В аквариуме что-то не так? Попробуем разобраться! Или зачем нужны аквариумные тесты.

Для чего нужны аквариумные тесты?

Здоровье и хорошее самочувствие всех обитателей аквариума, будь то рыбы, улитки, растения или другие, напрямую зависит от воды. А на качество ее влияет состав, а точнее соответствие его параметров определенным нормам. Их значения можно измерять и регулировать. О том, зачем все это нужно, что именно измерять и при помощи каких тестов, мы и поговорим в данной статье.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

kH – переменная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Ca – концентрация кальция;

Cu – концентрация меди;

Mg – концентрация магния;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости

Какие бывают тесты для проверки воды в аквариуме?

Как уже упоминалось выше, экосистема в аквариуме довольно часто может выходить из-под контроля, что может вносить серьезный дисбаланс в нормальную жизнедеятельность, населяющих его организмов. Именно поэтому рекомендовано хотя бы раз в неделю проводить различные тесты воды на:

  1. Аммиак.
  2. Нитраты.
  3. Нитриты.
  4. Соль/Удельную массу.
  5. pH.
  6. Карбонатную жесткость воды.
  7. Щелочность.
  8. Хлор и Хлорамин.
  9. Медь.
  10. Фосфаты.
  11. Разжиженный кислород.
  12. Железо и углерод диоксида.

Особо стоит отметить, что категорически не рекомендуется приобретать каждый тест в отдельности, значительно переплачивая при этом. Лучшим вариантом станет покупка полноценного тест-набора. Для обычной проверки будет достаточно и стандартного комплекта. Но если сосуд предназначен под морских обитателей, то рекомендуется обзавестись и специальным мини-набором. На сегодняшний момент выделяют:

  1. Тест-полоски. Внешне этот тест выглядит как небольшая полоска, от чего собственно и произошло ее название, которую необходимо опустить в емкость с водой из аквариума. После этого все, что остается — это произвести визуальное сравнение извлеченной из воды полоски с перечнем цветов, находящейся в наборе.
  2. Жидкие тесты. Второй вариант тестов, используемых для проверки состояния воды в аквариуме. Так, для получения результатов необходимо при помощи пипетки набрать несколько капель жидкости из комплекта и капнуть их в заранее подготовленную емкость с водой. После этого нужно немного взболтать емкость и поставить на несколько минут. Далее остается лишь произвести сравнение полученного окраса воды с контрольным значением из тестового набора.

Стоит особо подчеркнуть, что иногда для получения независимых результатов рекомендовано привлекать незаинтересованного человека. И уже в его присутствии проводить все необходимые тесты. Также желательно не рассказывать ему о том, что означает тот или иной цвет, а просто спрашивать его о нем. Такой подход позволит сделать наиболее точные выводы о состоянии воды в аквариуме.

Кроме того, прогресс не стоит на месте и буквально несколько лет назад появилась возможность узнать некоторые показатели, к примеру, pH, при помощи электронных устройств. Также нужно отметить, что некоторые тесты подходят исключительно для пресной воды, а некоторые только для морской. Поэтому детально остановимся на содержимом некоторых тестовых комплектов.

Тест на железо (Fe)

Касательно мифов пригодности некоторых аквариумных тестов для растительной аквариумистики для меня было очень показательным выступление представителя компании JBL Хайко Блессина на семинаре для продавцов зоомагазинов. Он рассказывал историю о том, что когда-то их тест на железо никто не покупал. Тогда они решили говорить покупателям, что тест на железо это тест на удобрения. В качестве демонстрации предлагалось капнуть в пробирку удобрение, после чего тест показывал очень яркое окрашивание тестируемого раствора. И после этого продажи данного теста значительно выросли. Вот так и рождаются мифы среди аквариумистов.
На самом деле, тест на железо совершенно непригоден как инструмент определения количества питательных веществ в воде для растений. В удобрениях железо частично или полностью связано сильными хелатами, которые не дают корректно определить концентрацию железа в аквариуме капельным тестом, но обеспечивают доступность железа для растений в аквариуме. А то железо в водопроводной воде, которое может определиться тестом, из-за быстрого осаждения доступно растениям в очень ограниченном количестве. С этим тестом можно лишь определить есть или нет железа в воде, как в случае эксперимента с удобрениями выше. А сколько железа и на сколько оно доступно растениям, этот тест не позволяет понять.

Тест на фосфаты

С тестом на фосфаты не все так плохо как в случае с тестом на железо, но к его показаниям тоже следует относится критически. Дело в том, что этот тест позволяет определить только концентрацию фосфатов растворенных в воде. Но много фосфатов может содержаться в грунте в виде нерастворимых в воде солей или органических соединений, которые по понятным причинам этот тест не определяет.
Тест на фосфаты может дать представление о содержании фосфатов только в новом аквариуме с нейтральным грунтом (галька или крупный песок). Со временем грунт заиливается и в нем растет содержание фосфатов. Чем старше аквариум, тем больше фосфатов содержится именно в грунте. Ценность фосфатов в иле в том, что они доступны только корневой системе растений и недоступны водорослям, как в случае растворенных фосфатов в воде. В этом процессе важную роль играют бактерии, в результате жизнедеятельности которых фосфаты растворяются и тут же в грунте потребляются через корни растений.
Другая ситуация, в которой тест на фосфаты может сбить с толку, когда используются питательные грунты. Такие грунты могут поглощать фосфаты из воды переводя его в нерастворимые соли. При этом фосфаты благодаря бактериям остаются доступными для корней растений. А тест на фосфат будет показывать заниженные значения или вовсе нулевые.

Незнание описанных выше особенностей фосфатов и их потребления растениями привели к тому, что много аквариумистов стали вносить фосфаты отдельно от других макроэлементов стремясь довести их концентрацию в аквариумной воде к какому-то «идеальному» значению. В свою очередь, это «идеальное» значение возникло из-за неправильной интерпретации рекомендаций дозировок макроудобрений (нитратов и фосфатов). Часто дозировки нитратов и фосфатов рекомендуются как количество миллиграмм на объем воды в аквариуме, которые необходимо внести за неделю. Например, дозировка фосфата 1мг/л в неделю. Но размерность мг/л также используется для оценки концентрации, например, в том же тесте на фосфаты. И поэтому многие аквариумисты ошибочно воспринимают это как рекомендацию поддерживать концентрацию фосфатов в воде 1 мг/л.

В целом аквариумный тест на фосфаты может пригодиться для травника, но корректировать дозировки удобрений исходя из его показаний не стоит.

Тест на нитраты (NO3)

С нитратами нет таких особенностей как с фосфатами, так как нитраты всегда растворимы в воде и не накапливаются в грунте. Тест может быть полезен при уходе за растительным аквариумом с одним условием — тест нужно калибровать стандартным раствором нитрата хотя бы раз в месяц. Большим недостатком тестов на нитрат любого производителя является то, что со временем они начинают врать. В лаборатории для определения концентрации нитратов тестовые растворы готовят в день проведения анализа и в последующие дни этим растворам слабо доверяют. Капельные аквариумные тесты имеют заявленные сроки годности от одного года и более, но в течение всего этого срока они не служат на должном уровне. Если не проводить калибровку теста на нитрат, то им можно пользоваться только для того чтобы понять много ли нитрата в аквариумной воде или мало, но проводить какие-то точные расчеты, например, дозировок удобрений не стоит.

