариуме», форум «Аммиак, нитриты, нитраты в аквариуме». Здесь мы акцентируем внимание на способах, которые помогут быстро и эффективно завалить NH3/NH4 в ноли и удерживать их всегда на этом уровне.

Поехали. Прежде всего, отметим, что важно знать точные концентрации аммиака и аммония. Забудьте вы про всякие тесты полоски. Пользуйтесь капельными тестами. При этом отметим, что тест на NH3/NH4 не является повседневным тестом. Мы не видим смысла брать чрезмерно дорогие наборы. И еще всегда смотрите на «свежесть продукта» – срок годности. Любые тесты, а тем более с жидкими реагентами достаточно быстро выходят из строя.

С учетом сказанного, наша рекомендация будет вам в отношении тестов UHE, которые мы вот уже как более полгода обкатываем всем аквариумным сообществом ФФ. И пока форумчане весьма довольны, глобальных нареканий и багов нет.

Единственное НО, тесты UHE на данный момент продаются только через онлайн-магазин производителя. А это + расходы на доставку.

В этой связи, есть бюджетные тесты Vladox, которые можно найти оффлайн – в своем городе. Тесты рабочие, а главное недорогие.

Концентрация аммиака/аммония в любом аквариуме должна равняться

0 мг/л

Аммиак – бесцветный газ с удушливым резким запахом, хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических растворителей. Вода, содержащая летальные дозы аммиака не имеет запаха. В воде существует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. В аэробных (наличия в воде кислорода) условиях окисляется до нитритов и нитратов. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония. Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных увеличениях концентрации может привести к тяжелым отравлениям всего аквариума. Неионизированный аммиак является сильно токсичным соединением: летальный уровень составляет уже 0,2-0,5 мг/л для многих видов рыб. Негативное воздействие в более малых дозах приводит также к резкому снижению иммунитета рыбы, что нередко почти сразу же проявляется в виде “планиковой гнили” и помутнения тканей, обильной слизи на теле рыб. Аммиак, самый ядовитый из всех соединений азота, уже при концентрации 0,06 мг/л опасен для небольших рыб, а при 0,2 мг/л при длительном воздействии смертелен для рыб.
Аммоний NH4 – первая стадия разложения белка, ионизированная форма аммиака NH3, появляющаяся в кислой воде. Концентрация более 0.5 мг/л аммония опасна. Ионы аммония тоже токсичны, но в меньшей степени, нужно также следить за его содержанием в воде. При высоких значениях pH он может перейти в аммиак.
Большинство рыб выделяет аммоний через жабры, на поверхности которых происходит обмен его ионов на необходимые клеткам организма рыб ионы натрия. Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. Попадая в кровь гидробионтов аммиак модифицирует белки ее плазмы, существенно снижает газовую емкость крови, тормозит насыщаемость ее кислородом. Даже в хорошо аэрируемой воде рыбы начинают испытывать удушье: учащенно дышат, поднимаются к поверхности, пытаются заглатывать атмосферный воздух. Кроме того, оказавшийся в крови аммиак повреждает стенки капилляров и других сосудов рыб. То есть рыба, однократно отравившаяся аммиаком, может вдруг погибнуть и через 2 недели, причем без всяких внешних признаков. Плохо отравления отражаются и на иммунитете, делая рыбу более подверженной другим инфекциям.

Резюмируем. Аммиак и аммоний – это жутчайшие яды, от их минимальных доз пухнет все живое в аквариуме. Если ваши рыбки бодро плавают в аммиачном супе – это не значит, что им хорошо. У рыбок, как и у любого живого существа, есть такая фишечка – привыкание и адаптация к негативным условиям. Этот механизм работает за счет иммунной системы, которая в свою очередь нерезиновая. Как только иммунитет рушится, все кирдык и финита ля комедия.

Часто бывает так, что рыбки переносят аммиачные невзгоды и живут дальше. Но вы всегда должны понимать, что все же иммунитет у них подубился. И желательно его восстановить – благоприятными условиями содержания (идеальные параметры воды + разнообразным рационом питания + витаминчики + отсутствием каких-либо стрессовых факторов).

И упаси вас Всевышний громовержец Посейдон от лечения рыбок при азотистом отравлении. Это просто бич-фэил всех новичков, которые, не видя всей картины, заливают к NH3/NH4 еще и лекарства. Лекарства – это не панацея, ни пилюлька. Они, как и любое другое вещество имеют побочные действия. И в данном случае, они просто добьют рыбу, а не вылечат.

Собственно именно поэтому на форумах, в темах о болячках спрашивают первым делом: «А какие у вас азотистые?». И спрашивают не для того, чтобы вы потратились на тесты. А потому, что в 90% случаях, именно азотистые являются причиной проникновения в ослабленный организм рыбы патогенной флоры. Лечение занитрифицированной рыбы – крайне затруднительно.

Та же самая обстановка обстоит с аммиаком и в растительном аквариуме. Так случилось, что в Рунете возник стереотип о том, что растения берут азот (N) только из нитрата (NO3). Однако, это не так. Они берут его из всего, в частности из NH3/NH4. Более того, буферная система растений настроена так, что им лучше и проще брать азот напрямую из аммиака, а не из нитрата. Усвоение нитрата для растений – это более энергозатратное мероприятие. Подробнее см. «Азотный цикл в травнике». Но при всем при этом давайте не забывать, что аммиак/аммоний – это самый страшный азотистый яд, это прямой путь к водорослевой вспышке. борода, вьетнамка, ксен… раз, два, три и травник похож на болото.

В общем, друзья! NH4/NH3 – ЭТО ПЛОХО!

Как понизить концентрацию аммиака/аммония в аквариуме?

Молекула аммиака

Ниже способы выведения аммиака и аммония из аквариума, их можно применять вместе и по отдельности.

СПОСОБ 1: Ежедневная смена воды по 10%. Этот способ наиболее актуален при запуске аквариума, когда к 1-2 недели NH3/NH4 могут свирепствовать.

График становления азотного цикла в аквариуме после запуска

Если вы видите, что есть серьезные отклонения от графика. Действуйте указанным способом. Подменивая немного воды, вы снижаете концентрацию ядов, но в тоже время не сбиваете настройку азотного цикла в молодом аквариуме.

Обратим ваше внимание, что при аммиачной вспышке нельзя делать глубокие подмены воды (не слушаете всяких блаженных из Инета). Во-первых, вы можете сбить биологическое равновесие и азотный цикл. А во-вторых, крайне не рекомендуется резко выводить рыбок из занитрифицированного состояния. От этого они тоже могут уйти в страну вечного и вкусного мотыля.

СПОСОБ 2: Применение цеолита. Подробно о цеолите написано в нашей статье – здесь. Суть в двух словах, цеолит – ионообменник, который забирает на себя катионы NH3+|NH4+. Отметим, что цеолит действует плавно и в этом его достоинство, он мягонько так «всасывает аммиак», не нарушая дальнейшее течение дел в аквариуме.

СПОСОБ 3: Применение препаратов – блокаторов аммиака/аммония. Например, Sera toxivec. Такие препараты именно блокируют, а не удаляют из воды азотистые, они просто переводят их в безопасную для гидробионтов форуму, грубо говоря, препарат дает шанс рыбам не отравиться до тех пор, пока аквариумист наладит биобаланс: подменами воды, усилением фильтрации, аэрации, рассадкой рыбы и т.д.

В тоже время азотный цикл на то и цикл, выпадение одного звена влечет за собой сбой во всей цепочке. Мы рекомендуем использовать подобные препараты аккуратно, ну и когда в аквариум просто полный треш по аммиаку и нитриту.

СПОСОБ 4: Снижение температуры и кислотности воды. Это даже не способ, а метода, но проговорить его стоит. Аммиак более “забористый” в теплой и щелочной воде. Поэтому, если вы снизите температуру с 27 до 22 градусов – это уже облегчит жизнь гидробионтам. Тоже самое и с pH, желательно, чтобы среда в аквариуме была с pH 7 и ниже.

СПОСОБ 5: Аквариумный уголь. Сам по себе уголь не забирает на себя аммиак и аммоний. Но он адсорбирует «мертвую органику», которая является первоисточником возникновения NH3/NH4.

СПОСОБ 6: Применение стартовых препаратов. Стереотипно эти препараты почему-то называют «аквариумной химией». Самое смешное, что 99% подобных препаратов – это чистая биология. Химия – это Sera toxivec. Стартовые же препараты – это концентраты полезных бактерий нитрификаторов, которые расщепляют азотистые и/или способствуют развитию этих полезных колоний бактерий.

Проблему этих препаратов, по отношению к аммиачной вспышке, можно выразить фразой: «хороша ложка к обеду» или «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Свое отношение к стартовым препаратам мы подробно изложили в статье «Быстрый запуск аквариума». Здесь скажем, только то, что если у вас уже случился полный абзац с NH3/NH4, то поздно применять “стартовые” препараты» на “финише”. Их применение имеет место быть при запуске аквариума, тогда они действительно сглаживают азотистые вспышки. То есть они не действуют здесь и сейчас – прямо вот сразу.

Вот такие способы удаления аммиака и аммония из аквариума мы расписали для вас. Наиболее эффективная схема на наш взгляд – совокупность способа 1, 2 и 5. В этом случае, мы достаточно быстро и мягко уберем яды.

Помните, что важную роль в становлении и удержании азотного цикла играет качественная фильтрация и аэрация аквариума. А также хороший грунт (легкий, пористы, покаты) уложенный слоем в 5-7 см. Ведь именно в грунте протекает львиная доля всех процессов нитрификации.

Аммиак и аммоний в аквариуме. Предельные нормы содержания аммиака и аммония.

Аммиак и аммоний в аквариуме. Предельные нормы содержания аммиака и аммония.

Сообщение blogger » 22 мар 2012, 20:40

Взято тут: aquafisher.org.ua.
Никаких внятных копирайтов нет, потому, надеюсь, местная администрация не удалит.

Аммиак и аммоний в аквариуме

Аммиак – бесцветный газ с удушливым резким запахом, хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических растворителей. Вода, содержащая летальные дозы аммиака не имеет запаха. В воде существует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. В аэробных условиях окисляется до нитритов и нитратов. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония, и именно его легко определяют с помощью соответствующих тестов (NH3 / NH4 тест). Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных, казалось бы, увеличениях концентрации аммония неожиданно может произойти тяжелое отравление всего аквариума. Неионизированный аммиак является сильно токсичным соединением: летальный уровень составляет примерно 0,2-0,5 мг/л для различных видов рыб. Негативное воздействие в более малых дозах приводит также к резкому снижению иммунитета рыбы, что нередко почти сразу же проявляется в виде “горения” плавников и помутнения тканей. Аммиак (NH3), самый ядовитый из всех соединений азота, уже при концентрации 0,06 мг/л опасен для небольших рыб, а при 0,2 мг/л при длительном воздействии смертелен для рыб.

Аммоний NH4 – первая стадия разложения белка, ионизированная форма аммиака NH3, появляющаяся в кислой воде. Концентрация более 0.5 мг/л аммония опасна. Ионы аммония тоже токсичны, но в меньшей степени, нужно также следить за его содержанием в воде. При высоких значениях pH он может перейти в аммиак, сильнейший яд для рыб. В отличие от него аммоний практически безвреден.
Большинство рыб выделяет аммоний через жабры, на поверхности которых происходит обмен его ионов на необходимые клеткам организма рыб ионы натрия. Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. Попадая в кровь гидробионтов (через жабры при дыхании) аммиак модифицирует белки ее плазмы, существенно снижает газовую емкость крови, тормозит насыщаемость ее кислородом. Даже в хорошо аэрируемой воде рыбы начинают испытывать удушье: учащенно дышат, поднимаются к поверхности, пытаются заглатывать атмосферный воздух. Кроме того, оказавшийся в крови аммиак повреждает стенки капилляров и других сосудов рыб. То есть рыба, однократно отравившаяся аммиаком, может вдруг погибнуть и через 2 недели, причем без всяких внешних признаков. Плохо отравления отражаются и на иммунитете, делая рыбу более подверженной другим инфекциям.
Как показывает опыт, рыба обычно достаточно неплохо переносит кратковременное повышение концентрации аммонийных соединений до 1 мг/л и даже до 2 мг/л, но только при условии, что эта концентрация наращивалась постепенно, например, при запуске аквариума. Резкое увеличение его концентрации может нанести существенный ущерб здоровью рыб, а применительно к некоторым особо чувствительным видам даже вызвать их гибель. Когда аквариум переселен, вода регулярно не подменивается, животные не могут избавиться от избытка аммония, который постоянно накапливается в организме в ходе азотного обмена.