Тест на аммиак/аммоний (NH3/NH4+)

Тест на аммоний еще более нестабильный чем тест на нитрат и тут без калибровки стандартным раствором аммония им вообще нет смысла пользоваться. Каких-бы производителей тесты на аммоний мне не попадались в руки, все они после калибровки корректировались не просто плюс-минус 50%, а буквально в разы в сторону занижения реальных показателей. Даже в первой половине их сроков годности. Если говорить о применении данного теста в растительной аквариумистике, то его применение (конечно, с предварительной калибровкой) имеет смысл только если Вы вносите большие дозировки солей аммония в качестве подкормки растений. Ведь аммоний и особенно аммиак очень токсичны для живых организмов даже в невысокой концентрации.

Тест рН (кислотность)

Не смотря на то, что это самый простой аквариумный тест, именно значение показателя кислотности воды (рН) оказывает наиболее существенное влияние на процессы связанные с ростом растений в аквариуме. Какие бы у Вас в растительном аквариуме ни были значения нитратов или фосфатов, если при этом рН стремится к 8, хорошего роста и внешнего вида большинства растений Вам не видать. Это очень распространенная проблема, особенно в жесткой воде. Подробней о доступности питательных веществ растений в зависимости от рН можно прочитать в статье про Болезни аквариумных растений . Этого достаточно, чтобы отнести данный аквариумный тест к категории «must have».

Тест КН (карбонатная жесткость или щелочность)

Аквариумный тест для определения карбонатной жесткости КН (или точнее, щелочности) может позволить Вам понять, почему у Вас в аквариуме с растениями высокий рН. Так как чем выше КН воды, тем выше ее рН. Опытному пользователю, имеющему тест КН, даже не нужен тест на кислотность чтобы понять низкий ли у него в аквариумной воде рН или высокий. Например, в воде с КН 15 градусов рН будет выше 7 и порой значительно выше. Также с помощью тестов рН и КН можно оценить концентрацию углекислого газа в воде используя специальную таблицу.

Тест GH (общая жесткость)

Для растительного аквариума тестирование общей жесткости воды не так важно как тестирование карбонатной жесткости и рН. Как правильно, общая жесткость выше карбонатной на несколько градусов и она не влияет на значения рН. Но бывают редкие случаи, когда карбонатная жесткость выше общей. Это случается, когда карбонатная жесткость обусловлена высоким содержанием карбонатов натрия и калия в воде. Именно в этом случае наиболее корректно говорить щелочность, а не карбонатная жесткость. В такой воде очень тяжело содержать аквариумные растения. Поэтому на практике тест GH нужен только для того, чтобы определить не слишком ли низкое значение общей жесткости в воде по сравнению с карбонатной.

Как пользоваться тестами?

Это несложно. Каждый тест снабжен подробной инструкцией. Чаще всего в мерный стакан наливают указанное количество аквариумной воды и по каплям добавляют реактив. Далее либо считают количество капель, вносимое до изменения цвета, либо сравнивают цвет воды со шкалой. Расшифровывают по таблицам, выясняя, норма это или отклонение.

Что делать после диагностики?

Если тесты показали какие-либо отклонения от нормы, в первую очередь необходимо обеспечить приток свежей чистой воды. Варианты того, как это сделать:

  1. Если ситуация терпит, то можно отстоять водопроводную воду в течение трех суток.
  2. Если это нужно сделать срочно, то быстро подготовить акву можно так:
  • очистить бытовым фильтром без серебра, подогреть до температуры аквариума, в течение часа произвести аэрирование, измерить кислотность, если потребуется, то скорректировать ее;
  • воду довести до кипения, остудить, произвести аэрацию не менее часа.

Далее заменить подготовленной одним из этих способов водой треть или четверть жидкости в аквариуме.

  1. Освежить воду специальными покупными реактивами для быстрой нейтрализации вредных примесей.

Необязательные тесты

Помимо минимального набора обязательных тестов есть дополнительные, которые аквариумист может делать или не делать по-своему желанию. К ним относятся:

Тест на содержание фосфатов (PO4). В идеале должен получиться нулевой результат. Он означает стабильность и устойчивый рост растений. Если пошло увеличение содержания фосфатов, то моментально начинают разрастаться водоросли. Если превышен порог 1-2 mg/l, то нужно принимать срочные меры.

Тест на содержание железа (FE). Нормальной считается концентрация 0,05-0,1 mg/l. При его повышении будут страдать рыбы, а разрастающиеся водоросли станут угнетать и губить растения. Недостаток приведет к пожелтению листьев и хлорозу растений.

Тест на содержание углекислого газа (CO2). Он актуален для растительных аквариумов, а также при появлении на листьях растений сероватого порошкообразного налета.

Тест на содержание меди (CU). Очень ядовитый тяжелый металл, который даже в небольшой концентрации губит беспозвоночных и вызывает плохое самочувствие у рыб. Может содержаться водопроводной воде или выделяться некоторыми декорациями и грунтом. В аквариуме его быть не должно.

Тест на содержание хлора (Cl). Очень ядовит и токсичен. Присутствует в водопроводной воде, но улетучивается при ее отстаивании 2-3 суток в открытой емкости.

Тест на содержание кислорода (О2). Его наличие зависит от температуры воды (в холодной – больше, в горячей – меньше). Он необходим как для жизни обитателей, так и для очищения воды от ядов, так как их разлагают именно кислородозависимые бактерии. Вреден не только недостаток этого газа, но и перенасыщение им.

Тест на содержание кальция (Ca). Количество его солей влияет на жесткость воды. Например, для морских жителей, кораллов, моллюсков, черепах требуется много кальция. А для некоторых рыб, которые живут в мягкой воде, высокая его концентрация недопустима.

Теперь, когда вы знаете о взаимосвязи всех параметров воды, об их влиянии на жизнь и здоровье аквариумных обитателей, о том, как их измерить и отрегулировать, надеемся ваши питомцы будут реже болеть и погибать, а ваш домашний водоем будет круглый год радовать вас своим цветущим видом.

Все о тестах для аквариума

Тестирование аквариумной воды

В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

kH – переменная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Ca – концентрация кальция;

Cu – концентрация меди;

Mg – концентрация магния;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.

Что дают нам тесты аквариумной воды?

При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».

Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:

1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!

2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.

3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».

Читайте также:  О пользе и вреде перекиси водорода в аквариуме

4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре – болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.

Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.

Когда случается «аквариумная беда» – рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.

Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!

Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.

И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!

Какие бывают тесты аквариумной воды? Какими лучше пользоваться?

Существуют следующие разновидности тестов:

– электронные тесты, тестирование воды приборами.

Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.

Аквариумные тесты-полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.

Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.

Капельные тесты аквариумной воды

Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми – сочетание цены и качества.

Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!

Электронные тесты аквариумной воды

Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.

Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.

Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.

Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.

O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».

Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.

Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;

Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;

Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;

Видео о тестировании аквариумной воды

Тесты для аквариума: как использовать, виды тестов и какие лучше

Прежде, чем заводить аквариум, заводчик обязан узнать все тонкости данного процесса. В частности, как сделать водную среду подходящей для комфортного содержания рыб, и как поддерживать ее в таком состоянии далее. Любой аквариумный питомец невероятно чувствителен к химическому составу воды. По этой причине нужно тщательно следить за ее параметрами с помощью специальных тестов.

Зачем нужны тесты для аквариума?

Большинство заболеваний аквариумных рыб происходит по причине некачественной воды. В связи с тем, что животные постоянно должны противостоять токсическому воздействию нитратов, нитритов и аммиака, их организм слабеет и становится уязвимым. Начинают активно развиваться заболевания, которые невозможно излечить, поскольку в плохой среде рыбы вновь заболеют. Чтобы избавиться от этого круговорота, необходимо сначала снизить концентрацию токсинов в воде. Чтобы понять, на что делать упор – утилизацию аммиака, нитритов, нитратов, хлора, жесткости или кислотности и т.д., необходимо провести тесты для аквариума.

Виды тестов

На сегодняшний день существует несколько видов:

1. Тест-полоски. Наиболее простой и быстрый способ проверки качества воды. Полоска опускается в аквариум, а затем полученный в цвет индикатора сверяется со шкалой результатов. Они дешевы и доступны практически в любом зоомагазине. Однако имеются и недостатки. Такие тесты для воды в аквариуме дают лишь приблизительное значение. К тому же, полоски не определяют концентрацию аммиака;

2. Капельные тесты. Они показывают наиболее правильный результат, поэтому считаются лучшими тестами для воды. В наборе идут реагенты и шкала, по которой можно определить результат. Аквариумисту потребуется смешать воду из аквариума с реагентом в определенных пропорциях, чтобы получить итоговый цвет. На каждый компонент имеется свой реагент и своя шкала. Несмотря на точность и относительное удобство проведения, тесты для аквариума вполне доступны по цене;

3. Электронные тесты. Как правило, электронные приборы для определения параметров воды, стоят дорого. Но рН-тестер сможет позволить себе каждый аквариумист. Использовать его довольно просто – достаточно откалибровать при помощи индикаторной жидкости, и опускать в аквариум, отмечая показатели на цифровом табло.

Какие тесты проводят?

Тест на железо (Fe)

Наличие железа в воде важно для нормального состояния аквариумной флоры. При его недостатке ухудшается цвет, форма и состояние флоры, отмирают листья и стебли, теряется окрас. Результат теста покажет, насколько нужно увеличить содержание микроэлемента, добавляя удобрения в воду.

Аммиак NH3/Nh4

Аммиак – это один из конечных продуктов обмена белка у питомцев, который выделяется через жабры и почки. Высокобелковые корма могут стать причиной повышенной концентрации аммиака в аквариуме. К тому же, остатки несъеденной пищи остаются гнить в воде, разлагаются и повышают количество аммиака.

Аммиак для рыб – это яд, разрушающий, в первую очередь, жабры. Интоксикация проявляется в потере или затемнении окраски рыб, повышенной выработке слизи на коже, отсутствии аппетита, малоподвижности, интенсивном дыхании и кровоизлиянии около плавников. Если имеется хоть один из данных симптомов, следует немедленно делать тесты для аквариума на аммиак.

Общая жесткость GH

Тест на жесткость показывает наличие кальция и ионов магния. Важно регулировать этот показатель, поскольку многие пресноводные рыбы предпочитают мягкую воду. Нормальный показатель должен находиться в пределах 5-20 dGH.

Карбонатная жесткость КН

Один из главных параметров пресной воды для флоры и фауны. В отличие от общей жесткости, карбонатная указывает на наличие карбонатов кальция и магния. Данный показатель предотвращает скачки кислотности, поэтому его еще называют показателем щелочности. Нормальное значение для пресноводного аквариума в пределах 3-6 КН.

Кислотность рН

Важнейший показатель состава водной среды. Норма для пресноводных аквариумов составляет от 6.0 до 8.0 рН, а для аквариумов-травников в пределах 6.0-7.0 рН. Для поддержания оптимального параметра, владельцу необходимо измерять кислотность при помощи тестов каждую неделю. Это особенно актуально при пересадке рыб из одной емкости в другую, поскольку резкий скачок рН может быть губительным для питомцев.

Нитриты NO2

Кроме аммиака, в воде может быть повышенное содержание нитритов. Это продукт переработки аммиака особыми бактериями. В дальнейшем, нитриты также перерабатываются бактериями в более безопасные нитраты, однако на это потребуется время, которого может не быть при высоком содержании нитритов.

Они крайне токсичны, и при концентрации в 0,2 мг на литр воды, питомцы ослабевают и заражаются различными заболеваниями. Для определения их концентрации также потребуются тесты для аквариума.

Нитраты NO3

Нитратами называют продукт переработки бактериями нитритов. Повышенное содержание нитратов вызывает ускоренный рост водорослей. Также они могут быть токсичны для некоторых рыб, креветок и улиток.

Хлор Cl

Для того, чтобы вода была безопасной для питомцев, концентрация хлора должна быть равно 0. Его содержание может быть превышено лишь в том случае, если аквариумист залил не отстоянную воду в емкость.

Концентрация углекислоты СО2

СО2 жизненно необходим аквариумным растениям. Насыщать воду углекислотой можно лишь искусственным способом, ведь то количество газа, получаемое от питомцев, ничтожно мало. Более того, в воде с низким содержанием СО2 повышается кислотность, что губительно для местной флоры. Поэтому, если аквариумист заметил, что растения остановились в росте и стали чахнуть, в первую очередь нужно проверить концентрацию уклекислоты в воде.

Кислород О2

Кислород необходим всем живым существам, независимо от того, где они обитают – на поверхности или под водой. Без кислорода рыбы и прочие питомцы очень быстро погибнут от удушья. Виной кислородного голодания, как правило, является владелец, который не обеспечил аквариум достаточным количеством растений, а также компрессором и распылителем.

Признаками удушья является следующее поведение рыб:

  • Круглосуточное нахождение у поверхности и захват атмосферного воздуха;
  • Интенсивные дыхательные движения;
  • Блеклость окраса, вялость.

При первых симптомах следует немедленно установить помпу или компрессор, поскольку рыбы вряд ли проживут долгое время с низким содержанием кислорода в воде, особенно, если его концентрация продолжает падать.