Читайте также:  Отравление аквариумных рыбок аммиаком/аммонием. Причины и помощь рыбам.

Откуда берется аммиак и чем все же травятся рыбы? Он производится рыбами и выделяется через их жабры. Производится он грибками и бактериями. Аммиак также производится при разложении. Вся разлагающаяся живая материя: остатки корма, экскременты рыб, гниющие ткани растений, прочие органические отложения содержат белки, которые разлагаются в грунте бактериями с образованием аммиака [NH3] При разложении этой органической субстанции гетеротрофными бактериями образуются аминокислоты, и затем токсичный аммиак или нетоксичный аммоний. Чем больше будет в аквариуме разлагающихся старых листьев растений, экскрементов рыб и не съеденного рыбами корма, тем выше будет уровень нитрита [NO2] и аммония NH4. Так как эти азотные соединения, а особенно аммоний, являются питательными веществами для водорослей, это неизбежно приведет к их бурному росту или цветению воды на начальном этапе создания аквариума.

Концентрация аммиака возрастает из-за:
1. Содержание непосредственно аммиака зависит от рН и концентрации аммония, повышения рН воды (аммоний переходит в более токсичный аммиак);
2. Временного снижения эффективности работы нитрифицирующих бактерий в грунте и фильтре (сифонили грунт, внесение лекарств и т.д);
3. В водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Официально установленная предельно допустимая концентрация (ПДК) содержания аммиака и ионов аммония в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет: 2 мг/л по азоту или 2,6 мг/л в виде иона аммония, и показатели тестов водопроводной воды на аммиак 0,3-0,5 мг/л и более являются совершенно нормальным явлением.

Соотношение концентраций NH3 и NH4 в воде также зависит от ее кислотности и температуры: в кислой и холодной воде аммиак практически отсутствует, в щелочной и теплой среде его концентрация возрастает. Значение водородного показателя рН в большой степени определяет, какое из этих соединений (аммоний/аммиак) образуется в преобладающем количестве. Так, при рН 6,9 в воде содержится только аммоний, при рН 7 = 1% аммиака и 99% аммония, при рН 8 = 4% аммиака, а при рН 9 = 25% аммиака. Поэтому если в аквариуме рН не превышает 7, то не существует острой опасности отравления рыб аммиаком, но при смене большого количества воды (до 1/2 объема) свежей, с рН более 7 из аммония может образоваться значительное количество аммиака, следствием чего станет отравление рыб. Особое внимание к чистке грунта и частичной подмене воды нужно уделять при рН более 7,5

Соотношение аммиака и аммония в воде зависит от кислотности воды рН:

На деятельность нитрифицирующих бактерий, которые окисляют аммиак, влияют также температура и концентрация кислорода в воде. Чем выше температура – тем больше доля токсичного аммиака [NH3]. Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15 до 25 приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. При этом надо учесть, что чем выше температура, тем эти значения выше, не смертельная для рыб доза при 20 градусах, может стать летальной при 30°С.
Аммоний и нитрат являются хорошим питанием для растений. Растения охотно потребляют связанный азот в аммонийной форме. В правильно запущенных и не перенаселенных аквариумах с живыми растениями аммония бывает мало. Аквариум с растениями нуждается в источнике азота: нитратах и аммонии, в случае замедления роста растений, внесенные удобрения не должны накапливаться бесконечно.

Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7.8 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб. Для того чтобы понять, как обстоят дела у в аквариуме, потребуются тесты на нитрит (NO2) и нитрат (NO3), без них невозможно оценить эффективность фильтрации и истинные причины проблем в аквариуме. Если Вы увидели, что все уже плохо, просто немедленно начните ежедневную подмену воды и продолжайте, пока все не придет в норму, это может занять 1-2 недели. Накопленные продукты жизнедеятельности удаляются при подмене воды, это лучший и необходимый способ очистки. Часто бывает эффективно использовать марганцовку в интервалах между заменами. Сначала придется сделать несколько замен в день.
Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Особое внимание к частичной подмене воды нужно уделять при рН 7,5. При смене большого количества воды (до 0,5 объема) на свежую с рН более 7,0, из аммония может образоваться большое количество аммиака, следствием чего станет отравление рыб. Установите более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внесите средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак. Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды.

Как определить аммиак в аквариуме и как с ним бороться?

Среди причин гибели аквариумных рыб наиболее распространенная — отравление аммиаком. Аквариумные тесты на аммиак являются важнейшим инструментом борьбы с этим злом. Аммиак в аквариуме они определяют надежно и достаточно точно. Здесь показаны примеры тестирования воды из реального аквариума и модельных растворов с заранее известной концентрацией аммиака/аммония с помощью тестов от трех различных производителей.

Что такое Аммиак?

Очень часто мы не можем определить опасные вещества, которые содержатся в воздухе, ни по запаху, ни визуально. Например, угарный газ. Который образуется, в выхлопных парах автомобиля. Так как у него нет ни цвета, ни запаха, и он очень опасен для здоровья. И зачастую, люди понимают, что отравились, только когда уже слишком поздно. Точно так же действует и аммиак в аквариуме. Для нас вода в аквариуме обычно кристально прозрачная и без специфических запахов. Но в ней уже может скрываться повышенная концентрация этого химического вещества. И мы сможем распознать это только по внешнему виду и поведению рыб. И скорее всего только тогда , , когда аммиак уже успеет отравить все население аквариума.