Фосфаты РО4

Как и нитраты, они являются продуктом, который активно поглощается аквариумной флорой. Однако при повышенном их содержании растения не справляются с переработкой. В этом случае на помощь приходят водоросли, которые активно размножаются в благоприятной среде. При чрезмерной концентрации фосфатов наблюдается зелень на стенках аквариума. Также вода приобретает зеленый оттенок. Чтобы такого не случилось, необходимо регулярно проводить тесты, поскольку избавиться от водорослей намного труднее, нежели не допустить их размножения.

Медь Cu

Один из тяжелейших и токсичных металлов для аквариумной живности. Несмотря на это, медь входит в состав многих лекарств для рыбок. В умеренных дозах она более-менее переносится организмом, однако соли меди крайне токсичны. Их губительность увеличивается в мягкой воде и за короткое время медь способна убить беспозвоночных обитателей и колонии полезных бактерий. Она накапливается в листьях растений. Затем они чернеют и отмирают. Рыбы лучше переносят токсичное действие, но даже при малых дозах поражаются органы дыхания.

Магний Mg

Без данного микроэлемента невозможны такие биологические процессы, как фотосинтез, обмен энергией. Вместе с другими компонентами, магний обеспечивает необходимую плотность морской воды. Некоторые организмы способны накапливать магний в тканях, используя его в качестве скелета. К ним относятся известковые водоросли.

Какой тестовый набор нужен начинающему аквариумисту?

Ответственный аквариумист будет серьезно подходить к уходу за своими питомцами. В этом случае не обойтись без стандартного набора тестов, который включает в себя такие необходимые тесты для аквариума, как:

  • Концентрация аммиака;
  • Нитратов;
  • Нитритов;
  • Фосфаты.

Как правильно проводить тест?

Тесты для воды в аквариуме проводят два раза – до подмены воды и через 5-6 часов после нее. Такой способ даст понять, каков был первоначальный состав и улучшился ли он после замены воды. Как правило, показатели улучшаются и поводы для беспокойства не возникают.

Перед тем, как приступить к забору воду, следует помнить, что вода в емкости неоднородна. Отсутствие мощной фильтрации может слабо перемешивать воду, поэтому в разных слоях ее состав может отличаться. Тоже самое будет происходить в разное время суток (ночью, при отсутствии освещения растительность аквариума может изменять рН воды. Поэтому первый тест необходимо проводить с вечера, а второй ранним утром.

Если вы хотите определить состав конкретного слоя, тогда стоит отключить фильтр и устранить возможность перемешивания. Забор воды лучше проводить шприцом или воздуховодной трубкой.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 5 / 5. Подсчёт голосов: 3

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Жесткость воды в аквариуме — как ее понизить или повысить?

Здоровье и период существования любого живого существа на планете напрямую зависит от качества и уровня его окружающей среды. Это же утверждение напрямую относится как к рыбкам в аквариуме, так и к размещенной в нем растительности. Именно поэтому так важно не только следить за своевременным питанием и температурным режимом, но и за составом воды в нем. Так, следует подчеркнуть, что отсутствие определенных микроорганизмов или, же изменение состава воды, может привести к самым печальным событиям.

Читайте также:  Что такое оксидатор и как он работает?

К примеру, есть некоторые виды рыб, предпочитающие плавать в воде, содержащую определенные примеси или минеральные вещества, что для других является совершенно неприемлемым. Именно поэтому так важно регулярно проводить различные тесты воды в аквариуме, позволяющие определить не только ее качество, но и предупредить возможное появление различных заболеваний, как у рыбок, так и у растений.

Когда лучше всего начинать проводить тесты воды?

Как правило, лучше всего начинать тестирования воды еще до самой покупки аквариума. Такой подход подойдет как для новичков, так и для более опытных аквариумистов, так как позволит на практике накопить багаж знаний и умений для постоянного поддержания необходимых параметров в искусственном водоеме. Помните, что для рыбок очень важно стабильный биологический и химический состав водной среды.

Именно поэтому, специалисты рекомендуют покупать своих первых рыбок, которые могут спокойно существовать в водопроводной воде, параметры которой можно легко проверить, купив необходимые тесты. Но следует отметить, что каждый тест, рассчитан на проверку только определенных вредных веществ.

Народный метод, с использованием водки.

Если не вдаваться в научные термины, то суть данного метода в том, что водка в аквариуме провоцирует бурный рост полезных бактерий, которые выводят нитраты из аквариума. Но такой способ больше подходит для морских аквариумов. И необходимо строго рассчитывать дозировки, безопасные для рыб и в то же время эффективные для понижения нитратов. Поэтому лучше оставить такой метод для профессионалов. Да и зачем его использовать, если кондиционеры для воды эффективней и намного безопасней для обитателей вашего аквариума.

Какие бывают тесты для проверки воды в аквариуме?

Как уже упоминалось выше, экосистема в аквариуме довольно часто может выходить из-под контроля, что может вносить серьезный дисбаланс в нормальную жизнедеятельность, населяющих его организмов. Именно поэтому рекомендовано хотя бы раз в неделю проводить различные тесты воды на:

  1. Аммиак.
  2. Нитраты.
  3. Нитриты.
  4. Соль/Удельную массу.
  5. pH.
  6. Карбонатную жесткость воды.
  7. Щелочность.
  8. Хлор и Хлорамин.
  9. Медь.
  10. Фосфаты.
  11. Разжиженный кислород.
  12. Железо и углерод диоксида.

Особо стоит отметить, что категорически не рекомендуется приобретать каждый тест в отдельности, значительно переплачивая при этом. Лучшим вариантом станет покупка полноценного тест-набора. Для обычной проверки будет достаточно и стандартного комплекта. Но если сосуд предназначен под морских обитателей, то рекомендуется обзавестись и специальным мини-набором. На сегодняшний момент выделяют:

  1. Тест-полоски. Внешне этот тест выглядит как небольшая полоска, от чего собственно и произошло ее название, которую необходимо опустить в емкость с водой из аквариума. После этого все, что остается — это произвести визуальное сравнение извлеченной из воды полоски с перечнем цветов, находящейся в наборе.
  2. Жидкие тесты. Второй вариант тестов, используемых для проверки состояния воды в аквариуме. Так, для получения результатов необходимо при помощи пипетки набрать несколько капель жидкости из комплекта и капнуть их в заранее подготовленную емкость с водой. После этого нужно немного взболтать емкость и поставить на несколько минут. Далее остается лишь произвести сравнение полученного окраса воды с контрольным значением из тестового набора.

Стоит особо подчеркнуть, что иногда для получения независимых результатов рекомендовано привлекать незаинтересованного человека. И уже в его присутствии проводить все необходимые тесты. Также желательно не рассказывать ему о том, что означает тот или иной цвет, а просто спрашивать его о нем. Такой подход позволит сделать наиболее точные выводы о состоянии воды в аквариуме.

Кроме того, прогресс не стоит на месте и буквально несколько лет назад появилась возможность узнать некоторые показатели, к примеру, pH, при помощи электронных устройств. Также нужно отметить, что некоторые тесты подходят исключительно для пресной воды, а некоторые только для морской. Поэтому детально остановимся на содержимом некоторых тестовых комплектов.