В природе аммиак присутствует повсюду. И является важным звеном в биологическом цикле живых организмов. Но существует тонкая грань между допустимой нормой и отравлением.

Аммиак в воде. Откуда?

Если вы почитаете мою статью о химическом балансе в аквариуме и посмотрите специально выполненный рисунок, то вам сразу станут понятны все главные процессы, происходящие в нем.

Аммиак образуется в результате жизнедеятельности рыб. Главным образом в жабрах. Рыбки, в отличии от остальных живых существ, при дыхании, выделяют не только безопасный углекислый газ. Но и очень ядовитый и прекрасно растворимый в воде аммиак. Так же он образуется в отходах жизнедеятельности рыб и остатках несъеденного корма. И представлен в аквариумной воде обычно в двух своих формах. В виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4). Поэтому на тестах для определения количества аммиака, всегда присутствует значок NH3/NH4,

Но при нормальных условиях, в аквариуме с устоявшимся биологическим балансом, и в котором, в достаточном количестве присутствуют полезные нитрифицирующие бактерии ( Nitrosomonas) – концентрация аммиака близка к нулю и не представляет никакой опасности для обитателей аквариума. Дело в том, что эти бактерии перерабатывают аммиак во все еще опасные нитриты, а уже нитриты перерабатываются другими бактериями в относительно безопасные нитраты.

Как аммиак перерабатывается в нормальных условиях?

В нормальных условиях, при хорошей фильтрации и правильной биологической среде, полезные бактерии в фильтрах используют аммиак в качестве источника энергии и перерабатывают его в нитрит. Затем другие бактерии используют уже нитрит и перерабатывают его в нитрат, который в свою очередь, необходимо удалять путем еженедельной частичной замены воды в аквариуме на дехлорированную водопроводную воду.

Каковы симптомы отравления аммиаком?

Так как аммиак в первую очередь влияет на жабры, первым симптомом является затрудненное дыхание. При этом рыба может либо хватать воздух с поверхности, где наибольшая концентрация кислорода, либо лежать у дна, пытаясь сохранить энергию, но при этом глубоко дыша.

Также рыбы могут плотно прижимать плавники к туловищу, тереться о различные объекты в аквариуме, или, если ситуация запущенная, они могут чем-нибудь заболеть.

Как определить, что в воде содержится аммиак?

Единственный способ определить содержание аммиака — использовать соответствующий набор для проверки. Стоит завести привычку еженедельно проверять содержание аммиака, нитрита и уровень pH в воде, а также обращать внимание на то, как выглядят и ведут себя рыбы. Отдельный набор для проверки содержания аммиака стоит в районе 5-10 фунтов, но можно купить и комплект для проверки всех четырех основных показателей примерно за 15-20 фунтов.

Из-за чего растет уровень содержания аммиака?

Уровень содержания аммиака может возрастать в результате множества различных причин. Ниже приведен список наиболее частых причин, которые стоит проверить если в аквариуме обнаружен аммиак.

  • Новый аквариум с недостаточной популяцией полезных бактерий.
  • Фильтр промыли под водопроводной водой, либо заменили старую фильтрующую среду.
  • Меры по лечению заболеваний убили популяцию полезных бактерий в фильтре.
  • Чрезмерное кормление.
  • Перепопуляция рыб.
  • Недостаточная фильтрация.
  • Неправильная очистка водопроводной воды (содержание хлора или хлорамина).
  • Добавление слишком большого количества новых рыб за слишком короткий промежуток времени.
  • Разложение в аквариуме останков мертвой рыбы.
  • Помещение в аквариум неподготовленной породы.

Аквариумные тесты на аммиак, аммоний, нитриты, нитраты: превышение концентрации аммиака/аммония в аквариуме.

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Аквариум
  • Общие вопросы обслуживания аквариума
  • Аквариумные тесты НИЛПА. Аммиак, нитрит и нитрат

Аквариумные тесты НИЛПА. Аммиак, нитрит и нитрат

Начинающие аквариумисты обычно при приобретении своего первого аквариума ничего не знают ни о биобалансе, ни тем более об аквариумных тестах на содержание таких элементов в воде как аммиак, нитриты и нитраты. Но вот спустя некоторое время аквариумные обитатели неизбежно начинают гибнут вследствие нарушения биобаланса, вот тогда аквариумист судорожно начинает искать в интернете или книжной литературе информацию о биобалансе и неизбежно начинает задумываться о приобретении хотя бы самых дешевых тестов для параметров аквариумной воды. В данной статье я предлагаю Вашему вниманию обзор тестов отечественных питерских тестов НИЛПА, которые отличаются от зарубежных аналогов низкой стоимостью.

Где купить тесты НИЛПА и стоимость аквариумных тестов НИЛПА

Так случилось, что в магазинах Смоленска дешевых тестов для аквариумной воды мне найти не удалось. Поэтому пришлось воспользоваться услугами Интернет-магазина. Тут же я вам сразу советую классный Интернет-магазин (за рекламу мне никто не платил) “Живая вода”.

Три теста (на аммиак-аммоний, нитрит и нитрат) стоят в магазине 957 российских рублей, но на покупку трех тестов действует скидка в размере 20 %. Таким оьбразом, тесты мне обошлись всего 765 рублей (примерно 250 рублей за тест каждого вида). Вот ссылка на акцию и Интернет-магазин http://vitawater.ru/shop/index.php?manufacturers_id=28 .

Читайте также:  Точная и удобная шкала для API теста на нитраты (API Nitrate test)

Кстати говоря, доставка мне обошлась из Питера в Смоленск абсолютно бесплатно. Оформлял доставку через пункты самовывоза Hermes. бонусом по акции получил еще и дисконтную карту компании “Живая вода”.

Аммиак-аммоний тест НИЛПА (NH3/NH4)

Тест предназначен для определения концентрации аммиака и ионов аммония в аквариумной воде.

В результате жизнедеятельности рыб и растений, разложения остатков корма и растений образуется аммиак (NH3) и аммоний (NH4). Аммиак хорошо растворяется в воде и является очень токсичным веществом, делающим невозможным процесс дыхания рыб. Большинство аквариумных рыб погибает при его концентрации 1 мг/л. Аммоний менее токсичен, но также не безопасен.