Тест воды в аквариуме на щелочность

Такие необходимы для определения стабильности воды в искусственном водоеме по отношению к меняющемуся pH. Щелочность в таком аспекте больше рассматривается как возможность удержания воды на одном значении с pG. Как правило, стандартное значение варьируется в 7-12 dkH.

Тест для определения уровня аммиака

В первую очередь нужно помнить, что это вещество является продуктом жизнедеятельности аквариумной фауны и разложением оставшегося корма. Также аммиак является одной из наиболее распространенных причин смерти рыб, проживающих в тропиках. Именно поэтому так важно удерживать значения этого вещества на отметке 0.

Тест на кальций

Тесты для определения значения кальция в аквариумной воде необходимо совершать преимущественно в аквариумах, наполненных морской водой. А особенно в тех, искусственных водоемах, которые применяются для разведения коралловых рифов и их симбионтов. Помните, что этот тестовый набор не переносит грубого обращения. А уровень его не должен покидать диапазона в 380-450 ppm.

Тест для определения уровня общей жесткости воды

Учитывая различный состав, как грунта, так и воды, неудивительно, что количество калийных почвенных солей в них несколько отличается. А, как известно, большая часть этих солей представлены карбонатами, которые напрямую влияют на жизнедеятельность всех рыбок в аквариуме. Поэтому уровень жесткости карбонатов должен быть 3-15°d.

Тест аквариумной воды на хлорамин

Это вещество является результатом соединения аммиака с хлором. Кроме того, хлорамин не только несколько действеннее хлора, но и благодаря своим серьезным дезинфицирующим особенностям прекрасно справляется в более серьезных ситуациях. Поэтому, чтобы не нанести непоправимого вреда рыбкам его значение должно быть равно 0. Это же касается и хлора.

Тест на медь

Так как это вещество относится к тяжелым металлам, процент его попадания из водопроводных труб, изготовленных из меди в воду достаточно высок. Также в аквариуме это вещество может попасть и во время применения некоторых лекарств, в состав которых оно входит. Помните, что медь чрезвычайно вредна для всех живых организмов в искусственном водоеме.

Тест на уровень содержания йода

Такие тесты являются обязательными для всех сосудов, наполненных морской водой и содержащих кораллы или беспозвоночные организмы. Как правило, йод для таких питомцев является неотъемлемой частью здоровой жизнедеятельности. Именно поэтому не стоит допускать его отсутствие в аквариуме. Единственно, только нужно проверять его концентрацию.

Тест на определение магния

Такие тесты являются незаменимыми для морских аквариумов. Так, для создания максимально приближенных к естественной среде условий, рекомендовано поддерживать уровень магния от 1200 до 1500 мг/л. Также помните, что с каждым днем количества этого вещества становится меньше, поэтому его нужно регулярно восполнять. Но не стоит и переусердствовать, добавляя больше рекомендованных доз.

Тесты на содержание нитритов

Под воздействием различных бактерий, аммиак в аквариумной воде превращается в нитриты. Как правило, в недавно приобретенных искусственных водоемах уровень этого вещества стремительными темпами повышается. И единственный способ предотвратить развитие подобной ситуации заключается в совершении регулярной подмены воды. Но стоит помнить и про то, что под воздействием все тех же бактерий, нитриты превращаются в нитраты. Учитывая высокую токсичность этого вещества их количество не должно превышать значение равное 0.

Тест на нитраты

Как уже упоминалось выше, нитраты появляются из нитритов. И хоть это вещество и не обладает такой высокой токсичностью как нитриты, но и его высокое содержание может привести к серьезным негативным последствиям в экосистеме аквариума. Удаляется они таким же способом, как и нитриты. Но если количество последних в сосуде не должно превышать 0, то допустимый уровень их содержания равен до 20мг/л для всех сосудов кроме рифового. Также в нем лучше всего исключить появление этого элемента.

Определение pH воды

Этот тест нужен для того, чтобы выяснить уровень щелочности или кислотности. Так, их шкалы состоит из 14 делений, где от 0-6 — среда с наименьшей кислотностью. От 7-13 нейтральная. И соответственно 14 — это щелочная.

Именно поэтому стоит быть предельно осторожным, выпуская купленных рыбок в аквариумах, так как вновь привнесенная с ними вода может, как повысить, так и понизить уровень pH, что серьезным образом нарушит установившийся микроклимат. Также очень важно содержать в одном искусственном водоеме тех рыбок, которым нужен одинаковый уровень pH.

Тесты на фосфаты

Попадают эти вещества в сосуд из водопроводной воды, оставшегося несведенным корма или отмерших частей растительности. Стоит отметить, что повышенное содержание фосфатов в аквариуме станет причиной буйного роста водорослей, что может серьезно отразится на росте, к примеру, кораллов. Чтобы удалить это вещество можно воспользоваться как регулярной подменой воды, так и особыми средствами из зоомагазинов. Приемлемый их уровень содержания в пресной воде не должен превышать 1,0 мг/л.

Тест для определения аммония

Как уже упоминалось ранее во время разложения продуктов жизнедеятельности обитателей искусственного водоема, остатков корма и отмерших частей растительности появляются такие вещества как нитриты или нитраты. Не стало исключением и это вещество. Также стоит отметить, что именно по количеству аммония можно сделать вывод как функционирует вся экосистема аквариума в целом.

Так, к примеру, в ухоженном искусственном водоеме количество этого элемента минимально, так как в нормальном состоянии он является важным питательным веществом для растительности и не представляет никакой угрозы для рыбок. Но все кардинальным образом меняется, если уровень аммония резко увеличивается. Именно поэтому так важно наблюдать за тем, чтобы его максимальное значение не превышало 0,25 мг/л NH4.

Соленость

Под соленостью подразумевают величину растворенных солей, которые можно подсчитать как при помощи ареометра или же рефрактометра. И хоть последний несколько дороже, но его высокая точность измерений полностью искупает этот недостаток, так как без владения информацией о солености воды в аквариуме, можно даже и не думать о содержании рыбок предпочитающих такую экосистему.

Удельный вес

Величина плотности растворимых в солей морской воды по отношению к их содержанию в пресной и называется удельным весом. Если говорить другими словами, то в пресной воде наличие различных веществ значительно меньше, чем в соленой. А сам процесс определение величины удельного веса призван показать разницу в плотности между пресной и соленой водой.

Выводы!

Нитраты не так смертельно опасны как аммиак или нитриты. Но их избыток может доставить такие неприятности, как ослабление иммунитета у рыб и безудержный рост водорослей в аквариуме. И так как они находятся в завершении цепочки азотного цикла, то снижение первых двух, скорее всего приведет к снижению и нитратов

. Иными словами, делайте регулярные тесты, и следите за химическим балансом в аквариуме.

10 КЛАССНЫХ ВНУТРЕННИХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ АКВАРИУМА.

АЗОТНЫЙ ЦИКЛ В АКВАРИУМЕ

ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ.

Как подготавливать воду в аквариум?

Вода для рыбок имеет не меньшее значение, чем воздух для человека. Поэтому стоит с особой тщательностью отнестись к наполнению искусственного водоема, так как от этого напрямую зависит как продолжительность жизни рыбок, так и их здоровье, поэтому перед тем как менять воду необходимо ее немного отстоять. И использовать для этого рекомендуется емкости из пластика, накрытые сверху марлей. Помните, что категорически запрещено применять оцинкованные ведра. После того как вода немного отстоялась нужно произвести ее фильтрацию при помощи чистой емкости и кусочка марли.

Переливаем отстоянную воду в новую емкость через сложенную в несколько раз марлю и кладем в эту емкость небольшой кусочек чистого торфа без примесей. Далее оставляем емкость на 2 суток до приобретения водой янтарного оттенка. И уже после этого наполняем нею аквариум. Как видите, процесс подготовки воды, не только не сопряжен ни с какими трудности, но и занимает не так много времени.

Норма и предельные значения NO3


Большинство аквариумистов рекомендует поддерживать содержание нитратов в пределах нормы – 20-30 мг/л.

При этом для некоторых особо чувствительных жителей необходимо уменьшить значение этого показателя до уровня 15-20 мг/л. Максимальное значение этого вещества – 40 мг/л.

Любое отклонение от нормативных показателей в зависимости от чувствительности обитателей может подвергнуть их здоровье опасности. Это повлечет:

  • снижение иммунитета и аппетита;
  • замедление их роста;
  • повышение вялости;
  • ухудшение внешнего вида (окрас блекнет, появление пятен);
  • прекращение нереста;
  • летальный исход.

Тест КН (карбонатная жесткость или щелочность)

для определения карбонатной жесткости КН (или точнее, щелочности) может позволить Вам понять, почему у Вас в аквариуме с растениями высокий рН. Так как чем выше КН воды, тем выше ее рН. Опытному пользователю, имеющему тест КН, даже не нужен тест на кислотность чтобы понять низкий ли у него в аквариумной воде рН или высокий. Например, в воде с КН 15 градусов рН будет выше 7 и порой значительно выше. Также с помощью тестов рН и КН можно оценить концентрацию углекислого газа в воде используя специальную таблицу.

Тест на аммиак/аммоний (NH3/NH4+)

Тест на аммоний еще более нестабильный чем тест на нитрат и тут без калибровки стандартным раствором аммония им вообще нет смысла пользоваться. Каких-бы производителей тесты на аммоний мне не попадались в руки, все они после калибровки корректировались не просто плюс-минус 50%, а буквально в разы в сторону занижения реальных показателей. Даже в первой половине их сроков годности. Если говорить о применении данного теста в растительной аквариумистике, то его применение (конечно, с предварительной калибровкой) имеет смысл только если Вы вносите большие дозировки солей аммония в качестве подкормки растений. Ведь аммоний и особенно аммиак очень токсичны для живых организмов даже в невысокой концентрации.

Что делать после диагностики?

Если тесты показали какие-либо отклонения от нормы, в первую очередь необходимо обеспечить приток свежей чистой воды. Варианты того, как это сделать:

  • Если ситуация терпит, то можно отстоять водопроводную воду в течение трех суток.
  • Если это нужно сделать срочно, то быстро подготовить акву можно так:
  • очистить бытовым фильтром без серебра, подогреть до температуры аквариума, в течение часа произвести аэрирование, измерить кислотность, если потребуется, то скорректировать ее;
  • воду довести до кипения, остудить, произвести аэрацию не менее часа.

Далее заменить подготовленной одним из этих способов водой треть или четверть жидкости в аквариуме.

  • Освежить воду специальными покупными реактивами для быстрой нейтрализации вредных примесей.
  • Что это такое?

    Под жесткостью воды понимается содержание в ней солей щелочноземельных металлов, которые иногда называют «соли жесткости» — это, главным образом, кальций и магний. На показатель жесткости влияют также бериллий, барий, стронций, радий и унбинилий. Соответственно, большое количество растворенных солей делают воду жесткой, а маленькое — мягкой.

    Для экосистемы аквариума жесткость даже более важна, чем кислотность. Ее роль трудно переоценить:

    • Соли магния и кальция участвуют в построении скелета рыб;
    • От их количества зависит прочность и твердость панциря ракообразных и моллюсков;
    • От жесткости зависит развитие половых органов;
    • Обеспечивает нормальный рост растений и усвоение ими питательных элементов.


    Нужно учитывать, что, во-первых, разным видам растений и животных требуется разный уровень жесткости. Во-вторых, отдельные живые организмы усваивают кальций, поэтому со временем его количество снижается, и нужно поддерживать его на одном (или приближенном) уровне.
    Оптимальный уровень жесткости воды в аквариуме должен примерно соответствовать этому же показателю природных мест обитания каждого конкретного вида.

    Тесты для аквариумной воды

    Здоровье и хорошее самочувствие всех обитателей аквариума, будь то рыбы, улитки, растения или другие, напрямую зависит от воды. А на качество ее влияет состав, а точнее соответствие его параметров определенным нормам. Их значения можно измерять и регулировать. О том, зачем все это нужно, что именно измерять и при помощи каких тестов, мы и поговорим в данной статье.

    Зачем нужна диагностика?

    Домашний аквариум – это маленький по сравнению с природными водоем. Его экосистема очень изменчива, так как поддерживать устойчивое состояние у нее просто нет внутренних ресурсов. Жизненно важные параметры иногда меняются за сутки и даже часы.

    Читайте также:  Перманганатная окисляемость воды в аквариуме.

    Это очень плохо сказывается на здоровье обитателей. Появляются вялость, потеря аппетита и окраски, проблемы с дыханием, нарушение целостности плавников и более серьезные симптомы.

    Чтобы регулировать эту сложную систему, и нужна диагностика. Мы не всегда можем визуально оценить качество воды, но всегда можем это сделать при помощи специальных тестов. Причем желательно оценивать состояние воды не только тогда, когда проблемы уже появились, но в большей степени для того, чтобы их предупредить.

    Какие параметры воды нужно измерять?

    Жесткость. Ее обуславливает содержание в воде ионов Ca и Mg. Общая жесткость складывается из постоянной (той, что сохраняется после кипячения в течение часа) и переменной. В большинстве случаев измеряют постоянную жесткость. От нее зависит, смогут ли обитатели жить и размножаться в определенной воде. Нормой считается уровень жесткости от 5 до 20 градусов.

    Кислотность. Для обитателей домашних водоемов считается подходящей только слабокислая, слабощелочная или нейтральная вода. То есть показатель pH должен находиться в диапазоне от 6 до 8. Также нужно не забывать, что коряги, грунт и прочие детали, наполняющие аквариум, могут изменять кислотность. Поэтому ее необходимо отслеживать и вовремя регулировать.

    Концентрация аммиака (NH3). Он образуется в результате жизнедеятельности обитателей, быстро растворяется в воде и является очень токсичным и опасным, так как рыбы в такой среде не смогут дышать. 0,2 мг/литр – это ощутимый, а 1 мг/литр – уже смертельный уровень.