В комплект входят: три флакона с реактивами, мерный стаканчик на 20 мл с крышкой, цветовая шкала и инструкция по применению.

Количество измерений – 80 раз.

Каждый флакон в составе теста имеет объем 15 мл. Перед применением флакон взбалтывается. Затем мерный стаканчик поласкается в аквариумной воде три раза. В флакон добавляется 10 мл воды из аквариума. Далее поочередно из каждого флакона добавляется по 4 капли реактива, после чего мерный стаканчик закрывается крышкой и содержимое стаканчика взбалтывается в течение 15 секунд.

Для получения результата необходимо подождать минут пять. желтая вода в мерном стаканчике означает отсутствие ионов аммония и аммиака в аквариумной воде. Зеленая вода уже свидетельствует о некоторой концентрации аммиака и аммония в воде. Концентрация определяется по цветовой шкале.

Директ

Ради интереса измерил концентрацию аммиака в водопроводной воде. Так вот. В воде из-под крана концентрация аммиака составила где-то 2 мг/л против 0 мг/л в аквариумной воде. так что, если фильтр работает, то вода в аквариуме должна быть по моим наблюдениям чище водопроводной.

Нитрит тест НИЛПА (NO2)

Тест предназначен для определения концентрации нитрит-ионов в аквариумной воде.

В результате жизнедеятельности рыб и растений, разложения остатков корма и растений образуется аммиак и ионы аммония. Ионы аммония, окисляясь в воде, превращаются в нитрит-ионы (NO2).

Токсичность нитрит-ионов очень высокая. Большинство пресноводных рыб погибает при их концентрации более 0,4 мг/л. Длительное пребывание рыб в воде с концентрацией нитрит-ионов более 0,1 мг/л также может привести к летальному исходу.

В комплект входят: флакон с индикатором, мерный стаканчик на 20 мл с крышкой, цветовая шкала и инструкция по применению.

Количество измерений – 100 раз.

Перед применением флакон объемом 15 мл с реактивом необходимо взболтать. Далее необходимо прополоскать мерный стаканчик в аквариумной воде примерно три раза. В стаканчик нужно добавить 5 мл тестируемой воды из аквариума. Затем нужно добавить три капли реактива, закрыть мерный стаканчик и хорошенько взболтать. Далее нужно подождать минут пять, по истечении которых будет виден результат теста.

В идеале вода должна остаться прозрачной. Если вода окрасилась, то это плохо, но не смертельно. Если вы только что запустили ваш аквариум, так и должно быть. Если же запуск аквариума осуществлен более месяца назад, то следует принять меры. Например, просифонить грунт, сменить воды, увеличить мощность или количество внутренних фильтров, уменьшить число рыб в аквариуме.

В Н И М А Н И Е!

Не забывайте, что нитриты наиболее опасны для аквариумных обитателей. Их не должно быть в воде совсем.

Нитрат тест НИЛПА (NO3)

Тест предназначен для определения концентрации нитрат-ионов в аквариумной воде.

Врезультате жизнедеятельности рыб и растений, разложения остатков корма и растений образуется аммиак и ионы аммония. Ионы аммония, окисляясь в воде, превращаются в нитрит-ионы (NO2)., а затем в нитрат-ионы (NO3). Концентрация нитрат-ионов бывает выше в так называемой “старой воде”. В таких случаях рыбы медленнее растут, труднее размножаются, быстрее старятся.

В комплект входят: флакон с индикатором, контейнер с порошкообразным веществом, мерный стаканчик на 20 мл с крышкой, цветовая шкала, лопаточка и инструкция по применению.

Количество измерений – 80 раз.

Перед применением флакон объемом 15 мл с реактивом необходимо взболтать. Далее необходимо прополоскать мерный стаканчик в аквариумной воде примерно три раза. В стаканчик нужно добавить 5 мл тестируемой воды из аквариума. Далее нужно при помощи специальной лопаточки добавить в мерный стаканчик порошкообразное вещество, закрыть стаканчик крышкой и взболтать в течение 15 секунд. Затем нужно добавить семь капель из флакона с реактивом, закрыть мерный стаканчик и хорошенько взболтать.

Затем следует подождать минут пять, по истечении которых будет виден результат теста. Вода должна окраситься в розовый цвет. По интенсивности цвета при помощи цветовой шкалы можно определить концентрацию нитратов. Если концентрация уже 40 мг/л, то это сигнал к тому, что нужно сменить воду в аквариуме. Не целиком! Примерно четверть объема.

О сроке годности и производителе аквариумных тестов НИЛПА

Срок годности всех тестов составляет 1,5 года (18 месяцев). Производит тесты научно-исследовательская лаборатория профессиональной аквариумистики (НИЛПА) ООО “Нева-Тропик” в городе Санкт-Петербурге. Официальный сайт производителя www.aquamenu.ru.

Результаты тестов в Акве 60 литров

Так получилось, что тесты я заказывал в период, когда у меня произошла небольшая поломка внутреннего фильтра Aquael FAN 1 Plus. Временно я поставил в дополнение к внутреннему фильтру Aquael FAN 1 Plus в аквариум внутренний фильтр Aquael FAN micro plus.

И вот пока из Питера шел мой новый внутренний фильтр Aquael Turbo-500, эти два фильтра проработали неделю. При проведении тестов результаты были такими: аммиак и аммоний – 0 мг/л, нитрит – 0 мг/л, нитрат – 10 мг/л. Все в норме. Вроде бы и тесты незачем покупать было.

Но! Вот уже три недели мой новокупленный внутренний фильтр Aquael Turbo-500 работает в аквариуме и ситуация сейчас такая: аммиак – чуть более 0 мг/л, нитрит 0,1-0,2 мг/л, нитрат – почти 40 мг/л. Вот дела-то! И это при том, что внутренний фильтр Aquael Turbo-500 имеет в своей конструкции отсек с биокерамическим наполнителем.