    Концентрация аммония (NH4). Образуется при взаимодействии аммиака с водой. Его токсичность меньше, чем у предыдущего соединения, но он тоже достаточно опасен для обитателей.

    Если в воде увеличилась концентрация этих соединений, то это говорит о плохой работе биофильтра. Также содержание аммиака и аммония зависит от кислотности воды. В нейтральной и слабокислой воде их минимальное количество.

    Внезапная гибель обитателей без предварительного нетипичного поведения, изменения внешности или привычек также свидетельствует о повышенииNH3 и NH4. Обязательно нужен контроль только что запускаемых, плотно заселённых аквариумов и емкостей, где рыбы дают много отходов, как допустим, золотые. Норма – это когда тесты показывают полное отсутствие этих соединений в воде.

    Концентрация нитратов и нитритов. Они образуются в результате окисления аммония. Наличие их говорит о плохой работе биофильтра. Нитриты в количестве 0,5 ppm вызывают у обитателей стресс, а 10-20 ppm – смерть. Нитраты при уровне содержания менее 30 мг/л безопасны, более 80-100 мг/л ядовиты.

    Разновидности тестов для аквариумной воды

    Выпускаются тесты для измерения всех вышеперечисленных параметров. В минимальный набор входят исследования на pH, GH, аммиак, аммоний, нитраты и нитриты.

    Самым полезным специалисты считают тест на нитраты, так как он наглядно показывает уровень загрязненности аквариума.

    Далее идут тесты на содержание нитритов и аммиака, которые особенно полезны при запуске аквариума или в случае остановки фильтра. Тесты на кислотность и жесткость в большей степени информационные.

    Форма выпуска различна:

    1. Тест-полоски. Они самые неточные, но и самые недорогие.
    2. Капельные. Они простые в употреблении, не очень дорогие, экономичные и достаточно точные.
    3. Долгосрочные электронные тесты. Нужны в тех случаях, когда параметры воды надо отслеживать длительно (как в случае с CO2).

    Современный рынок предлагает тесты как импортных, уже хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как Tetra, Sera, Aquarium Pharmaceuticals и т. д., так и недорогие отечественные, например, НИЛПА фирмы Нева Тропик.

    Все они точные, эффективные и простые в использовании. К каждому есть инструкция и расшифровка результатов. Отечественные НИЛПА адаптированы к именно нашим условиям и переносят перепады температуры от -37 до +50 без потери свойств.

    Как пользоваться тестами?

    Это несложно. Каждый тест снабжен подробной инструкцией. Чаще всего в мерный стакан наливают указанное количество аквариумной воды и по каплям добавляют реактив. Далее либо считают количество капель, вносимое до изменения цвета, либо сравнивают цвет воды со шкалой. Расшифровывают по таблицам, выясняя, норма это или отклонение.

    Что делать после диагностики?

    Если тесты показали какие-либо отклонения от нормы, в первую очередь необходимо обеспечить приток свежей чистой воды. Варианты того, как это сделать:

    1. Если ситуация терпит, то можно отстоять водопроводную воду в течение трех суток.
    2. Если это нужно сделать срочно, то быстро подготовить акву можно так:
    • очистить бытовым фильтром без серебра, подогреть до температуры аквариума, в течение часа произвести аэрирование, измерить кислотность, если потребуется, то скорректировать ее;
    • воду довести до кипения, остудить, произвести аэрацию не менее часа.

    Далее заменить подготовленной одним из этих способов водой треть или четверть жидкости в аквариуме.

    1. Освежить воду специальными покупными реактивами для быстрой нейтрализации вредных примесей.

    Дропчекер — устройство, помогающее измерить уровень углекислого газа в воде.

    Необязательные тесты

    Помимо минимального набора обязательных тестов есть дополнительные, которые аквариумист может делать или не делать по-своему желанию. К ним относятся:

    Тест на содержание фосфатов (PO4). В идеале должен получиться нулевой результат. Он означает стабильность и устойчивый рост растений. Если пошло увеличение содержания фосфатов, то моментально начинают разрастаться водоросли. Если превышен порог 1-2 mg/l, то нужно принимать срочные меры.

    Тест на содержание железа (FE). Нормальной считается концентрация 0,05-0,1 mg/l. При его повышении будут страдать рыбы, а разрастающиеся водоросли станут угнетать и губить растения. Недостаток приведет к пожелтению листьев и хлорозу растений.

    Тест на содержание углекислого газа (CO2). Он актуален для растительных аквариумов, а также при появлении на листьях растений сероватого порошкообразного налета.

    Тест на содержание меди (CU). Очень ядовитый тяжелый металл, который даже в небольшой концентрации губит беспозвоночных и вызывает плохое самочувствие у рыб. Может содержаться водопроводной воде или выделяться некоторыми декорациями и грунтом. В аквариуме его быть не должно.

    Тест на содержание хлора (Cl). Очень ядовит и токсичен. Присутствует в водопроводной воде, но улетучивается при ее отстаивании 2-3 суток в открытой емкости.

    Тест на содержание кислорода (О2). Его наличие зависит от температуры воды (в холодной – больше, в горячей – меньше). Он необходим как для жизни обитателей, так и для очищения воды от ядов, так как их разлагают именно кислородозависимые бактерии. Вреден не только недостаток этого газа, но и перенасыщение им.

    Тест на содержание кальция (Ca). Количество его солей влияет на жесткость воды. Например, для морских жителей, кораллов, моллюсков, черепах требуется много кальция. А для некоторых рыб, которые живут в мягкой воде, высокая его концентрация недопустима.

    Теперь, когда вы знаете о взаимосвязи всех параметров воды, об их влиянии на жизнь и здоровье аквариумных обитателей, о том, как их измерить и отрегулировать, надеемся ваши питомцы будут реже болеть и погибать, а ваш домашний водоем будет круглый год радовать вас своим цветущим видом. Удачи!

    Поучительное видео о тестах для аквариумной воды, как ими пользоваться и зачем они нужны:


    Зачем нужны аквариумные тесты?

    Я надеюсь, что никто не будет уверен в наличии у себя температуры, после прикладывания руки ко лбу, а всё-таки возьмёт градусник и проверит более надёжным методом, прежде чем бить тревогу и вызывать врача. Так же и с аквариумной водой, изменение каких-либо показателей может быть установлено только с помощью тестов (приведённые ниже симптомы не являются поводом для эксперимента над рыбками).

    Что на счёт цены: 1 капельный тест стоит в районе 150-500 рублей (всё зависит от фирмы, самого теста, берите самый дешёвый не ошибётесь, главное проверить сроки годности). + некоторые умельцы делают самопальные тесты.
    Как часто нужно делать тесты? 1-й раз — определиться с составом водопроводной воды; 2-й — после подмены воды в аквариуме (смотрим, а достаточно ли воды поменяли); 3-й — перед подменой (смотрим, достаточно ли часто меняем воду); 4-й — ∞ при подозрениях, выявлении симптомов заболевания у рыб, периодически весной — осенью. При таком использовании, тестов хватит надолго.

    1. Тест рН
    Для чего?
    *Определения pH водопроводной воды необходимо, для того что бы правильно подобрать рыб для аквариума. Если pH Вашей водопроводной воды находится в пределах от 6.5 до 7.5, то не будет проблем с содержанием большинства видов рыб, и не придется корректировать значение pH вверх или вниз.
    *Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). Слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.
    * Кроме того, необходимо периодически проверять уровень pH в аквариуме, для контроля. Что бы быть уверенным, что уровень pH остается устойчивым, и не увеличивает или уменьшается значительно через некоторое время. В некоторых случаях, декоративные предметы аквариума (например, коряги) или грунт (например, из кораллов, ракушек или мрамора) изменяют pH воды. Декоративные, предметы в аквариуме могут медленно выделять ионы в воду, поднимая GH и KH (и pH). Древесные коряги обыкновенно медленно выделяют танины в воду и понижают pH.
    * Быстрое изменение pH приводят к стрессу рыб, и их необходимо избегать. Изменение pH больше чем на 0.3 пункта в день, однозначно приводит к стрессу рыб. Таким образом, необходимо поддерживать стабильный уровень pH продолжительное время для благоприятного содержания рыб.
    * Некоторые рыбы живут нормально только в узком диапазоне pH, и необходимо поддерживать pH воды в этом диапазоне, для благоприятного содержания рыб. Большинство рыбы может жить в воде, чей показатель pH несколько отличается от оптимального диапазона.
    Что видим?
    Низкое значение рН: Рыба “зажата”, стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Дыхание часто очень замедленное.
    Высокое значение рН: Рыба бледная и растопыренная. Нарушается координация движений. Забивается в заросли и там умирает.
    Что делать?
    Низкое значение рН: Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность надо осторожно начать подмену воды. За день нельзя поднимать рН больше чем на 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя переводить рыб сразу из кислой воды в щелочную. Если бороться с закислением с помощью соды (питьевая сода – 0.5 чайной ложки на 20-40 л), то надо сильно аэрировать аквариум.
    Высокое значение рН: Можно довольно быстро путем смены воды опустить рН к 8. При этом значении рН могут выжить почти все.

    Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН- (различных фирм аля Тетра, Сера и пр.).

    2. Тест на аммиак и аммоний.
    Для чего?
    Во первых: он позволит знать о процессе запуска банки, в плане организации цикла азота. Во вторых: он поможет объяснять неожиданную гибель рыб, проверяя уровень аммиака и подтверждая, что биологический фильтр – работает или нет. Обратите внимание, что даже в установившемся аквариуме, биологический фильтр может прекратить выполнять свои функции. Обычные причины этого:
    -Грязный фильтр (вода не проходит через забитый фильтр, где живут нитрифицирующие бактерии)
    -Неправильно использованы лекарства для рыб (антибиотики уничтожают нитрифицирующих бактерий вместе с болезнетворными бактериями).
    -Наличие слишком маленького фильтра для перегруженного рыбой аквариума.
    Уровень аммиака измеряется в ppm. При концентрациях порядка 0.2-0.5 ppm (для некоторых рыб), аммиак приводит к смерти рыб. Даже на уровнях 0.01-0.02 ppm, аммиак вызывает стресс рыб.
    Азотный цикл.
    Рыбы с процессе своей жизнедеятельности вырабатывают аммиак (NH3). Аммиак они выделяют во внешнюю среду, то есть в воду аквариума. В аквариуме, если только вода не слишком щелочная, большая часть аммиака превращается в аммоний (NH4+). Соотношение концентраций аммиака/аммония зависит от рН аквариумной воды, температуры и минерализации. Значимые количества свободного аммиака в воде аквариума могут быть только в щелочной воде. В кислой – практически весь аммиак превращается в аммоний. Аммиак и аммоний отлично растворяются в воде и при “аквариумных” концентрациях не “улетают” из нее даже при сильной аэрации. Они устойчивы к действию химических окислителей и окисляются в основном только биологически при помощи особых нитрифицирующих бактерий.
    Если из аквариума аммиак/аммоний не удаляется, то даже незначительные концентрации этих веществ вызывают у рыб сильный стресс. А при стрессе они начинают выделять аммиак еще интенсивнее. В итоге концентрация аммония/аммиака в воде возрастает, а стресс усиливается. Выделяется еще больше аммиака. Концентрация яда в воде лавинообразно увеличивается по механизму положительной обратной связи. Аммиак обладает острой токсичностью и быстро нарушает дыхание у рыб, а затем и многие другие физиологические процессы. Аммоний проявляет свое разрушительное действие на жабры не сразу, а спустя 5 дней и более, но убивает он не менее неотвратимо.
    Что делать?
    Сначала придется сделать несколько замен в день. Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными реактивами снижающими уровень аммиака. Небольшое подсаливание воды (1 чайная ложка поваренной соли на 20 л) улучшает самочувствие рыб. Если в аквариуме есть сомики-коридорасы, то солить НЕЛЬЗЯ!

    3. Тестовые наборы, определяющие нитриты.
    Для чего?
    Тесты на нитрит дают информацию о завершении второй стадии цикла азота (см выше). Как и в случае для аммиака, если тестовый набор обнаруживает, нитрит, Ваш биологический фильтр не работает нормально. Как только в аквариуме устанавливается цикл азота, то тестовые наборы на нитрит в значительной степени бесполезны.
    Что видим?
    Для нитритов: Рыбки темнеют, стоят носами в углы аквариума. Жабры коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций.
    Что делать?
    При обнаружении опасного уровня нитритов надо начать осторожно подменивать воду. Заодно ее надо подсолить (до 0.5-1 г в литре), если вода мягкая, то поднять жесткость до 2-3 мг-экв/л. Не поднимать больше, чем на 1 мг-экв/л за 6-10 часов. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы – быстрая замена воды. Нельзя за раз менять больше одной четверти объема. Даже после выхода на нормальную гидрохимию, после этого катаклизма рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки. Развиваются сложные бактериальные инфекции. Лучшее средство лечения – цифран с метронидазолом из обычной аптеки. Дозировки от 1 г в 100 л цифрана и 50 мг метронидазола на 100 л.

    4. Тестовые наборы, определяющие нитраты.
    Для чего?
    Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80 – 100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно и в эту воду не каждая рыбка “войдет”.
    Что видим?
    Для нитратов: Новая рыба не “идет” в такой аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят.
    Что делать?
    Можно менять сразу много, если конечно уверены в качестве новой воды. Если в ней будет много аммиака и аммония, что не редкость, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. После мытья фильтров и подмены воды, рН может заметно возрасти. Это классическое “попадалово”. Аммиак при этом в воде как был так и остается, а нитраты в аквариуме за две недели успевают накопиться, особенно если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена воды снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ. Ну а далее – печальное унитазирование.

    Ссылка на основную публикацию