А также при том, что я стал сифонить грунт, чего никогда не делал ранее. Так или иначе, но сегодня я поставил дополнительно внутренний фильтр Aquael FAN micro plus. Через неделю отпишусь о результатах. Мне самому интересно, неужели внутренний фильтр Aquael Turbo-500 работает хуже внутреннего фильтра Aquael FAN 1 Plus. Вот парадокс!

Впечатления от использования аквариумных тестов НИЛПА

В плане юзабилити тесты от НИЛПА очень хороши: инструкции подробные, стаканчики снабжены шкалой в 4 деления от 5 мг до 20 мг, цветовая шкала точная. А если учесть низкую стоимость тестов от российского производителя, то я могу сказать определенно, что я более, чем доволен и всем советую данные тесты.

Теперь я и представить не могу, как я раньше только обходился без тестов. И о том, что было в моем аквариуме с параметрами воды ранее, я, к сожалению или к радости, уже никогда не узнаю.

Понравилась статья? Не очень? Тогда возможно, что вы напишите свою гораздо лучше. Просто перейдите по ссылке Размещение статей и ознакомьтесь с правилами публикации статей на сайте MultiBlog67.RU .

Резкий рост уровня аммиака и нитрита в аквариуме

Резкий рост уровня аммиака и нитрита может произойти по многим причинам. Наиболее распространенной причиной являются плохие советы друзей или продавцов, говорящие о том, что аквариум можно заселять рыбами уже через несколько дней или даже часов после заполнения водой. Так поступали много лет назад, когда знания о биологической фильтрации и влиянии аммиака и нитрита на рыб были значительно хуже современных. К сожалению, не все еще знают о новых открытиях в этой области и поэтому не упоминают или не рекомендуют проводить формировании экосистемы в отсутствии рыб из-за недостатка знаний. Если вы и ваши рыбы стали жертвами такого совета, вы можете оказаться в ситуации, когда биологический цикл еще не установился, в результате чего рыбы плавают в воде с аммиаком и нитритом, и под действием этих токсинов могут испытывать боль, заболеть или даже погибнуть.

Вторая наиболее распространенная причина, из-за которой это может произойти – бактерии в фильтре погибли или не справляются. Это может произойти по любой из перечисленных ниже причин:

  • Что-то застряло в фильтре
  • Длительное отключение электроэнергии (более чем на 2 часа)
  • Использование не дехлорированной водопроводной воды при смене воды в аквариуме
  • Побочные действия некоторых видов лекарственных препаратов для рыб
  • Постоянное излишнее кормление, а также нахождение в воде неубранных остатков пищи и отходов рыб
  • Гибель одной или нескольких рыб, чьи тела разлагаются где-то в аквариуме
  • Слишком большая популяция рыб или добавление слишком большого количества новых рыб за один раз.

Третья из наиболее частых причин – «синдром старого аквариума». Он появляется в случаях, когда не производится регулярная смена воды в аквариуме, а вместо испарившейся воды просто доливается водопроводная. Со временем уровень нитратов растет, карбонаты в воде истощаются, и вода становится кислой. Это можно подтвердить проверив уровень pH – «синдром старого аквариума» приводит к его постепенному снижению. При сильном снижении pH, примерно до 6, полезные бактерии становятся неактивными, и даже могут погибнуть, и в результате аммиак и нитрит начнут накапливаться в воде. Если у вас мягкая вода с очень низкой временной (карбонатной) жесткостью, то описанное может произойти достаточно быстро, и в этом случае жизненно важно регулярно производить смену воды. Одним из признаков того, что аквариум находится на грани «синдрома старого аквариума», является ситуация, когда новые рыбы сразу после добавления в аквариум заболевают, или даже умирают, а давно живущие в аквариуме рыбы чувствуют себя хорошо. Это происходит потому, что живущие в аквариуме рыбы постепенно привыкли к высоким уровням нитратов и низкому рН, но для новых рыб они оказываются настоящим шоком. Всегда лучше предотвратить проблему, чем бороться с её последствиями, и большинство возможных причин роста уровня аммиака и нитрита могут быть устранены за счет формирования экосистемы аквариума до добавления в него рыб, поддержания популяции в разумных пределах, отсутствия излишнего кормления и регулярного ухода за аквариумом, включая проверку фильтров, чистку грунта и смену воды. А еженедельные проверки уровней аммиака, нитрита, нитрата и pH перед сменой воды позволят вам узнать о проблеме до возникновения угрозы рыбам.

Итак, вы не проводили формирование экосистемы до того, как добавить рыб в аквариум.

. или азотный цикл на заработал и ваши рыбы умирают. Все параметры, кроме аммиака и нитрита, в порядке. Что делать в этом случае?

  1. Если уровень нитратов не запредельно высок, необходимо сразу же заменить 50% воды в аквариуме на дехлорированную водопроводную, нагретую до соответствующей температуры, а затем ежедневно менять 25% воды до тех пор, пока азотный цикл не заработает (т.е. уровни аммиака и нитрита упадут до нуля). Если причиной прекращения работы фильтра является «синдром старого аквариума», и уровень нитрата вырос, следует провести две или три замены 10% воды на протяжении нескольких часов в первый день, а после снижения уровня нитрата проводить ежедневные замены 25% воды. Единоразовая замена слишком большого количества воды станет шоком для рыб.
  2. Следует на протяжении нескольких дней проверять, что уровни аммиака и нитрита в воде нулевые. Если уровни высокие, необходимо немедленно провести замену воды (или серию замен), чтобы уровни токсинов не превышали 0,25 частей на миллион для аммиака и 0,5 частей на миллион для нитрита).
  3. Если это возможно, следует взять фильтрующую среду из запущенного аквариума, в котором нет проблем, и поместить её в свой фильтр, перемешав с текущей. За счет этого в фильтр попадут полезные бактерии, которые быстро размножатся.
  4. Следует поддерживать высокую аэрацию в аквариуме с целью насыщения воды кислородом, необходимым и для рыб, и для бактерий.
  5. По возможности следует избегать использования лекарственных средств до запуска азотного цикла. Многие из популярных лекарственных средств убивают полезные бактерии. Стресс из-за высокого уровня аммиака и нитрита в воде может привести к тому, что рыбы заболеют ихтиофтириозом, грибком или другими инфекциями, но первоочередной задачей является запуск азотного цикла и улучшения качества воды.
  6. Если есть возможность временно переселить рыб, то это будет идеальным решением, особенно для более чувствительных видов, таких как сомы, коридорасы, другие донные виды рыб, и т.д. Можно попробовать на время, пока происходит формирование цикла, отдать рыб в местный зоомагазин (кроме того, есть шанс что именно они виноваты в вашей проблеме!).
  7. Живые растения могут напрямую поглощать аммиак, так что можно добавить в аквариум несколько дешевых растений, например, элодею.
  8. Если уровень аммиака высокий, не следует ежедневно кормить рыб. Можно давать им минимальный паек раз в два дня до тех пор, пока азотный цикл не заработает. Это позволит снизить количество аммиака, выделяемого самими рыбами. Так как рыбы холоднокровные существа, они не нуждаются в таком же количество калорий, как млекопитающие, и поэтому они могут в течение нескольких дней обходится без пищи и иногда это даже полезно для них. Но даже при редком кормлении рыбы могут быть не голодны, поэтому добавлять еду следует с большой осторожностью, чтобы не высыпать в аквариум больше, чем рыбы могут съесть, иначе еде начнет разлагаться и выделять аммиак.
  9. Для увеличения количества бактерий и запуска цикла можно использовать препарат под названием Söll Bactinettes. На момент написания этой статьи, Söll Bactinettes – это единственный содержащие бактерии препарат, который на практике оказался полезным в подобных ситуациях. Однако его достаточно трудно раздобыть, так как он требует хранения в холодильнике.
  10. Следует продолжать уборку очевидных загрязнений и остатков корма из грунта, чтобы предотвратить образование дополнительного аммиака, но не стоит проводить слишком агрессивную очистку или заменять фильтрующую среду. Если поток через фильтр снижается из-за засора, следует просто устранить засор, используя воду из аквариума для промывки.
Читайте также:  "Высокие" нитраты и фосфаты в аквариуме - опасны для рыб!

11. Можно купить препарат Seachem Prime. Это дехлоратор, который к тому же «связывает» свободный аммиак в менее опасные соединения и обеспечивает определенную защиту от нитритов для рыб. Следует использовать двойную дозу, достаточную для обработки всей воды в аквариуме, каждый день при замене 25% воды. Если вы решите использовать Seachem Prime, то стоит купить и Seachem Ammonia Alert, который позволит вам контролировать уровень токсичного аммиака, так как большинство стандартных тестов реагирует и на связанные молекулы, которые не является токсичными, и дают неточные данные.

12. Следует придерживаться данного режима – проводить ежедневные (или чаще, при необходимости) проверки и смену воды, меньше кормить рыб и использовать специальные препараты – до тех пор, пока уровни аммиака и нитрита не упадет до нуля. Когда это произойдет, это будет означать что азотный цикл запущен, и ваши рыбы в безопасности.

Тесты для аквариума: как использовать, виды тестов и какие лучше

Прежде, чем заводить аквариум, заводчик обязан узнать все тонкости данного процесса. В частности, как сделать водную среду подходящей для комфортного содержания рыб, и как поддерживать ее в таком состоянии далее. Любой аквариумный питомец невероятно чувствителен к химическому составу воды. По этой причине нужно тщательно следить за ее параметрами с помощью специальных тестов.

Зачем нужны тесты для аквариума?

Большинство заболеваний аквариумных рыб происходит по причине некачественной воды. В связи с тем, что животные постоянно должны противостоять токсическому воздействию нитратов, нитритов и аммиака, их организм слабеет и становится уязвимым. Начинают активно развиваться заболевания, которые невозможно излечить, поскольку в плохой среде рыбы вновь заболеют. Чтобы избавиться от этого круговорота, необходимо сначала снизить концентрацию токсинов в воде. Чтобы понять, на что делать упор – утилизацию аммиака, нитритов, нитратов, хлора, жесткости или кислотности и т.д., необходимо провести тесты для аквариума.

Виды тестов

На сегодняшний день существует несколько видов:

1. Тест-полоски. Наиболее простой и быстрый способ проверки качества воды. Полоска опускается в аквариум, а затем полученный в цвет индикатора сверяется со шкалой результатов. Они дешевы и доступны практически в любом зоомагазине. Однако имеются и недостатки. Такие тесты для воды в аквариуме дают лишь приблизительное значение. К тому же, полоски не определяют концентрацию аммиака;

2. Капельные тесты. Они показывают наиболее правильный результат, поэтому считаются лучшими тестами для воды. В наборе идут реагенты и шкала, по которой можно определить результат. Аквариумисту потребуется смешать воду из аквариума с реагентом в определенных пропорциях, чтобы получить итоговый цвет. На каждый компонент имеется свой реагент и своя шкала. Несмотря на точность и относительное удобство проведения, тесты для аквариума вполне доступны по цене;

3. Электронные тесты. Как правило, электронные приборы для определения параметров воды, стоят дорого. Но рН-тестер сможет позволить себе каждый аквариумист. Использовать его довольно просто – достаточно откалибровать при помощи индикаторной жидкости, и опускать в аквариум, отмечая показатели на цифровом табло.

Какие тесты проводят?

Тест на железо (Fe)

Наличие железа в воде важно для нормального состояния аквариумной флоры. При его недостатке ухудшается цвет, форма и состояние флоры, отмирают листья и стебли, теряется окрас. Результат теста покажет, насколько нужно увеличить содержание микроэлемента, добавляя удобрения в воду.

Аммиак NH3/Nh4

Аммиак – это один из конечных продуктов обмена белка у питомцев, который выделяется через жабры и почки. Высокобелковые корма могут стать причиной повышенной концентрации аммиака в аквариуме. К тому же, остатки несъеденной пищи остаются гнить в воде, разлагаются и повышают количество аммиака.

Аммиак для рыб – это яд, разрушающий, в первую очередь, жабры. Интоксикация проявляется в потере или затемнении окраски рыб, повышенной выработке слизи на коже, отсутствии аппетита, малоподвижности, интенсивном дыхании и кровоизлиянии около плавников. Если имеется хоть один из данных симптомов, следует немедленно делать тесты для аквариума на аммиак.

Общая жесткость GH

Тест на жесткость показывает наличие кальция и ионов магния. Важно регулировать этот показатель, поскольку многие пресноводные рыбы предпочитают мягкую воду. Нормальный показатель должен находиться в пределах 5-20 dGH.

Карбонатная жесткость КН

Один из главных параметров пресной воды для флоры и фауны. В отличие от общей жесткости, карбонатная указывает на наличие карбонатов кальция и магния. Данный показатель предотвращает скачки кислотности, поэтому его еще называют показателем щелочности. Нормальное значение для пресноводного аквариума в пределах 3-6 КН.

Кислотность рН

Важнейший показатель состава водной среды. Норма для пресноводных аквариумов составляет от 6.0 до 8.0 рН, а для аквариумов-травников в пределах 6.0-7.0 рН. Для поддержания оптимального параметра, владельцу необходимо измерять кислотность при помощи тестов каждую неделю. Это особенно актуально при пересадке рыб из одной емкости в другую, поскольку резкий скачок рН может быть губительным для питомцев.

Нитриты NO2

Кроме аммиака, в воде может быть повышенное содержание нитритов. Это продукт переработки аммиака особыми бактериями. В дальнейшем, нитриты также перерабатываются бактериями в более безопасные нитраты, однако на это потребуется время, которого может не быть при высоком содержании нитритов.

Они крайне токсичны, и при концентрации в 0,2 мг на литр воды, питомцы ослабевают и заражаются различными заболеваниями. Для определения их концентрации также потребуются тесты для аквариума.

Нитраты NO3

Нитратами называют продукт переработки бактериями нитритов. Повышенное содержание нитратов вызывает ускоренный рост водорослей. Также они могут быть токсичны для некоторых рыб, креветок и улиток.

Хлор Cl

Для того, чтобы вода была безопасной для питомцев, концентрация хлора должна быть равно 0. Его содержание может быть превышено лишь в том случае, если аквариумист залил не отстоянную воду в емкость.

Концентрация углекислоты СО2

СО2 жизненно необходим аквариумным растениям. Насыщать воду углекислотой можно лишь искусственным способом, ведь то количество газа, получаемое от питомцев, ничтожно мало. Более того, в воде с низким содержанием СО2 повышается кислотность, что губительно для местной флоры. Поэтому, если аквариумист заметил, что растения остановились в росте и стали чахнуть, в первую очередь нужно проверить концентрацию уклекислоты в воде.

Кислород О2

Кислород необходим всем живым существам, независимо от того, где они обитают – на поверхности или под водой. Без кислорода рыбы и прочие питомцы очень быстро погибнут от удушья. Виной кислородного голодания, как правило, является владелец, который не обеспечил аквариум достаточным количеством растений, а также компрессором и распылителем.

Признаками удушья является следующее поведение рыб:

  • Круглосуточное нахождение у поверхности и захват атмосферного воздуха;
  • Интенсивные дыхательные движения;
  • Блеклость окраса, вялость.

При первых симптомах следует немедленно установить помпу или компрессор, поскольку рыбы вряд ли проживут долгое время с низким содержанием кислорода в воде, особенно, если его концентрация продолжает падать.

Фосфаты РО4

Как и нитраты, они являются продуктом, который активно поглощается аквариумной флорой. Однако при повышенном их содержании растения не справляются с переработкой. В этом случае на помощь приходят водоросли, которые активно размножаются в благоприятной среде. При чрезмерной концентрации фосфатов наблюдается зелень на стенках аквариума. Также вода приобретает зеленый оттенок. Чтобы такого не случилось, необходимо регулярно проводить тесты, поскольку избавиться от водорослей намного труднее, нежели не допустить их размножения.

Медь Cu

Один из тяжелейших и токсичных металлов для аквариумной живности. Несмотря на это, медь входит в состав многих лекарств для рыбок. В умеренных дозах она более-менее переносится организмом, однако соли меди крайне токсичны. Их губительность увеличивается в мягкой воде и за короткое время медь способна убить беспозвоночных обитателей и колонии полезных бактерий. Она накапливается в листьях растений. Затем они чернеют и отмирают. Рыбы лучше переносят токсичное действие, но даже при малых дозах поражаются органы дыхания.

Магний Mg

Без данного микроэлемента невозможны такие биологические процессы, как фотосинтез, обмен энергией. Вместе с другими компонентами, магний обеспечивает необходимую плотность морской воды. Некоторые организмы способны накапливать магний в тканях, используя его в качестве скелета. К ним относятся известковые водоросли.

Какой тестовый набор нужен начинающему аквариумисту?

Ответственный аквариумист будет серьезно подходить к уходу за своими питомцами. В этом случае не обойтись без стандартного набора тестов, который включает в себя такие необходимые тесты для аквариума, как:

  • Концентрация аммиака;
  • Нитратов;
  • Нитритов;
  • Фосфаты.

Как правильно проводить тест?

Тесты для воды в аквариуме проводят два раза – до подмены воды и через 5-6 часов после нее. Такой способ даст понять, каков был первоначальный состав и улучшился ли он после замены воды. Как правило, показатели улучшаются и поводы для беспокойства не возникают.

Перед тем, как приступить к забору воду, следует помнить, что вода в емкости неоднородна. Отсутствие мощной фильтрации может слабо перемешивать воду, поэтому в разных слоях ее состав может отличаться. Тоже самое будет происходить в разное время суток (ночью, при отсутствии освещения растительность аквариума может изменять рН воды. Поэтому первый тест необходимо проводить с вечера, а второй ранним утром.

Если вы хотите определить состав конкретного слоя, тогда стоит отключить фильтр и устранить возможность перемешивания. Забор воды лучше проводить шприцом или воздуховодной трубкой.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 5 / 5. Подсчёт голосов: 3

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Ссылка на основную публикацию